自行車環球經驗分享
自行車環球計劃的緣起
自胡榮華先生於1987年完成自行車環球壯舉，成為華人第一位環球騎士後，的確也啟發了包括我在內的許多年輕人的夢想與希望，喜歡旅行戶外、活動與冒險的我，自從胡榮華的啟發後，自行車環球也成為夢想之一。1997年，接待了為籌募愛滋兒童基金而環球踏騎的加拿大環球騎士伯川先生時，再次刺激起我環球的決心；1998年接待日本完成單人徒步北極點的探險家河野兵市先生時，其納悶不解的表示：「為何到目前這十幾年間，完成單車環球的華人還是只有胡榮華君一人？而日本有記錄的早已經有一百多位了！」。在此激勵中，更堅定了此次自行車環球的信念與決心，開始積極的準備騎向環球。
環球行準備
自行車環球活動，其困難度非常高，行前除了要周詳的計劃，與選擇可行的路線外，並要考量到經費、簽証、裝備、體力、耐力、旅程時間，本身更需具備豐富的海外自助旅行、自行車旅行經驗、自行車維修能力，以應付沿途許多無法預料的突發狀況，不至於阻礙行程，也要忍受出發後的長時間踏板旅程、沿路的食宿條件、交通問題、體力與精神的辛苦疲累，想到如此繁雜辛苦與困難，許多人只得把夢想給作罷了！從決定騎向環球之路後，開始進入計劃與準備工作階段，而計劃中，最重要的就是規劃騎乘路線與行程時間，安排這方面看似簡單，但卻是最困難與複雜的工作。
在多年的國外旅行經驗中，早就在尋找規劃自行車環球的路線，並在與外國旅行者及單車同好相處中，參考並學習其路線與經驗。由於單車旅行路線，以陸路為主，因此如何辦理與取得行經國家的簽證，及簽證效期是否足夠等因素，在規劃路線中，就要考量與了解狀況。
在準備階段時，搜集行經國家的旅行資料，也是不能疏忽的工作。但由於國外的旅行實用書籍及資訊較缺乏，且自行車旅行速度慢，深入當地民間，因此更需要瞭解，沿途食宿條件、民風情況、公路路況、里程、高度等資訊，但這些資訊就更難取得了！在透過一些旅遊單位的熱心協助中，獲知了不少辦理簽證事宜與旅行資訊，更解決了不少的問題，所以各有所精，各有所長，詢問專業能解決不少問題。
瑣碎的自行車環球裝備
「此次自行車環球，你帶了多少公斤的裝備？」這是許多朋友深感好奇的問題之一。
完成環球踏騎，從美國洛杉磯搭機返家，托運的兩大袋行李中，裝單車的車袋為18公斤，裝備行李袋則為24公斤，托運行李總計超過了40公斤以上，再加上10公斤的隨身行李背包，搭機攜帶的行李，已超過了50公斤以上；但這個重量是在行程結束時，將許多沒有需要的裝備，如單車備用零件、修理工具、耗損與預備器材、旅行資料，淘汰後最最精簡的裝備重量。
在踩踏行進時，又需要視行程與補給點，增添另一項最重要的裝備，就是食的裝備，如預備食物、飲水、燃料等；所以在沿路的行程中，林林總總的裝備加起來，增減攜帶裝載的重量，就不少於40公斤，其中還不包含單車的重量，避免不了的沉重的裝備，更是行程中的最大壓力，尤其是在轉乘其他的交通工具，如搭乘飛機時，如何打包並以一人力量將裝備帶至機場，可真要大費周章。
在路程中，踩踏著載著四十多公斤裝備的自行車，更是非常不易的事，初期除了車手把掌握不穩而不易控制外，沉重的裝備也讓騎乘中，失去空車時的靈活輕巧與速度，只能慢慢踩踏，遇到上坡路段，辛苦程度就可想而知。
行程初期的另一項困擾，則是裝備實在瑣碎了，所有裝備是裝載或掛在單車上的七個車袋裡，雖然有分門別類的放置在每個袋中，但路上需要使用某項裝備時，有時還是會翻遍幾個車袋才能找到，所以在晚上休息時，就須調整裝備的放置地方，將常用裝備，放在較易取得的車袋中，隨著一切歸位後，路上找不到裝備的現象，就少一些了。
「為什麼會有那麼多裝備？」這也是許多朋友的疑問？
由於此次自行車環球行，時間長達一年多，行程路線也以北半球為主，季節氣溫將跨越春、夏、秋、冬四季，所以，在裝備準備上較費盡腦筋。
裝備準備重點考量在實用、精簡與輕量，另外，堅固、耐用、適用與多功能性也在考慮範圍；而在外能夠補給的日常用品，衣服與食品則不攜帶，以避免裝備行李過重。雖然如此整理，行程初期到香港的托運行李，連單車就已達五十公斤，還不包含要在香港購買的補給品。
「單車環球旅行又需要那些裝備？」，此次裝備大致分為食、衣、住、行、攝影器材、日常用品等分別整理。
在食的器材裝備方面，由於行程路線有些還需要自己炊煮，就需要攜帶爐炊具，而在爐具的選擇上除了注意堅固、耐用、重量輕、故障少外，最需考量的是爐子使用何種燃料；而在所有的燃料之中，汽油是最普遍及容易買到的。因此前段的亞洲、中東地區，攜帶的是MSR第一代汽化爐，這種汽化爐除了可使用汽油、煤油、去漬油，故障也較易排除，因為有些地區的燃油品質差，極易造成故障阻塞，如何自行維修是很重要的，才不會有斷炊之慮。
但汽化爐的缺點是，需要預熱，操作使用上較麻煩，所以行程騎抵歐洲地區時，則替換成GAZ的瓦斯爐，此種藍色外型的瓦斯爐，輕便體積小，使用操作簡單，且藍色圓罐瓦斯燃料的價格便宜，在歐洲地區的超市、露營區都可輕易買到，在高消費額的歐洲，食物大部份需要自己炊煮，所以方便的瓦斯爐可是一件利器；但到達美國時，由於瓦斯爐與瓦斯罐的規格又不一樣，不易找到GAZ的瓦斯罐，且價格高昂，所以使用瓦斯爐的缺點就是燃料問題，只好又更換為使用汽油當燃料的PAKE汽化爐。
至於炊具組，初期攜帶一個最新的金屬材質—鈦合金—的鍋子，其特性是重量輕巧、傳熱性高，但所費不眥，且因體積小，在到達歐洲與美國後，為方便烹煮食物，就又分別補充了一個鍋子；而食物方面，則以當地補給購買為主，但各國食物的口味不一，可需要一個國際胃，才能廣納四海。
「衣」的裝備方面，行程因長達一年多的時間，除了冬季將無法避免通過一些嚴寒地區外，也行經一些高海拔的地區，因此品質好、保暖性高的禦寒衣物非常重要。
此次飛狼公司熱心贊助的防風防雨透氣褲子與保暖夾克，再搭配穿著舒爽易乾的排汗衣褲，做為行程中主要的禦寒衣服配備。而騎乘自行車時則穿著舒適的自行車衣褲，至於其餘衣物，則以精簡為主，有需要時當地補給，減少攜帶的重量與體積。
環球行程中，預計在無法找到住宿旅館與有露營區設施的地區，如歐洲、美國會採取露營方式，因此在住的裝備方面，就必備重量輕、體積小、防水性、保暖性高的帳篷與羽毛睡袋。經挑選後攜帶了重量才1.6公斤的飛狼單人帳篷，由於帳篷與睡袋的輕巧，可再減少必備裝備的重量。
所有裝備中，最重要與最煩雜的就是「行」的裝備，尤其行程中需要行經沙漠、戈壁灘、高原與天候的風沙、酷熱、嚴寒冰雪等等考驗，因此自行車是此次環球行是否順利與成功的另一主角；除了自行車外，其餘的自行車零件與裝備也佔了所有裝備的極大份量與重要性。
在捷安特公司全力支持贊助與建議中，在挑選此次的愛駒─雪豹與零組件時，主要考慮的是材質堅固、重量輕與耐久、故障低。因此，雖然市場現況流行以鋁合金與碳纖維為車架材質，但在要求堅固與耐久性下，還是挑選重量稍重，但硬度與穩定性較高的鉻鉬鋼，做為車架材質，來接受二萬公里的環球考驗。
其餘的自行車裝備就較為傷腦筋，需要配合自行車做組合改裝，從前後置物架，搭配掛載著前後各二個的車袋與把手袋，內外胎、打氣筒、修理工具組與備份的零件等器材的數量與重量雖多，但卻是重要而不可缺少，以做為行程中的故障修復與排除。
所有的裝備除了食、衣、住、行外，攝影器材、日常用品也分門別類整理與放置，所以行前花費了許多時間與精神來準備打理，畢竟工欲善其事，必先利其器，就這樣帶著五、六十公斤的行囊裝備，展開自行車環球挑戰。

單車環球前言-單車環球400天
陳守忠

喜歡旅行、戶外活動與冒險的我，從台灣第一位環球騎士胡榮華先生十五年前完成自行車環球後，也開啟了我的環球夢想與希望。但自行車環球，想的容易，做的可一點都不簡單，因困難度非常高，除了須考量經費、裝備、體力、耐力、旅程時間長外，更需具備豐富的海外自助旅行、自行車旅行經驗與維修能力。除此之外，事前還有許多瑣碎的規劃準備工作，但最重要是出發後的長時間旅程中，除了體力與精神的辛苦疲累，沿途還會有許多無法預料的突發狀況，想到如此繁雜、辛苦與困難，許多人只得把夢想給作罷了！
但為了有朝一日，能有機會騎上自行車環球之路﹔十幾年來旅行足跡從攀登西歐最高峰白朗峰、尼泊爾印度喜馬拉雅山區、中國大陸絲路、新疆戈壁灘沙漠、雲貴高原、東南亞婆羅洲的熱帶雨林與東南亞最高峰神山。在這些落後與自然地區的旅行，除了體驗、磨練與適應落後簡單的日子外，也學習到許多旅行經驗。並陸續的規劃一些個人探險活動，1991年在尼泊爾打破華人飛行傘起飛高度記錄，1992年尼泊爾聖母峰基地營單車飛行傘挑戰，1993年單車踏越青藏高原，從這些探險中學習與啟發了不少的經驗與想法。而夢想也一直醞釀著，等待著適當時機的到來。。
知名的日本探險家河野兵市先生來台訪問時，曾納悶不解的表示，以台灣與日本相近的社會經濟能力與環境，為何到目前完成單車環球的只有胡榮華君？日本有記錄的已經超過一百多位了！在此激勵中，堅定的推動我騎向環球之路。
1998年7月踏上了我的自行車環球之路，至1999年11月結束，共經歷了400天的時間，踩踏了環球一圈橫跨亞非歐美洲二萬公里的路程。行程從台灣北南縱騎開始，經香港、中國大陸、巴基斯坦、尼泊爾、泰國、巴林、埃及、約旦、以色列、塞浦路斯、希臘、義大利、聖馬利諾、奧地利、德國、法國、盧森堡、比利時、荷蘭、美國等二十個國家地區。這也讓我成為繼胡榮華之後，第二位完成自行車環球壯舉之華人。
在這段形容為”除了辛苦還是非常辛苦”的環球之旅中，每天所必需面對與解決的除了食衣住行等固定問題外，更有許多不在掌握中的突發狀況時時考驗著我，沿路當然也就發生了許多不同於一般旅行的酸甜苦辣經歷。
行程面臨的第一項難題是辦理行經國家的簽證，因為各國簽證效期與申請手續不致相同，所以事前必須充份了解各國的相關規定，國內有大使館或辦事處的國家簽證還比較好解決，行程只需注意配合效期，國內無使館辦事處與無法申請到的簽證就較為傷腦筋；而簽證能否順利取得將會影響行程的連貫性。各國簽證規定不一而複雜，在環球行程中遇到簽證狀況時是費時、費力又費口舌，但只要能順利解決，也是一些難得有趣的旅行閱歷。
上路後的路況交通、天候狀況、環境安全與解決食宿，都是每天必需面對的問題﹔而超過四十公斤以上，包含食衣住行的裝備，一路更壓得重沉沉的。如遇到重重山路、豔陽、高溫、下雨、颳風、飄雪，騎乘的更為辛苦。在精疲力盡氣喘如牛中，累得躺在上坡山路旁﹔在全身溼透中，迎著大雨﹔在長江沿岸地區，避過洪峰水患威脅﹔在狂暴的逆風中，吃力踩著踏板前進﹔在汗都來不及留出就乾掉，超過四十度的高溫豔陽下﹔在戈壁沙漠的漫天風沙中，睜不開眼睛﹔在零下氣溫的風雪中，冷得頭都抬不起來﹔在空氣稀薄缺氧中，翻越海拔4900公尺的山口﹔有一餐沒一餐，吃不飽睡不好，過著餐風露宿的日子﹔這些都是路途上記憶深刻的痛苦考驗。
除了不斷接受大自然的考驗外，沿途的治安、宗教、文化、社會風俗也會帶來不同的安全問題，來自人的威脅更是不定時。在伊斯蘭教國家因宗教信仰問題，禁忌規定多又排斥外人，一直是不穩定的地區。騎經巴基斯坦印度河谷地區時，因當地民風強悍、槍械泛濫、治安風評不佳、旅行風險高，進入此地區前還特別準備了些買路錢，以應突發狀況的發生。看到走在路上的男人不是持槍就是掛著整排子彈，更需閃躲當地小朋友，出其不意的石頭流彈攻擊，或青少年攔路叫囂，還好順利通過此地區。
敏感衝突的地區更是充滿不定因素，埃及因為前幾年發生屠殺觀光客的血腥事件，城鎮與旅遊區週圍都佈署重兵，以確保觀光旅客的安全；但廣闊的鄉村地帶卻無法提供安全保證，所以在城鎮外的檢查哨就會被擋駕，禁止單獨騎乘，需改搭汽車才准通過。約旦以色列邊界，更是戰爭氣氛緊張，鐵絲網、沙包、崗哨、荷槍實彈的衛兵處處可見，經過了詢問了一大堆問題與連單車都分解送進X光機檢查的入境手續後，再騎乘單車通過邊境長達兩公里寬的地雷區；這是入境手續中最緊張、費時、盤問與檢查煩細的國家。
在這麼多狀況與危機的考驗中，想著自己幹麼那麼傻，放棄了台灣的優裕生活環境，反而選擇這種艱苦危險的日子﹔每天都要從零開始，辛苦的騎到目的地才可休息，有時會想要放棄這種艱苦的日子而不想再騎下去了。但在堅決的毅力中，時時激發自己，抱持著「從零出發，堅持往前」的信念，隨著路程一天天、一段段的結束，難關一關關的通過後，終於完成自行車環球的多年夢想。
環球400天的日子，在我的單車雪豹陪伴下，披星戴月的投宿了170間大小旅館，50個露營地﹔轉動的雙輪踩在長江、黃河、尼羅河的古文明歷史場景中，在歐洲名城小鎮的古老石磚路上，在荷蘭風車、運河、花田自行車道，在阿爾卑斯、洛磯山脈雪峰下的原野森林，在古堡、葡萄園、清溪、碧湖旁，在地中海、愛琴海、紅海、亞得里亞海邊追逐夕陽，深入地表最低處的死海、吐魯番窪地，挑戰喜馬拉雅山、帕米爾高原、喀喇崑崙山脈、興都庫什山脈，在絲路戈壁荒漠、埃及與約旦沙漠迎風馳騁。
這段征程的過程中，深入體驗行經的地區與國家，在連接許多異於常人的經歷中，串起了這麼一趟踩著踏板，不平凡與不簡單的環球探險旅行。

9-2美國科羅拉多州-加州
Pueblo –61K- Canon City –90K- Salida -108K- Gunnison –112K-Montrose

翻越洛磯山脈
洛磯山脈自蒙他那州一路往南綿延，經懷俄明州、科羅拉多州、猶他州到新墨西哥州，高高的聳立在美國大陸的中部地區，形成一座分隔了東西部的縱貫山脈，也使得兩側的水系各往東西流，所以有大分水嶺之稱。在美國大陸只要東西橫越，則避免不了要翻越洛磯山脈，山嶺上的山口大部分都在海拔三千多公尺。
10月的到來，美國大陸北方各州，在來自北太平洋經加拿大的冷風面影響下，氣候轉冷開始飄雪，天氣也趨於不穩定。76號單車路線，從科羅拉多州之後，會往北走到懷俄明州；由於寒冷飄雪的氣候，並最不利騎單車，所以在華盛頓時，就有考慮到出發時間已太晚；因此預定抵達科羅拉多後，不騎76號單車路線，而自己找公路轉騎到南方加州，才能避免北方下雨飄雪的氣候。
自Canon city 騎上50號聯邦公路，開始騎離76號單車路線；公路沿著Arkansas河谷往上溯行，穿進洛磯山脈。隨著秋天季節的到來，河谷與山坡上的變葉樹，紛紛脫下綠衣換成紅色或鮮黃色，在耀眼的陽光照射下，展現出豔麗的色彩，點綴在山谷之中，令人驚嘆。但洛磯山區的風景雖是美麗，卻也是艱苦路程的到來；從海拔2200米的Salida，需經40公里的路程，上坡爬升到海拔3400米的Monarch山口。
路難，偏又遇老天爺不給面子，天氣轉變成陰雨氣候，並吹起逆風，氣溫驟降，又寒又凍，騎乘更是不易，只能痛苦的在山路上掙扎。
停在公路旁的空地上喘口氣，開著旅行露營車的Tom也恰巧停車休息，打聲招呼後就離去。續騎上路，還是只能緩慢的踩著踏板前進，隨著公路的一路盤升，遠遠又見到Tom的旅行車停在路旁。
「我剛剛想想，在這種天氣，不太容易騎單車過山口；且下山口後要到Gunnison，才有住宿點，今晚看來你也可能到不了，我剛好要到Gunnison，可以順路載你過去，較為安全些。」，踩近後，Tom推開車門，下了車說著。
在山路及天氣的折磨下，早已疲憊不堪又無鬥志；到晚上，如還沒有找到住宿點，夜裡的氣溫都在零度以下，體力又已透支，可就糟糕了。在安全因素考量下，決定不辜負Tom的好心，上車到Gunnison。
Tom來自俄亥俄州，喜歡機車旅行。所以他的旅行車後，拖著重型機車，預計開車到Gunnison後，改騎機車到加州旅行6天，再開兩天車回俄亥俄州，也是一位親切又和善的先生。
晚上躺在溫暖舒適的旅館房內，心裡想著，如沒遇到熱心的Tom，現在正在洛磯山脈的某處，又飢又寒、疲累不堪。

破胎的惡夢
Gunnison海拔2300多公尺，是一座位於科羅拉多州洛磯山脈中的山谷旅遊小鎮；秋天是打獵的季節，冬天則是滑雪季，所以來這裡旅遊，沒有淡旺季之分；城鎮中有許多旅館、餐廳、加油站、超級市場，市容熱鬧便利。
一大清早，山谷中的薄霧慢慢散去，經過了一夜的寒凍，谷地上的牧場草地結了一層白霜，放眼望去，大地宛如披上了一層白衣，靜謐之中又帶點朦朧之美。騎在公路上，清晨的冰冷空氣，迎面撲來，但在此美景作伴下，倒不覺得辛苦。
從Gunnison到Montrose的50公路，一路往西而下；雖然已經翻越過洛磯山脈的大分水嶺，但前方依舊是重重的山脈與高原，西行之路一點都不輕鬆。到海拔1750米的Montrose，還要翻越3個兩千多公尺的山口；還好沿路山坡上亮麗紅黃色的變葉樹林，搭配著洛磯山脈的壯麗風光，讓我又重新浮現，拿出相機拍照的心情，騎乘就較不單調。
行程由於預計要到猶他州的石拱門國家公園，所以自Montrose之後，往北沿著50公路到Grand Junctuon再轉西繞段路進入猶他州。50公路沿著Gunnison河谷往北，上下起伏穿越過荒涼乾燥的丘陵高原。沿路人煙村落稀少，像及了大西北河西走廊的景緻；只是美國公路上，多了絡繹不絕的車潮，少了荒涼空曠的感覺。
為避開公路上的車流，都會習慣騎在路肩的外側；但在交通流量大的公路上，路面較不乾淨，尤其是路肩部份，所以路上時常會出現破胎的情況。
停在路旁換胎時，檢查被釘書針刺破的後輪外胎時，還發覺有原野荊棘植物的小球刺。在堪薩斯州的路程上，曾因推車進入公路休息區的草地上用餐，輾過了這種小球刺，結果前、後輪全破胎。更不得了，在晚上補胎時，前輪7個洞，後輪5個洞，補胎就折騰了一晚上。

荒原上尋路
從Grand Juntion沿著70號高速公路北側的道路經Fruita過Mack小村後，公路旁的指標牌標示著猶他Cisco 40英哩。Cisco是過Mack後的第一個村莊，從Cisco轉128州道，就可抵達石拱門國家公園的入口城鎮Moab，所以看到了指標，就覺得踏實多了。而又發覺路旁，還豎立著科羅拉多單車路線的指示牌，心裡更是篤定，這條道路應該可騎到Cisco。
一路上少有汽車來往，也沒有農莊、村落；一眼望去，荒原曠野就宛如大陸西北戈壁灘高原，寬廣、荒涼而乾燥。騎在人煙稀少的公路上，天地之間，唯我獨行的感覺又再湧現，有時蠻喜歡這種感覺；因為生活在城市之中，可沒機會能獨自擁有天地自然間。
正踩著踏板，肆意享受著，忽然前方公路上一陣騷動，只見5、6隻野鹿飛快跑離路面，往山丘上去，再停下來回頭觀察我的動靜；原來是我打擾到牠們的用餐，因這裡才是牠們的世界，我只是個過客。
騎至猶他州界碑，油漆剝落的州界碑，孤零零的矗立在公路旁，看來這段公路已鮮有過客來往。一進入猶他州，公路路況急轉直下，路面上坑坑洞洞、凹凸不平，看似許久沒有整修的樣子；就這樣一路顛簸的騎抵225交流道。
眼前出現的路口，並沒有指標，選擇沿著高速公路旁的小路，才前行一小段，就發覺是條死路。只好回頭，再沿著另一條路前進；路況不錯的小道，行經在荒原丘陵間，騎到路底，就到達了科羅拉多河邊的West Water漂流服務區。
「騎經鐵路橋後，左轉就可到Cisco。」漂流服務站的管理員熱心說著。
原路折返，經路口左轉後，但又騎回了70號高速公路邊的另一個220交流道。問了恰巧停在交流道的貨車司機，指著遠處高原上，沿著高速公路旁延伸的小路。不加思索的再騎上路，路面轉變為泥石路面，接著一個轉彎，離開了高速公路邊，爬上了山丘；而接續的兩個多小時，就來回折返在這條穿梭在荒原丘陵及曠野間，但不知通到那裡的小路上。

騎上70號高速公路
穿梭在原野丘陵間的泥石小路，不知通往何處？於是爬到山丘上，從高處遠眺，已便觀察及尋找路徑的方向。但站在高崗上，除了看到70號高速公路，蜿蜒越的越過原野草叢，延伸到天際；在高原曠野之間，並無其他的道路；在無路可走的情況下，只有選擇騎乘泥土小路，邊騎邊找路了。
穿越在原野草叢之間，經過了半個多小時的辛苦踏騎，天呀！眼前卻出現了一道鐵絲網阻隔，到頭來盡然是死路一條；此時的情緒與體力已接近崩潰，但唯一可做的就是再騎回220交流道了。
精疲力盡，滿身風塵又非常沮喪的騎回了220交流道，環球行中，從來沒有找路找得那麼辛苦。在遍尋無路下，決定騎上70號高速公路，因距離220交流道8哩外的212交流道，就有一條鄉道通往Cisco，只要通過這段不算遠的路程，就能脫離目前的困境。
踏上雪豹，硬著頭皮從220交流道騎上70高速公路，沿著路肩，低著頭用力的踩著踏板，希望能趕快騎抵212交流道；但無奈路面有點上坡，又吹起逆風，且雙腳早已疲憊不堪，真是心有餘而力不足。
汽車自後呼嘯而過，只有幾部車按了喇叭警示一下。心裏理直氣壯的想著：「我已經找了3、4個小時的路了，就是沒有道路通過這段區域，又不是我願意騎在高速公路上。」萬一遇到警察，這也是我的理由。
好不容易騎了8哩路，抵達了212交流道，滑下了高速公路。在豔陽下的原野中，浪費了一下午的時間與體力，結果徒勞無功，就為通過這段區域。如果知道是這樣的情形，早就決定騎上70號聯邦高速公路了。
一整天的不確定感，隨著下了交流道而消失；但已浪費了太多的時間及體力，且一路無村落可補給，除了沒午餐，飲水也快用盡，所以把希望放在Cisco這個小鎮。
遠遠的見到了幾棟房屋，林立在原野高原上，精神為之一振，努力的踩著踏板騎進村內。天呀！這又是甚麼狀況？
眼前只見公路旁盡是破舊的房舍，街上空無一人，宛如一個荒廢的無人村鎮。這下又慘了，連水都沒有，更不要想喝冰涼的飲料。心情一下就跌到谷底，失望的騎離Cisco；而離此最近的城市Moab，今晚預計的投宿點，還70公里路程；此時真是山窮水盡，頭腦裡毫無想法，只能邊騎邊看，騎到那裡算到那裡了。
「請問你有沒有水？可不可以給我一些！」128公路口，恰巧停了一部旅行車，我騎到駕駛座旁，先解決水的問題。
「一路要到Moab城，才有包括飲食的所有服務；而再過去些，就可到達科羅拉多河邊。」駕駛熱心的給水，並說明前方情況。
只要有水，問題就好解決，至少可以在河邊露營；就繼續拖著疲憊及僅存的體力，往科羅拉多河前進。
一些行經的汽車上，都掛載著單車。車內駕駛雖然熱情的打招呼或豎起大拇指，但我早已疲累的抬不起頭來，真希望有輛汽車，停下來搭載我，將我帶離這種又苦又累的境界。

科羅拉多河
科羅拉多河發源於科羅拉多州的洛磯山脈西側，經猶他州、亞利桑那州進入墨西哥。其流經的科羅拉多高原區域，經過了億萬年來的自然侵蝕及切割，在這片赤壁紅岩的高原中，留下許多如大峽谷等，讓人驚嘆的地理自然景觀。
從Cisco騎上128公路，體力早已耗盡，只有一路苦撐，還好沿路下坡滑到科羅拉多河畔。騎抵河邊，心裡就踏實多了，有水就好辦事，如要露營也不怕沒水煮晚餐了。
沿著河邊前進，公路起伏不大，騎越一座橫跨河流的大橋後，橋邊河畔有一個公營露營區；由於時候不早，也沒有多餘的體力再往前，就此打住歇腳，結束漫長又辛苦的一天。
環顧營區，沒有看到管理員，也不知何處繳費；營區設施只有兩間廁所，沒有水，非常的簡單；而營地上，停了幾部露營車。騎在美國路上，會看到許多人開著旅行房車出外旅行，車內有床、廚房、洗碗台、廁所浴室，也有水有電，生活功能方便，也不用搭帳篷，睡在地上。所以沿路上所看到的露營區招牌，大部份都寫著RV車Park，以露營房車的住客為主；而供帳篷搭設的營地，也就不如歐洲來得便利完善。
「這個營地沒有水可用，我們車上有水，你可以使用。」停在路旁營地，來自科羅拉多州的傑克老夫婦親切和善的招呼我。
「你是我們遇見的第一位自行車環球騎士，真是太不可思議，一定要拍照存證。」傑克太太高興的拿出相機。
用乾淨的飲水，煮了一鍋方便麵；簡單的打發晚餐後，拖著疲累的身軀，滿身的汗味，鑽進窄小的帳篷內，早些休息，以迎接明日的路程。環境雖不舒適安穩，但能在滿天星斗中，伴你入眠，這可又是另一種享受。
128號公路沿著科羅拉多河谷前進，因風景壯麗，是猶他州的一條景觀公路。科羅拉多高原經過漫長歲月的河水沖蝕，高原依舊，但河流的高度降低，形成峽谷。行走在峽谷中，河流兩旁，盡是一整面高聳直立的紅岩山壁，處處奇岩異石，在陽光照耀下，對映出耀眼的紅彩。科羅拉多河就彎曲穿梭在科羅拉多高原的山壁之間，往南繼續發揮它的自然力量，創造出大地奇景。
離開科羅拉多峽谷，騎抵Moab這座位於高原谷地上，人口4200人的旅遊城市；城內人口雖然不多，但麻雀雖小，五臟俱全。滿街的旅館、餐廳、商店、加油站，購物便利、市容熱鬧，有著十足觀光味道的城市。
Moab因位處石拱門國家公園(Arches National Park)的入口，也是科羅拉多高原上的幾個國家公園交通必經之路，造就成繁華的市景。進入此城，心裡就興奮起來，因在此除了可收集旅遊資訊外，又可補給食物，大飽口福一番，以彌補前兩天騎在荒涼高原的渴望。

科羅拉多高原
翻越洛磯山脈後，再往西行，就進入了科羅拉多高原的區域。科羅拉多高原位於美國西部的科羅拉多州與新墨西哥州之間，面積相當於台灣的10倍大，高原的海拔高度介於1500米至3350米之間。
科羅拉多在西班牙文為Red Colored，意思是被染上紅色。因高原中的許多岩石山壁內，含有鐵化合物；在經過大自然神奇演變的氧化過程中，形成了諸紅色的色澤；在晨曦或夕陽的柔光照射中，天地之間相互輝映，呈現出一片耀眼的紅色世界，令觀者稱奇與驚嘆。
科羅拉多高原因其特殊的自然奇景，區域內就有八座國家公園；另外，因特殊的地理景觀與古印第人留下的文化遺蹟，被規劃為國家紀念地的就有十幾處；高原上滿佈著自然奇景及旅遊景點。但對騎單車而言，這段高原之路，雖可欣賞到雄偉的自然美景，確也要付出辛苦的代價。
10月13日從海拔1200米的Moab，沿著191號聯邦公路開始往南行；公路穿越過起伏不平的荒涼高原上，對單車旅者可就不輕鬆。橫越美國的路程中，一直離不開起伏山路的考驗，只能吃力緩慢的爬行在美國這片廣大的土地上。
寬廣的高原路上，風光景致大致相同；緩慢前進在曠野之中，看久了就覺得單調又沒變化。而一些國家公園與國家紀念地的旅遊景點，又要從191號公路轉入聯外道路才能抵達，有的還需原路折返；且沿路空曠無人，沒有食宿點；所以只能沿著191號公路一路往南騎。在美國這種廣大的國家旅行，尤其在西部地區，似乎駕車會較為便利。
面對著無聊單調的風景，路上還總會有破胎等突發狀況來湊熱鬧，製造一點忙碌跟刺激；騎在西部的路上，已經被球刺植物整得有些神經緊張，每天擔心的就是被刺破胎；當天如能順利的抵達休息點，真是可喜可賀。
公路沿路爬升，重新返回2100米的高度，抵達距Moab市90公里，人口只有2200人的Monticlle小鎮。騎進鎮內，商店稀少、街上冷清、行人寥寥無幾，是個安靜詳和的高原小鎮；對我而言，只要能解決食宿問題，倒喜歡在這種小鎮過夜。

西部之路
從進入美國西部之後，看到眼前的景致，就會聯想起看過的西部拓荒故事影片。當自己親身從東岸騎著自行車橫越這片廣闊的大地，抵達西部後，更能體會到早期的美國移民，懷著希望從歐洲到新大陸尋夢發展；當客輪緩緩駛進紐約港，踏上美國土地的那一刻起，對未來的憧憬及夢想，將付之實現；但圓夢的過程中，卻是滿佈著挫折與艱辛。
雖然西部遍佈著未開發的廣大土地及豐富的礦藏，加上渲染之下，許多人就前仆後繼的前進西部，一圓拓荒夢與掏金夢。但通往西部之路，可是非常的艱辛及危險；當坐著蓬車，帶著全家大小與家當，一路上越過平原、丘陵、原野、高原，行經崎嶇的山路，翻越高聳積雪的洛磯山脈；沿路將面臨冬天飄雪、夏天炎熱高溫，路上遍佈著荊棘險阻，更耽心遇到強盜匪徒及印地安人的種族衝突；在經幾個月艱苦的長途跋涉，平安抵達西部後，面對荒涼的西部大地，一切才真正開始。
沿著191號公路續往南行至Blanding，這個人口4000人的城鎮，但城內街道上的商店不多，安靜無人的氣氛與Moab相差極大，所以市政府印製了許多當地的旅遊資料，向旅客推展介紹，並建議選擇此城鎮為住宿停留點，再到附近的旅遊點旅遊，以促進城鎮的發展。
「嗨！高興又遇到你。」科羅拉多河邊露營區內，開著吉普車，載著單車旅遊的鄰居又再次碰面，但他們已經繞了一大圈往北回程了。
「你騎在公路上要小心！昨天我們在路上有看到單車發生車禍。」進入西部後，公路上還是少有單車騎乘，但多的是汽車載著登山車到鄉野或國家公園內的曠野中騎乘。主因是公路路程長，且行經的汽車車速快；而且美國人喜愛較刺激冒險的活動，所以在美國以登山車為主流，與歐洲的公路車不大相同。
「一路小心好運！」旅行者有緣再次相遇，還是一陣寒暄後繼續各奔前程。
騎在科羅拉多高原上，兩旁荒涼單調的高原，風景類似著中國大陸的大西北景致。沿路除了長路漫漫，騎乘單調外，也時常感覺到路是又臭又長，騎不到盡頭。另外大自然的天候狀況，更是一項難關；除了要注意穿著，以配合早晚溫差大的氣候外；最擔心及害怕的就是高原上的風，每當吹起逆風，騎上路可又多了些辛苦。
從Blanding 經Bluff 轉到163號公路到Maxican Hat；沿路的村鎮內，散居著印地安原住民；而163號公路，因沿路矗立著許多奇特的紅岩石山，所以也規劃為景觀公路。
Maxican Hat村落中，人口才100人；而村落得名自，村外高原上有塊樣子像墨西哥大盤草帽的岩石。雖然人口少，但村落中還有兩三間旅館、加油站及商店，住宿清靜方便，也就此歇腳。而下午高原上，又刮起風來，心裡就開始耽心明天的路程。

進入亞利桑那
10月16日離開Maxican Hat，高原上林立著一座座獨立的紅岩石山，山型獨特雄偉，這裡就是許多美國西部片的場景。從Gouldings就進入了亞利桑那州，由於高原吹起了強風，颳起的風沙漫天；還好是順風，沒有影響到騎乘速度，中午時刻就抵達了Kayenta。
Schob這位來自巴拿馬的德國人，恰巧騎單車而過，也停車閒聊一番：「我在科羅拉多高原騎單車旅行6個星期了。也曾遇過露營時，沒有水的情況，只好向來往的汽車要水喝。」難得遇上單車同好，我們就一起結伴，騎往Tsegi。
「我時常會在路邊露營，甚至有時也沒有搭營帳。」在巴拿馬開旅館的Schob，在騎抵Tsegi與我分手。原本邀他與我一同住旅館，但他只借浴室洗澡後，又去找地方露營了。
從Tsegi經Tuba City後接上89號公路，抵達Cameron，從這裡沿著64號公路西行，可到大峽谷。由於此行沒預計去大峽谷，續騎89公路往南走，可抵達旗杆市(Flagstaff)。旗杆市因位處40號及17號聯邦高速公路的交會點，城內商店、餐廳、旅館密集，尤其城郊地區的89號公路沿線，大小旅館密佈，可依自己的預算選擇旅館投宿；我則住在27美金一晚的Western Hills Motel。
離開旗杆市沿著89號公路繼續往南行，經Sedona到Cottonwood，由於此段公路可接往Red Rock州立公園，路窄車多，騎乘壓力較大。
「你可騎89A號公路，翻越Mingus山，沿途的風景漂亮。」Cottonwood的旅館老闆建議。
由於旅客服務中心就位於旅館附近，於是特別進去參觀，多蒐集一些資訊。中心內有一座整個地區的立體地型圖，有顯示出89A公路，一離開Cottonwood就盤旋翻越山嶺而過；以現在的體力狀況，只要看到山路，就雙腳發軟，還是另謀出路吧！
「你可騎260公路，接17號高速公路，從278交流道下去，接169公路到Prescott；爬坡高度比較少。」遊客中心內的老太太，慈祥親切回答我的問題。
「只要沒有別的道路，你就可以騎上高速公路。」在美國原來單車還是可以騎上部分的高速公路。隔日，就依照老太太的建議路線，騎上17號高速公路，翻越較低的山口，抵達Prescott。

環球的終點加州
從Prescott再接回89號公路，就沿著森林山坡之間，上下起伏，還是沒辦法擺脫山路的折磨。翻越過1470米的Yarnell山口之後，可遠眺到山腳谷地中的公路，直線的往遠處延伸，似乎平原路又要來臨了。
沿著公路輕鬆的往下滑，兩旁山坡上長著密密麻麻的仙人掌，許多仙人掌更開著紅花，結成果實。因此特別停下車來，採幾顆仙人掌果，嚐嚐這個難得的自然食品；才發現，不只是我想嚐鮮外，在紅色的仙人掌花前，小小的蜂鳥，正迅速鼓動著翅膀，也在大快朵頤一番。
飽嚐了仙人掌果後，再跨上雪豹，滑到谷地，一路就沿著平坦的公路騎抵Wickenburg；沿途的景觀轉變為荒涼的曠野，開始進入亞利桑那的沙漠荒原地區。
從Wickenburg就接上了橫越美國的南部路線，沿著60號公路，往西南行到Brenda，接上10號聯邦公路，進入我環球的終點加州。
「恭喜你！你已經快完成單車環球，就能回家了。」對面車道迎面而來的單車騎士，來自西雅圖，從聖地牙哥出發，才經6天的騎程，他預計以12個月時間環繞美國。知道我已經接近終點，也特別為我高興。
「我們很少遇到像你這樣的住客，因很少人會做此事，所以遇到你這個英雄，房價只要25美金就好！」Salome的Motel老闆娘自動降價。越接近終點，心情越是輕鬆愉快，也容易遇到許多和善的朋友。
10月24日接上10號聯邦高速公路，這條往洛杉磯的主要公路；但由於這條高速公路上的車流量大，所以之前在交通安全因素考量下，決定將終點定在加州邊境小鎮Blythe。
一騎上10號高速公路，就在高速公路的車潮簇擁下，越過了科羅拉多河，進入了加州，抵達終點Blythe。
「這400多天的日子中，每天從零開始，堅持向前，終於完成我的單車環球挑戰行了！」心理無比的喜悅且大聲吶喊著。
從Blythe搭乘灰狗巴士進入洛杉磯，好友鐘文欽特別請他在美國的姪女鍾秋菊到車站接我。爾後曾與我到尼泊爾山區健行的蘇宏林(Frank)，也接我到他家住幾天。
11月5日經10多個小時的飛行，清晨6:30抵達桃園機場；捷安特基金會及一些車友，早已等候接機；熱鬧及喜悅的氣氛中，結束我的單車環球行。

9-1美國維吉尼亞州-科羅拉多州
維吉尼亞Centreville -85K- Front Royal -50K- Luray –115K-Waynesboro
–145K- Troutville –82K- Christiansburg –90K- Wytheville –96K- Abingdon
-50K- Rosedale –80K- Elkhorn City –108K- Hindman –105K- Booneville
-100K- Berea –85K- Harrodsburg –72K- Bardtown –65K-Abraham Lincoln –95K-
Rough River –120K- Sebree –96K- Cave in Rock –150K- Carbondale –85K-
Chester –77K- Farmington –100K-Ellington –110K- Houston –103K-Marshfield
-75K- Ash Grove –75K- Pittsburg –100K- Chanute –101K- Eureka –118K-
Newton –100K- Sterling –98K- Larned –106K- Ness City –92K- Scott City
-80K- Tribune –130K- Haswell –145K- Pueblo

●騎上橫越美國之路
自荷蘭的阿姆斯特丹搭乘聯合航空，飛越大西洋抵達了美國東岸華盛頓，預計從這裡展開橫越美國的騎程。
由於美東地區，在今年的夏季，受到熱浪籠罩及乾旱之苦，天氣不是很穩定；因此就在友人林炳宏家中，多打擾了幾天；除了休息，也蒐集橫越美國的相關資料及地圖。
炳宏是10幾年前，我帶領國內旅遊活動時的老伙伴。在那段日子裡，曾經一起帶隊，上山下海走過不少地方；此次在美國重聚，一聊起天來，就勾起了不少當年的回憶。當初可沒想到，日後我會騎上環球之路，讓我們在美國相聚，共談起許多塵封以久的往事。
美國單車探險協會(America Adventure Cycling Association)有規劃了3條橫越美國的單車路線。北部路線西從華盛頓州Anacortes到緬因州Bar Harbor，全長4315英哩，約6900公里。中部路線從俄勒岡州Astoria到維吉尼亞州Yorktown，全長4245英哩，約6800公里。南部路線從加州San Diego到佛羅里達St.Augustine，全長3180英哩，約5090公里。各線也有出版詳細的單車地圖，北線有11張，中線12張，南線7張。而每張地圖上則以40~60公里的距離，又區分成15張小圖；小圖內都有等高線、餐廳、商店、住宿、加油站、郵局、單車店等資訊的標示。
在炳宏家經過蒐集相關旅遊資料及評估季節氣候等因素，決定騎乘編號76號的中部單車路線從維吉尼亞到科羅拉多後，離開單車路線續往西行到猶他，再南下亞利桑那，轉西到加州的洛杉磯，結束單車環球行程。在橫越美國的行程確定後，就向美國單車探險協會購買相關的單車地圖。
8月27日從炳宏的家，位於維吉尼亞州Centreville出發，炳宏一路帶路陪騎至Manassas Nat’l Battlefield Park這個曾是南北戰爭時的古戰場，在此地就請他的太太吳玉蓮開車接他回去。告別時，搭配著古戰場的場景，就好像是壯士出征時的場面，有些許的悲壯氣氛。
玉蓮有感而發說著：「送君千里，終須一別」。與炳宏全家感謝及道別後，我再次跨上雪豹，獨行上路；回頭向車內的炳宏比了個3的手勢，意思希望3個月可以完成橫越美國。而此路一去，真有千山我獨騎，不必相送的感覺。
從Manassas沿著66號高速公路旁的55號州道往西騎，到Front Royal；
Front Royal是進入維吉尼亞知名的先納度（Shenandoah）國家公園的門戶之一。阿帕拉契山脈北起緬因州，縱貫美國東部地區，在行經此地後，繼續往西南延伸；而未來的行程將先接受翻越阿帕拉契山脈的考驗，才有一段好日子可過。
炳宏原來建議可騎先納度國家公園內的Sky Line這條景觀公路，沿線的風景優美，但考慮到單車載運重裝，不適合騎乘起伏落差不斷的稜線山路；於是從地圖中，選擇位於東側山腳的340號公路往西南行。

●小鎮上熱情的美國人
從Front Royal騎上從地圖上看似較平緩的340號公路，但一路騎來，才發覺公路起伏坡度大；且許多路段，只見如直線般的公路，一路往下延伸再攀登而上；最恨這種路段，看到時就雙腿發軟，而大腿肌肉也由於前日的抽筋，酸痛不止，尚未回復正常，騎的是叫苦連天！
騎抵Luray小鎮，想早些休息，但繞了一圈卻未見旅館。
「你要騎到那裡去？如果你今天要在此落腳，可以住在我家。」十字路口一位單車騎士從後面追上且問著。
打量著眼前這個留著鬍子、長髮打著辮子，外表充滿個性，又健談的陌生人Mauck，對他熱情又突然的邀約，心理有些猶豫，暫且沒答應，先觀察一陣後再決定。
Mauck一談起單車就滿口話題，原來他以前曾經開過單車店，所以也了解許多單車方面的知識；在初步了解眼前這個騎單車的人，應該不是壞人的情況下，決定在他家投宿。Mauck曾經被汽車從後面追撞，而受過重傷，但卻不減對單車的熱愛，以前他的單車店還特別取名叫「向後看單車店」。他相當厭惡許多美國人出門只開車，吃的又多又不運動，導致身材變胖；交談後，感覺到他真的是個環保的力行者。
對於我騎自行車環球，Mauck特別感興趣，並主動打電話請當地的記者來採訪。
「帶你看看真正的美國生活！」由於小鎮當晚恰巧有夜市遊樂場，並有撞車大賽，機會難得，我們就騎著單車前往會場。
「他正進行自行車環球活動，今天沿著340號公路騎到這裡，而且將橫越美國。」在會場上只要是遇到認識的朋友，Mauck一定會介紹一遍，美國人的熱情真是表露無遺。
許多人對於我在340公路上騎單車的反應，都認為不可思議，因為除了上下坡起伏很大外，車流量也是另一個問題，許多人的祝福則是「一路小心」。在Luray小鎮上，很幸運的遇上了一群熱情的美國人。
離開Luray還是沿著340公路往西南行，在Waynesboro之後，就可接上76號橫越美國的中部單車路線；但由於76號單車路線，將盤升進入藍脊山脈的稜線公路，免不了又是一段上坡的山路；且在藍脊公路上只行進一段不遠的路程，又得滑下坡返回谷地；因此決定還是繼續騎340公路，到盡頭後轉11號公路，從Vesuvius再接回76號單車公路。
從11號公路轉入Vesuvius，公路旁就出現了寫著76的自行車公路指示牌；而沿線還有不少相同的指示牌，配合著單車地圖，就能輕易的掌握騎乘路線。76號單車公路並不是一條自行車專用道的公路，美國單車探險協會連接了許多車流量少、適合騎單車的鄉、郡、州公路，成為一條橫越美國的自行車路線，並由當地政府設置76號公路指標，指引單車騎士。因此騎乘在76號單車公路上，就有許多機會，可遇到往來的單車同好，互相交流與學習。
騎進76號公路，明顯的感覺到車流量稀少，沿途鄉村田野的自然風景優美；但缺點是鄉道的坡度起伏較大，體力耗費多；一路就經Lexington抵達Troutville。
81號聯邦高速公路，在Troutville有交流道系統；在交流道附近繞了一圈，看到的都不是低檔旅館，但天色已暗，只好進入了一間Varelodge旅館詢問。
「房價60美元！」價格高有一些，還真住不起。
「可不可以給我折扣？我因為騎自行車環球，經費有限。」找個理由，砍砍價格。
「騎自行車環球！OK，房價39元可以嗎？」沒想到櫃台人員爽快的打了6折，當然就沒有辜負她的美意，在此歇腳。

●橫越阿帕拉契山脈
76號單車路線，在維吉尼亞州西南地區，大部份是沿著81號聯邦高速公路附近的鄉、鎮道路前進。而81公路則順著阿帕拉契山脈的縱向山谷，橫越過維吉尼亞州西部的阿帕拉契山脈丘陵，往西南的田納西州前進。
為避開81公路與支線11號州道上，頻繁的交通車流，單車路線大部份規劃在平行方向、號碼為3位數字的鄉鎮公路；如從Troutuille就走779、785再接723到Christiansburg。雖能避開車潮，但路程較遠，山路起伏大，載重騎乘吃力且消耗體力；但行經的地區，自然景觀優美，可慢慢享受自然與鄉村田野風光。
為節省體力，縮短騎乘的時間與尋找食宿點，有時我會選擇騎乘11號州道；因11號州道大部份的路段在81號高速公路附近，公路上的車流量不大，在城鎮附近的高速公路交流道區域中，林立著麥當勞，漢堡王、溫蒂、肯德基、哈蒂、比薩哈，Motel、Inn等，餐飲、住宿具備，雖然交通繁忙些，但生活功能便利。
沿著阿帕拉契山脈東北到西南走向前進的76號單車路線，在接近田納西州的Abing-don時，轉往西行，開始橫越阿帕拉契山脈中，許多平行縱列的山嶺；雖然山嶺不超過1000公尺，但上下的陡坡山路，對單車騎士將是嚴苛的考驗。
騎出Abing-don時，心裡已經有了準備，又是一段苦日子的到來。從地圖上研判，翻越的第一座山嶺，最高約在1000公尺左右，之後的山嶺就沒這麼高了。沿著80號州道，經Meadowview小鎮，昨日騎到此地，因無旅館，只好又騎到6哩外的Abing-don投宿，在美國行程，有時為配合住宿點，就需要多繞路。騎進Meadowview小鎮內，路上的車流量稀少，除了遠處傳來的狗吠聲外，鎮內一片寂靜。美國因地廣人稀，沿路行經的許多鄉間小鎮上，時常連個人影都沒有，宛如死城一般。
離開小鎮，80號公路沿著山坡，慢慢盤旋而上，開始翻越阿帕拉契山脈；還好沿途沒有幾輛汽車經過，較無騎乘的壓力；而低著頭、喘著氣，猛踩踏板，則是上坡山路的唯一寫景。
翻越過最高山嶺後，一路下滑到山腳，接到四線道的19號聯邦公路，又回到了汽車呼嘯的世界。由於行程住宿點的考量，決定投宿在只有一間Moter與加油站的Rosedale小鎮。
「我一定要和你拍一張相片。」，旅館老闆是位和藹的老先生，隔日我離開時，拿著相機從餐廳衝出來，攔著我拍照。
「你總共騎了幾個國家了？20個！天啊！真不敢想像。」另一位西部牛仔裝扮的老先生，邊問也靠近一起合照，就在這幾位和善老先生的祝福下，再騎進重重山路。
從Rosedale小鎮沿著80號州道續往西行，穿山又越嶺，一嶺再翻過一嶺；此時氣溫已高達39度，還好路旁還有樹蔭可乘涼休息；每次遇到高溫路段總會再回想起絲路與約旦乾河谷的高溫，經歷過那種環境的煎熬後，現在還算是幸福一些，因為至少風還是涼的、也有樹蔭。
騎至Haysi前，遠遠就見到對面路旁，有一個單車騎士的身影；自從騎進76號單車路線後，一直覺得很孤單，不像歐洲路上，時常可遇到單車騎士。
「我從西岸出發，預計騎回維吉尼亞阿靈頓的家。」Reed騎著一輛特殊的坐臥式單車，行程只剩一小段了。
「你預計的路線？從科羅拉多之後，往南到加州是很好的選擇，可避開北部的雪季。兩天前遇到一位往西行的紐西蘭騎士，行程還是預計沿著76單車路線北上到俄勒岡，但現在時候太晚了，一定會遇到雪季。」Reed熱心的說著。
在一陣閒聊及互留地址後，分頭前進，路上認識的車友，有緣才有機會再相見，但幾乎都是一面之緣。
經Breaks就一路下坡，輕鬆滑出維吉尼亞州，進入肯塔基州。肯塔基州位於美國東南部，是個傳統農牧業州；而阿帕拉契山脈就橫陳在東部地區，再連綿往西南延伸。聽到肯塔基這個名字，想到的就是炸雞速食店，但是騎進它的故鄉後，由於都在鄉間山區，可就沒看到甚麼炸雞店。
Elkhorn City小鎮，原以為地名為City，應該是個較熱鬧的城市；但騎進鎮內一逛，只有一間旅館、兩間餐廳、三間商場、零星商店及歇業的單車店，還沒有超市，真是座冷清的小鎮。
進入肯塔基州依舊還需要與阿帕拉契山脈奮戰，翻山越嶺是每天必修的功課，少則5、6段的上坡越嶺，多則10幾段；還好爬升的高度並不高，但上下坡起伏極陡，體力耗費很大。而天氣的變化更大，清晨天氣涼快，但太陽一高掛，氣溫就高達39度。陰天時，也好不到那裡，空氣悶熱難受，騎車時是流汗不止，衣服全濕。
行經路上的汽車駕駛與當地人，大部份還算和善親切；許多汽車駕駛在轉彎的上坡路段時，會耐心的放慢速度尾隨在後，待可看到前方無來車時，再超車，很少會直接呼嘯而過。
肯塔基可能是較窮的州，騎在路上就看不到76號單車路線的指標；不像在維吉尼亞只要轉彎或變換公路時，就有指標引導，不必耽心騎錯路。因此，在肯塔基州，如沒有單車地圖，可就會寸步難行。沿途也需要常常詳看地圖路線，確定公路號碼，才能避免騎了冤枉路。
9月8日騎進Berea，是一個位於75號聯邦高速公路旁的大鎮，除了可以好好補給之外，也滿心喜悅的告別，奮戰了半個月的阿帕拉契重重山路。

●騎不盡的丘陵路
從地圖上研判，自Berea往西行，應該會慢慢的進入美國中部平原地區，直到科羅拉多州之後，才又進入另一道天險-洛磯山脈。心裡正高興著，終於離開了難纏的阿帕拉契山脈，好日子將要來臨；但輕鬆的心情，才沒維持多久，就被眼前連綿不斷的丘陵地形所趕走。
離開Berea，76單車路線進入了肯塔基州中部丘陵地，為避開主要公路上的車潮，還是選擇3位數字的郡道做連接；而這些郡道，則彎曲穿越在廣闊的丘陵地區，忽上忽下的穿梭在農莊小村之間。
騎在上下起伏，連綿不斷的丘陵路上，對於剛結束阿帕拉契山脈嚴苛考驗的雙腳，又是另一個負擔，時時感覺有些酸軟。而不停的撥換著變速檔數，齒輪有時也會喀喀作響，好像雪豹也在發出抗議之聲，才期望好日子到來的心情，再度落空。
在豔陽高照、頭昏腦脹下，除了不停的喘氣，踩著踏板前進，還得注意對照地圖上的路線。因為行經的郡、鄉道系統，東西南北向交錯複雜，為了連接出一條往西行的路線，需時常變換公路，除公路編號外，甚至也會出現路名。有時一不小心，沒有轉到正確的路線上，就要多騎許多冤枉路；找路雖然是一門學問，但有時也要一些運氣。
在騎越了不少的丘陵路，疲累的抵達Springfield。研究完地圖後，決定離開76單車路線，改騎150聯邦公路到Bards-town，除了路程近，路況也較平緩些，但得注意車潮與安全。
騎離Springfield鎮，在寬闊的公路上，只見對面車道上，迎面而來一位單車騎士；交會時，兩人都忍不住的笑了起來，心想對方一定跟我一樣的想法，偷懶騎捷徑。
「我看到地圖上的路線，曲折又長，太累了！還是騎150公路近一些。150路況還可以，汽車多些。」順便問一下路況後，互祝一路平安，各騎前程。

●打發無聊辛苦的丘陵路
騎在肯塔基漫長無際的丘陵路，沿途高低起伏隆落的丘陵上，分佈著牧場、草原、農莊及農園；而農園上種植著玉米、煙葉等農作物，卻因時近秋季及今年乾旱，玉米田、草地是一片枯黃，在烈日投射下，呈現出一個炎熱乾燥的世界。
由於美國國土遼闊，路程遙遠，兩旁風景單調且缺少變化，不似歐洲各國距離近，文化風土豐富，加上美麗多變的自然風景，騎車其中，較為有趣。所以騎乘在這漫長的丘陵路上，就會感覺無聊、辛苦許多；也比擬起，騎乘在中國大陸湖南的丘陵區時，同樣的辛苦疲累，每天都巴望著前方問著：「平原平原你到底在那裡！」
還好，在無聊的騎乘中，有時還會有一些驚奇與事情可做，讓人暫時提起精神。76單車路線除了經過田野、牧場，也會進入未開發的原生林地；騎經樹林之間，單車輕巧的滑過，比較不會破壞林間寧靜安詳的氣氛。運氣好時，就會看到生活在林間的小動物，偶而還有小鹿當著面前，穿越過公路，再跳躍入林，難怪公路旁要豎立注意小鹿的標誌。
由於汽車的車速都很快，對單車騎士威脅很大，但單車騎士面積大、目標明顯，較易注意到，但小動物們就沒那麼幸運了。所以行經的公路上，時常會見到被汽車壓死的動物屍體；狗、烏龜、松鼠、兔子、狐狸、小刺蝟、小浣熊甚至還有小鹿，真是慘不忍睹，空氣中也瀰漫著一股臭味。
其中最易被汽車碾碎的是烏龜，因為烏龜有時也會橫越馬路，但其爬行速度緩慢；而在汽車經過時，只會縮進殼內，無法快速逃離路面，因此能順利爬過公路的比率一定不高；所以搶救烏龜，就成為我騎在路上可做的事。但要拿起牠們再放到對面路旁時，可要注意牠們的前進方向，不要把牠們再放回原處，而幫了倒忙。
騎經Sonora小鎮附近的84號公路旁，出現了注意馬車的標誌，路面上也留有馬蹄印；沒多久，恰巧有馬車迎面而來，會面時一看，原來是阿美許族人。很意外會在路上遇到傳奇特殊的阿美許族人；阿美許族人生活在文明的現代，卻還依舊過著自己傳統的生活；一切自己自足，不依賴文明事物，完全生活在自己的社會之中，讓人稱奇。

●何處可落腳
進入肯塔基州的西部，沿路依舊是丘陵地形，由於行經的都是鄉間小鎮，食宿條件有限，因此就要配合有住宿點的小鎮，來安排行程，這是橫越美國行程中最不便利的一點。
離開Falls of Rough之後，就要騎到130公里外的Sebree才有住宿點。面對上下起伏不斷的丘陵路，每天騎得是精疲力盡；想到又是漫長的130公里路程，真不知這一天要如何渡過，還未騎，腳已軟一半。
老天爺似乎給了個面子，沿路烏雲密佈，卻沒下雨。天氣雖然沉悶，但少了炎熱的太陽與高溫，騎乘的體力負荷已減輕許多了。踩著疲累的頻率，騎抵Sebree，心裡高興著，長路已騎盡，可以好好沖個熱水澡，輕鬆休息了。找到地圖資料上，小鎮的唯一旅館，外觀看來有些陳舊，繞了一圈也找不到辦理住宿登記的辦公室，詢問住客才知是在隔壁屋子的小窗口。
「要住宿嗎？對不起，我們的房間已住滿了！」老闆娘在窗口內說。
「我騎單車旅行，今天騎長路到此，已經很累！你知道哪裡還有得住？」天呀！趕緊再問問看哪裡有落腳處。
「往北三哩還有間旅館，我先幫你打電話問看看，是否有房間。抱歉！那邊也客滿了，你只有到公園露營了；公園內沒有露營地，隨便找地方搭帳篷就行。」剛從外面進來的老板說著。
這個公園的露營設施到底如何？資料上寫著：有廁所、游泳池的浴室也有熱水澡，事到如今去了再說。
騎到市郊，在公園標示牌引導下，看到了一大片的草地、球場、野餐桌椅，但區內卻空無一人。找到了廁所，但卻上鎖，再往內的游泳池，也一樣大門深鎖，路旁標示牌寫著：「公園在乾旱季節時關閉。」
天呀！這又是甚麼情況。原以為還有人管理，這下可慘了，沒人、沒水、沒廁所。晚上單獨在此露營，也不知道安全性如何？但也沒有別的地方可落腳，只好找個隱蔽的好地點了。
沒水就沒辦法煮晚餐，還好在鎮上有買早餐的麵包，先將就點；天黑前，再將帳篷搭好，免得早早引人注意。又長又累的一天，結果是全身汗臭溼黏，又得注意帳蓬外的風吹草動，無法安穩入睡；單車環球行程中，時時考驗自己的極限，不堅強的話真會崩潰。

●雪豹進車店維修
橫越美國，從一開始就是不斷的上下起伏山路，除了我的體力與腳力耗費很大外，對我的另一半單車雪豹而言，也是沉重的負擔及損耗。雖然之前在荷蘭，雪豹才進捷安特歐洲廠維修保養，但在經歷了一年的時間、15000公里的路程後，再面對橫越美國的連續不斷山路，也開始擔心雪豹的機件，尤其使用最多的變速系統，是否會出現問題；如在半路出現故障，面對重重的山路，可就糟糕了。
騎抵肯塔基州界的Ohio河，在此可搭乘免費的渡輪過河，進入依利諾州的Cave in Rock。從Cave in Rock到Carbondale距離150公里，原本計劃在半路的Goreville州立公園露營；但一路上感覺體力還好，時間也充裕，且單車又有些問題，需要檢查保養。於是決定趕150公里路程到Carbondale，因為那裡除了有旅館外，地圖資料上，也有標示單車店，可維修雪豹的變速器把手。
天黑前，騎進了Carbonadale城，看到街道旁，有停放一些單車，這是騎進美國後，看到較多單車的城市，原來城內有一所25000個學生的大學。
「你的單車有甚麼問題？變速器嗎！我們沒有與你單車相同的零件，找找看是否有可替代的零件，以能修好為原則。」Carbondale Cycle單車店老板親切的招呼著。
「我來自泰國，父親是中國人，但我不會講中文，我因喜歡騎單車，所以在這裡開單車店，下午5點店關門後，6點我們會有一些車友一起去騎車。」趁著師父修車時與老板閒聊。
在老闆熱心的招呼中，修車師父也將雪豹的變速器換新，並檢查一番；希望雪豹經過這次的入車店維修後，能撐到西岸。

●拜訪大力水手的故鄉
離開Carbonadale騎經Murphysboro後，76單車路線已接近密西西比河。意想不到的是，竟然出現了一段在密西西比河谷中的平坦路線，對於久未騎在平原上的我，真是意外驚喜！
這段約30公里的路線，在單車地圖上，畫得是彎彎曲曲，心想可能又是上下起伏的丘陵坡路；但隨著騎進河谷後，一路延伸的平坦道路，讓人見到了久違的平原。依循著地圖上的指示路線，穿梭在鄉間小道，公路上罕見汽車經過，終於可以輕鬆騎乘在田野農場之間。而廣闊的田野上，種植著轉為鮮黃色的毛豆田、赭紅色的高梁田和枯黃的玉米田，一畦畦的分佈點綴在這片谷地中。
「你騎單車旅行多遠了？從哪裡出發？」開著到小卡車的先生，從後追上來並減緩速度，跟在單車旁問著；接著就看到他停到前方的公路旁，到車後拿東西。
「好遠的旅程，你需要一點能量！因你往西騎，跟我不同路線，不然應該到我家喝杯咖啡，休息一下。一路小心與平安！」在路口前，他又追上我，從車內遞出香蕉與餅乾。
遇到熱心的路人，所帶來的關心及鼓勵，總會讓我精神提振不少。
「歡迎來到普派的家鄉。」接到3號州道後，離開了河谷平原道路，沿著密西西比河，再度上下起伏，進入Chester小鎮前的公路旁標示牌寫著。
普派就是動畫影片大力水手的主角，從沒想到會騎到他的家鄉，還真是非常的意外。原來大力水手動畫的作者就是居住在Chester，他就以這個位於密西西比河畔的小鎮為場景，創造出大力水手動畫。
進入小鎮，大街兩旁的商店，在招牌櫥窗或牆壁上，都畫滿了大力水手裡的人物如普派、奧麗薇、笨驢布魯托等，琳瑯滿目、活潑熱鬧；而店內賣的商品，也都與大力水手有關。看到滿街大力水手的主角人物，活靈活現，將人拉回到了童年記憶中的大力水手世界，街景感覺特別有意思。
小鎮上還有一間普派博物館，館裡面展示著大力水手動畫人物的一些相關商品；旁邊的小公園裡，也有豎立著多座臉部挖空的動畫人物造型板，供遊人拍照。而鎮外橫跨密西西比河鐵橋前的公園內，也豎立著雕著煙斗的普派雕像；小鎮中的大力水手，就這樣處處可見，密不可分。
拜訪完大力水手的家鄉，沿著150公路，越過橫跨密西西比河上的鐵橋，告別伊利諾州騎進密蘇里州的州道。

●騎進密蘇里州
渡過密西西比河，騎進密蘇里州後，郡道系統的標誌，不再以數字號碼呈現，而改變成英文字母。離開密西西比河谷區域，也結束了短暫的平原騎乘，繼續在又臭又長的丘陵地區奮戰。
面對無盡的丘陵路，路上的午餐，總是在小鎮中的商店，買個三明治或漢堡，簡單解決；在Centerville小鎮的加油站商店，吃完三明治準備出發。
「你從那裡出發，要騎到那裡？加利福尼亞州還要二千多英哩。」坐在商店門口長椅上的老先生問著。
二千多英哩路，感覺還好遙遠！真不知何時可騎到？但想起已經騎了15000公里，繞過了大半個地球後，稍可安慰一下自己，畢竟旅程終點已近了。
騎經Ellington之後，「啪」！忽然聽到後輪傳來一聲清響，心想糟糕！該不會是後輪圈的鋼絲又斷了吧！停車檢查之後，真是屋漏偏逢連夜雨，斷了一根最難換的後輪齒輪側鋼絲，只能撐到晚上休息，再更換與調整了。
不過由於後輪圈在經過了長里程的載重負擔後，早就變形而不易調整；有機會再進入單車店時，應該要順便更換新的輪圈，已減少路上修車的困擾。雪豹又出問題了，再多一件事擔心，心情更是沉重。
無精打采的騎抵Houston小鎮，韓國裔的旅館老闆也關心問著：「你知道台灣這次的大地震死傷嚴重，你的家人平安吧！」這一路上，感覺到居住在鄉間的美國人，還是很和善親切。
由於小鎮上沒有單車店，只好到渥爾馬逛逛，看看有沒有我需要的零件。美國因地廣人稀，鄉村小鎮的生活功能，並不是很便利；缺少東西就要到渥爾馬這種連鎖大型的百貨商場選購，許多事情也都要自己動手修理。
白天單車只要發生狀況，晚上修車就成為第一要務。雖然換好了新鋼絲，但鋼圈卻不易調正，看來只能撐到有單車店的城鎮，才有辦法解決了。

●沿路熱心親切的人們
「你需要幫忙嗎？」騎抵Ash Grove停在十字路口正看著街牌時，旁邊汽車內的一位小姐探頭問著。
「請問Main St怎麼走？」大部分的Main St都是進入小鎮的主要街道，是騎在美國的這段時間內，所得到的經驗。但進入Ash Grove鎮內，還未看Main St的路牌，所以順便問一下路。
「我看到單車旅行者，都會問一下是否需要幫忙？你要投宿B&B，跟在我的車後走。」好熱心的小姐就開著車，帶我去找住宿。
B&B是Bed and Breakfast的簡稱，在美國就是有提供床與早餐的家庭民宿，在歐洲也有B&B類似的青年旅館體系。
「對不起，我們今天客滿了，不過你可以到另一間民宿。」B&B的老闆娘客氣的拿出另一間民宿的名片並指路。
「這個地方不太好找，連我都不清楚，你再跟著我走。」小姐邊開邊問路，終於找到位於小鎮郊外，一間沒有招牌的家庭民宿。
「我還有事情要辦，得趕快離開。祝你一路平安。」路上遇到熱心的陌生人幫忙，總是高興的滿懷謝意道別。
「你該不會從亞洲騎單車到這裡吧？我的天啊！好遠的路程。我帶你到房間，順便介紹環境，客廳、起居室、外面陽台、庭院都可使用。」民宿女主人驚喜的問著。
女主人由於兒女成家後，空房就偶爾出租做民宿。房間內，如同印象中的美國家庭佈置，溫馨簡樸；房內還有個大浴缸，就像看過的美國影片中的房間設施，但可難倒我了，不知如何洗澡，想想應該洗泡泡浴吧！
第一次住進美國的鄉村民宿，感覺還蠻新鮮的；但價格卻比歐洲還高些，一個晚上50美金。

●巧遇同鄉
離開密蘇里州進入堪薩斯州，就抵達了Pittsburg這個邊界大城，雪豹的後輪也好不容易撐到這裡。在大街上，找到了地圖資料上的單車店，竟然沒有開店，門窗上也沒標明營業時間；而隔天就是星期六，也不知是否休假。如果在這裡沒有更換後輪圈，不知雪豹還能否撐到380公里外的Hutchinson城。
「我只知道這一家單車店，因我是來自芬蘭的留學生，對鎮內不熟，我問一下當地居民。」在路邊問著騎單車而過的Janne。
「鎮內就只有這一家單車店。而我現在沒事，可以帶你去找旅館。」Janne熱心的表示。
「你為何想要騎單車環球？一路上一定有許多故事。能認識你我很高興，明天晚上，我可以再來找你聊天嗎？」我們就邊騎邊聊到旅館，Janne好奇又高興的告別。隔夜我們又聊到深夜，Janne也熱心的介紹芬蘭，並希望有機會的話，我能到芬蘭旅行。這次旅程中許多偶遇的人，就這樣建立起異國友情，有緣的話就可再重聚。
騎在Pittsburg的主要街道上，除了逛逛這個人口只有25000人及有6000多個學生的大學城，也順便找找是否有中國餐館，可以打打牙祭；恰巧就見到寫著湖南餐館的中文招牌，二話不說，趕緊入內。
行程中吃的問題，實在是很傷腦筋的事。不過騎到目前為止，已能適應各地的口味食物；有什麼就吃什麼，買得到食物才是重要的。比起一些國家，美國在吃方面還算是便利，大城鎮都有超級市場或食物超市；速食餐廳如麥當勞等，都設於城鎮的主要公路旁，且不怕星期天關門；而大部份的小鎮加油站也有附設商店，就可買到食物；只要能適應美式食物就沒問題。在一些大的城鎮中，也可能找到中國餐館，有些也會供應自助餐；所以只要騎抵大的市鎮，我都會騎車逛逛市區，看看是否有中國餐館，可以解饞一番。
進入湖南餐廳用餐時，卻意外的聽到老闆娘用著熟悉的閩南語講電話，在國外只要聽到家鄉話，總會感覺既親切又熟悉；趁著老闆娘空閒時打聲招呼，一聊又同是高雄同鄉。
「你在路上一定遇到許多問題，因我也喜歡自助旅行，所以知道旅行的情況，實在佩服你的精神。」老闆娘謝孟娟來到Pisstburg已經3年多了，之前居住在科羅拉多州。
「我們因為磁場接近，你才會看到我的餐廳而進來用餐，且我們初中還都念同一所學校，這種緣分難得。而你還有這麼長的旅程，省點錢用。」兩天晚餐的費用，孟娟更堅持不收，只能感謝她的熱情招待。在這段旅程中，路上相遇或認識友人，也都因磁場接近才能碰在一起，而有緣還會再見。
星期六上午10點，再次騎到Pisstburg單車店，看看是否有開門營業；抵達店門口，還是大門深鎖，看來老闆可能休假去了，只好自己想想方法。但不見黃河心不死，中午趁著要到麥當勞買午餐時，再騎經單車店；還在對街，就遠遠看到單車店櫥窗上Open的燈亮著，心裡意外驚喜，可不管午餐了，先進去單車店才重要。
「我店裡沒有這種鋼圈，請你留下電話號碼，零件到時再通知你。」老闆檢查完後表示。沒有鋼圈就麻煩了，空歡喜一場；但老闆可能以為我是留學生而不著急，所以趕緊表明我的需求。
「你從台灣騎車環球，且要橫越美國；但我裡店裡只有整組的後輪鋼圈及花轂，等級比你單車上的差一些，但騎三千公里應該沒問題。」事到如今，只要能再撐3000多公里，騎到西岸的洛杉磯就行了，總比沿途再出狀況，又要時常換鋼絲來得好。
在雪豹2度進入美國的單車店整修後，開始騎進了較平坦的堪薩斯州。

●堪薩斯州的天候考驗
橫越美國從東岸開始騎經維吉尼亞、肯塔基、伊利諾、密蘇里進入堪薩斯州後，結束了一個多月來，在上下起伏不斷的丘陵地區，艱苦騎乘奮鬥的行程，進入了較平緩的台地高原地區，心裡正高興著有一段好日子的到來。
「你隔壁房間住著兩個從紐西蘭來的單車旅行者。」Chanute旅館印度裔老闆熱心的說。
一個多月的路程中，只有在路上遇到兩位對向來的單車者，但只能短暫談話後分道揚鑣；聽到旅館老闆這樣說，趕緊敲敲隔壁房門。
「我跟我太太騎協力車，從西岸的俄勒岡州出發，經過兩個月的騎程，才到這裡。我們可否一起到隔壁的批薩店用晚餐，再多聊聊。這間批薩店是在蒙他那州遇到的車友介紹的，聽說經濟又實惠。」紐西蘭單車旅行者Daniel表示。
旅行者的可愛就是在路上的偶遇也都會互相流通些旅程中的資訊。抱著好東西與同好分享的觀念，交換彼此經驗。
Daniel與Amy從紐西蘭只帶著部份的裝備，到美國後再買協力車及補齊裝備，才開始他們的單車旅行，預計騎抵東岸的維吉尼亞後，留在美國工作，待明年春天，再到歐洲繼續單車旅行。
「路上遇到從東到西的單車旅行者，都跟你說的一樣，從維吉尼亞到密蘇里有許多非常累人的陡坡。」Amy憂心的表示著。
看來騎過這段路的單車者，每個人的感想都一樣，還好我已經騎過了，但後面的洛磯山脈又是一大考驗。
告別Daniel夫婦上路，各自面對未來艱苦行程，原以為堪薩斯較平坦的台地，路程可以好好的逍遙幾天，再來面對科羅拉多之後的洛磯山脈，沒想到氣候的自然因素，卻讓這段路騎得更辛苦。
隨著秋季的到來，從Pittsburg開始遇上不穩定的氣候，下雨、低溫；而科羅拉多的洛磯山脈上已開始下雪了。在騎往Newton的路途上，吹起了強側逆風，一路雖然用力踩踏，但卻前進緩慢；而一整天絲毫不停歇的風，挾著巨大的力量，肆虐在空曠的原野草原上，只能默默承受它的吹襲。
隨著行程進入堪薩斯州，老天爺似乎有意考驗，不是陰雨就是起風，而每天風向又會改變。還好美國電視有專業的氣象頻道，在先了解當地最新的氣象後，才能有點心理準備，並決定是否上路。在堪薩斯單調無聊的原野路上，是看天吃飯，沒把握的辛苦日子。

●單調無聊的路程
從堪薩斯州沿著96號州道前進，騎進了科羅拉多州；海拔高度也慢慢爬升到1000米，進入了科羅拉多州的高原地區。原以為風景會有所改變，不像堪薩斯那麼單調無聊；但越過州界，公路兩旁的風景，依然是寬闊的原野草原搭配著藍天。初見時，還覺藍天綠地，天地非常壯闊；但看了十多天，在1000多公里路程中，每天眼前出現的都是原野草原，偶爾間隔著牧場的玉米田或紅高梁田，這樣大致相同的景致，讓人再也抬不起頭欣賞，視野也早已失去了注目的焦點。
這段路程因風景單調，天氣又不穩定，路上騎乘得挺無趣；且路上行經的小鎮村莊，街上也顯得寂靜冷清，沒有一點熱鬧的氣氛。連麥當勞、漢堡王等連鎖速食店，在沿路也消聲匿跡，小鎮上能看到餐廳就不錯了。主要因此區地廣人稀，像大一點的城鎮Ness City與Leoti人口還不到2000人，再小點的小鎮剩幾百人，還有小村莊只剩7、80人，對生活在城市的我還還真難想像。
人口雖少，路上還是會遇到許多和善親切的人們。
「很高興你投宿在我們旅館，真是我們的榮幸。」Scott city旅館老闆娘興奮說。
「聽老闆娘說，你在騎單車環球，已經騎了多少路程了？這種天氣騎車一定很辛苦，祝你一路平安。」隔壁的房客，一早看我準備出發特來問候。
「現在往西騎，季節騎有些太晚，因天氣已變冷，你一路一定很辛苦。」66號連鎖加油站的櫃台女士關心詢問。
「你從那裡來？騎了多久了？噢！我的天啊！一路小心。」這是許多人的反應。而路上也因遇到這些可愛的人們，才不會這麼單調。
沿著96號公路，接近科羅拉州東南方大城Pueblo，已可看到洛磯山脈橫阻在前方。而隨著高原起伏，公路旁風景也有所變化，不再是一成不變，但也將是另一段翻越洛磯山脈的艱苦路程的開始。

德國-荷蘭
Kufstein –112K- 慕尼黑Munchen -125K- 福森Fussen –115K- Lindau –90K-
Ludwigshafen –65K- Trossingen –75K- Titisee –110K-Schuttern–45K- Strasbourg
-90K- Sarre-union –95K- Metz –75K- 盧森堡Luxembourg –120K- Coo –120K-
馬斯垂克Maastricht -110K- 布魯塞爾Brussel -115K- 布魯日Brugge –75K-
Breezand –110K- 鹿特丹Rotterdam -85K- 阿姆斯特丹Amsterdam –75K-Lelystad

跨國的單車專用道
6月22日從Kufstein沿著茵河河畔的單車專用道騎乘，準備通過國境，進入德國。騎在風光優美的河畔專用道上，心情是輕鬆喜悅，因為接著又要換一個新的國家了，也朝旅程終點又邁進一步。
但隨著騎程時間的增加，心裡盤算著，從Kufstein市區到邊界才4公里的路程，怎麼騎了那麼久，還沒到國境？從單車專用道上，也沒有看到國界標誌、銜接公路的叉路及公路上的邊境口岸；就這樣滿腹狐疑又不解，只得順著單車道騎乘，經過一段鄉間田野，再接回公路時，已有一大段距離了！
詳細的看看公路指標，再對照地圖，才確定已經身在德國境內了，就這樣糊里糊塗換了一個國家。因為從來沒想到，可以騎在跨國的單車專用道上，通過國境到另一個國家，這種感覺還真新鮮。
德國位於歐洲中樞地區，境內的地形多樣，有連綿起伏的山巒、丘陵、高原台地、湖泊以及遼闊寬廣的平原，地理景觀秀麗動人，再搭配著豐富的文化古蹟，旅遊資源十分豐富；加上德國人普遍喜愛旅遊，因此德國的旅遊業相當發達，知名的旅遊城市及景點，每年都吸引不少國內外的遊客造訪。
從德國邊界小鎮 Kiefersfelden到慕尼黑距離約100公里，原本要沿著公路往北行經Rosenheim，再轉西北到慕尼黑；但一路卻看到公路旁出現了一些單車道的標誌，於是決定騎乘單車道。
騎在單車道上，才感覺德國的單車道系統更為完善，路線也多；單車路線的規劃，並不一定是採單車專用道的模式，大部分是將區內的鄉道、林道甚至Off Road連接，以避開主要的公路。只要順著單車指標的指引，就可輕踩著踏板，穿梭在田野、草原、牧場、森林、小鎮之間；深入探訪沿途的優美鄉野風景，進入無車流的世界中，充分享受騎單車的樂趣。
當我發覺單車路線的這項特點時，沿途只要有看到單車指標，再確定路線的方向後，就大膽的轉騎單車路線，雖然有時需多繞點路，但只要沒有汽車的壓力，及鄉野美景作伴下，就值得！
沿著規劃在公路旁的專用道，騎進了慕尼黑郊區；但每次只要進入大城市，總是最傷腦筋的時刻，因複雜的街道系統，如沒有清楚的指標，常會使人不知身在何處；如有市區地圖或衛星定位儀(G.P.S)的幫忙，才容易確定自己的方位，也比較不會迷失方向！
「對不起！團體房已經客滿了。只剩下定價42歐元的單人房，如果你要住，可以算35歐元。」正高興騎對了路，進入慕尼黑市區，也很快的找到了旅遊書上的4 You House旅館，但旅館人員表示。
「天阿！又累又冷，又要為住的地方煩惱了！」想了一下，因為現在已經進入暑假的旅遊旺季，市區內的中低檔旅館，大部分都客滿了。雖然超出我的預算很多，還是早點落腳休息算了！又是豪華的住宿享受。

德國巴伐利亞乾杯
位於德國東南部的巴伐利亞，因阿爾卑斯山脈橫貫南方，在山脈前沿地帶形成了巴伐利亞高原與其南部的丘陵及湖泊地形，賦予了此區美麗的自然風光景色；再配合當地居民對於追溯到6世紀的歷史文化所產生的自豪感，及維護民間習俗的執著，使得巴伐利亞擁有豐富的文化歷史遺產及令人難忘的自然美景，向旅客散發出高度吸引力。
巴伐利亞的首府慕尼黑是個應有盡有的大都市，除了汽車、飛機、電子等輕、重工業發達外；在文化方面則有著名的大學及歐洲最大圖書館，境內更有超過20座以上的巴洛克式博物館、美術館等著名建築，文化旅遊資產豐富。而每年9月下旬~10月上旬所舉行的啤酒節活動，更吸引了來自世界各國的觀光客，大杯大口的喝起了啤酒，大啖德國豬腳，讓慕尼黑不愧為啤酒之都。
利用住在市區內的地利之便，趕緊前往老城區的瑪莉亞廣場、新市政廳及聖彼得教堂等幾個主要景點逛逛。漫步舊城老街，就發覺慕尼黑因文風鼎盛，學生數量多，所以市區內規劃的自行車道上，總有不少的單車族騎乘；另外也有單車旅遊公司，安排了城市單車行的遊程，讓來慕尼黑旅遊的觀光遊客，能用單車深入探訪市區內的主要景點。看到城市內，許多人騎單車的景象，就倍感親切。
為了多蒐集一些單車資訊，我在瑪莉亞廣場旁的新市政廳對面的一家大型書局，也買到了3張要前往路線的單車地圖。經過研究之後，發覺德國鄉村有許多的鄉道路網系統，都非常適合騎乘單車；而這些鄉道在經過規劃後，區分成不同等級的路線，並出版了單車地圖，提供給單車旅行者使用。
由ADFC-Radtourenkarte出版的單車地圖，將全德國劃分為27張比例為15萬分之1的地圖，可依照預計的騎乘區域，分圖購買。由於比例夠大，地圖上的大小道路標示的非常清楚，規劃為單車路線的道路，也依不同顏色區分等級；並有各點距離、等高線、陡坡符號、露營區、自行車店等符號標示；可說是一圖在手，受用無窮。
由於市區內的住宿費用實在太高，住了2夜後，趕緊搬離到位於市區南方6公里的Thal-Kchn露營區，費用才8歐元，可節省多了。這個露營區位於Isar河畔的森林公園，環境自然清幽，狹窄的一段人工河道上，特別設計了水流波浪，一些青年人就在此從事衝浪活動；我是第一次看到可以在河裡玩衝浪，還真新鮮。

騎向童話城堡-新天鵝堡
從慕尼黑到新天鵝堡，可先到Starnberg，再經位於Starnberg-See湖濱東岸的Berg後，沿著濱臨湖畔的小路往南騎，這段路程部份會穿越在湖畔的森林之間，寧靜、車少，湖光水色搭配綠意盎然的森林，讓人心曠神怡，是超佳的單車路線。湖南岸的Seeshaupt附近，也有多處環境優美的露營區，可投宿在此。
在湖濱的露營區內，遇到來自美國的喬治，他知道我騎自行車環球，所以對我的單車、裝備非常有興趣，也問了許多的相關問題；並表示如果有機會與時間，也想來趟長途的單車旅行，所以多了解一些別人的經驗是非常重要的。遇到同好一聊又是大半天，到10點天黑才打住休息。
離開Starnberg湖，由於單車地圖上規劃的路線多且複雜，有時還不易找到，因此搭配公路行進，較能掌握方向與路線。路線可往西南行，經Weilheim、PeiBenbg、Peiting、Steingaden、Trauchgau等鄉鎮，沿途盡是歐洲寧靜的鄉野及小村風光，景緻優美怡人。
從Steingaden之後的17號公路旁，也有設置單車專用道，沿著公路旁的單車專用道前進，較易掌握路線，有單車道出現就可騎乘，沒有就再騎回公路。經Trauchgau後，牧場、草原、阿爾卑斯山景又出現在眼前，轉進鄉野間的單車道，就可一路享受騎乘樂趣，抵達位於新天鵝堡山下的Schwangau。
找到了Schwangau旁的Bonnwald湖畔露營區，才紮完營，天空又飄起綿綿細雨，整夜不歇；隔日只好再搬到位於新天鵝堡山下的Schwangau村落，旅遊書中介紹的Pension Weiher民宿，沒衛浴的單人房19歐元，含早餐。從這裡只要步行就可到新天鵝堡。
位於阿爾卑斯山腳下的福森，以童話城堡-新天鵝堡而聞名，也成為浪漫之路的南邊終點站。新天鵝堡位於阿爾卑斯山腳的一座小山頭上，建於1869-1886年間，是德國最吸引觀光客的景點，也是迪士尼樂園中，灰姑娘城堡的靈感來源。福森除了新天鵝堡外，風景秀麗的健行步道及阿爾卑斯山滑雪勝地，吸引了不少觀光客的目光，但騎著單車眺望新天鵝堡則是在此地最佳的旅遊方式。
從位於新天鵝堡山下的Schwangau小鎮，沿著Forggen-See湖濱東岸北上及往西側的福森方向，都是平坦的原野地形，區域中規劃了完善的自行車道路線；騎乘其中，青翠的草原、牧場相隔，牛兒成群，低頭吃草，搭配遠山近水及矗立於山頭上的新天鵝堡，好一幅美麗的阿爾卑斯山典型風光。
傍晚時分，騎在谷地的田野鄉道中，有時也會看到騎著鐵馬的牧童，將牛群趕回農莊的畫面，不禁讓人會心一笑；因為隨著時代的進步，在此地，鐵馬好像已將馬匹淘汰了。
夕陽柔和的光線，灑在谷地的田野、鄉間小道，隨時可見到單車的蹤影；在此時刻，滿滿的幸福感湧現，覺得自己真是好運，這一路騎來，可以感受與欣賞到許多美景；雖然騎單車的日子辛苦些，但有時辛苦還真是有代價。

德奧瑞環繞的波登湖
連日陰沉的天氣終於放晴，6月29日從新天鵝堡往波登湖騎乘。原預計從Vils河南岸的公路，穿越一小段奧地利國境後，再接回德國的Pfronten；但騎到弗森後，還是被河岸的美景所吸引，而騎到北岸的自行車道。沿著河流，穿過森林，單車道開始緩慢的爬昇，四周慢慢被茂密的森林所包圍著，而Vils河竟不見蹤影，心裡開始後悔，可能又騎錯路線，也不知前方的路又接到何處。進入奧地利與德國後，為了避開主要道路，有時會大膽的選擇騎乘一些鄉間小道，但是如果判斷錯誤，就變成了多繞路或多上坡。
在看到單車騎士的身影出現林間，經過詢問之後，確定與行進的路線相吻合，心理就踏實許多。隨著山路穿林而出，視野變的開闊，眼前突然出現了一泓翠綠色的湖水，平靜的湖面上，映照著湖畔積雪的山頭；看著寧靜的山中小湖美景，也忘記先前騎乘上坡的辛苦，這也是在歐洲騎乘過程中，時時有的驚奇美景。
繞了一圈森林道，接到了410號公路，即將要翻越連綿的丘陵山路到波登湖。從單車地圖上，標示的幾條往波登湖的路線中，選擇了這條路線，是希望這段路線的上下坡山路最少，但是尚未騎乘，一切還是未知數。經Immenstadt之後，沿著湖邊有一段20公里的逍遙單車道，可盡情騎乘在田野之間，遠離車潮的壓力；看來還是挑對路線了。
Oberstaufen之後，一路有許多鄉道路線，沿途的田野丘陵風光依舊怡人，上坡路段也少；經Weileru轉往西南的公路，從Neuhals再進奧地利國境後， 經波登湖畔大城Bregenz，沿著湖邊前進，可再重返德國的Lindau。在一日之間，就這樣過境進出奧地利2次。
「你為何要嘗試騎單車環球？」進入奧地利時，車友班尼騎著公路車從後追上，問了這個沿途許多車友相同的問題，更是許多人的夢想。
「我喜歡奧地利與德國，這裡的環境有草原、田野、美麗的風光。」
「但是我因為生活在此，每天看，早已經習慣，也不覺得怎樣。」班尼說。
旅行就是讓人換個視野，走了一周後，會珍惜所擁有的，也更懂得惜福。
波登湖Bodensee被德國、奧地利、瑞士這三個國家所包圍著，北岸是德國，南岸是瑞士，奧地利位而東南一角。而林達Lindau就位於波登湖東北岸的德國境內，與奧地利緊鄰著。
林達的舊城區是一座被波登湖所圍繞的小島，島上保存了不少中古時期的歷史建築，其中如Collegiate教堂和St.Stephen's教堂都是1000年以上的古老建築；而位於港口邊的舊燈塔（Mangturm)則建於13世紀。這些古老建築再配合著波登湖優美的湖光山色，使得林達成為歐洲人度假的天堂之一，也有「德國極樂盡頭」的美譽。
騎進林達城區中，老街建築的屋頂山形牆如尖形的層層台階，與其他的城鎮不太相同，充滿著當地獨特的建築特色。這一路行經的歐洲城鎮，有不少都保持著傳統的建築與老街道，騎乘其中感覺非常舒服。老街建築在傳統與現代中還能並存，真要花點心思。
可能是連日的豪雨，導致波登湖的湖水高漲，所以在林達較低窪的地區都有淹水的痕跡，街上並搭建木頭步道，供路人行走。但遊客似乎不受影響，依舊絡繹不絕，悠遊閒逛在舊街之中，或坐在露天餐廳的桌椅上，聽著樂隊現場演奏，真是令人羨慕的歐洲生活步調。

探訪旅友費里的家鄉
搭乘以色列往希臘的客輪上，與費里(Franz)經過了3天的相處後，大伙也結成好友；在希臘下船道別時，費里特別邀請我，到德國一定要去他家走走；於是從波登湖就沿著湖北岸往西後再轉往北行，前往位於黑森林附近的費里家鄉小鎮Trossingen，探訪此位旅友。
抵達費里家，旅友重逢，份外高興，恰巧隔天他的堂弟結婚，於是也與費里的家人，一同去參加婚禮，感受一下不同國度的婚禮習俗。下午2點，婚禮在小鎮的一座禮堂舉行；由於費里的家族來自匈牙利，其堂弟的新娘來自羅馬尼亞，所以婚禮儀式進行時，德語講完，就有人翻譯成匈牙利語及羅馬尼亞語；而這3種語言，我一句可聽不懂，只好呆坐了3個小時，不知所云。還好過程中，有一些親朋好友用唱歌來祝福新人，也讓我能夠聽到東歐國家的民歌。
原以為儀式結束後，就可打道回府，但一出禮堂，大伙卻搬師到鎮郊的保齡球館餐廳，每個家庭再拿出自己所烘培好的蛋糕，與大家一起享用，開始下午茶點心時間。下午6點多，用完下午茶點心，大伙就在球館外的停車場閒聊，費里也將我介紹給他的朋友親戚認識，透由費里的英文翻譯，大伙對我充滿著好奇，也很訝異及欽佩，我從亞洲騎單車到這裡。
晚上8點，大伙重新再進入保齡球館餐廳，開始用晚餐，一直到11點多才結束；算算參加這個婚禮，就從下午2點到晚上11點，整整9個小時。
一連在費里家住了4天，也深入體驗了德國鄉間的家庭生活，預計離開前一晚，正在房間內整理裝備，費里的小弟，得知我明天預計離開，趕緊跑到樓下，不一會兒功夫，費里就上來。
「你明天真的要走？你不要覺得不好意思，如果你喜歡的話，在我家住上1、2個月都行，吃住全免費。在我們小鎮很少能遇到，像你這種來自東方的英雄，能住在我家，也是我們的榮幸！你今天晚上再考慮一下。」費里慎重的表示。
但天下總無不散的筵席，這麼憂裕舒適的環境，再待下去，可能還真不想走；隔天早上在費里失望的神情中，還是將裝備掛上雪豹，依依不捨的與他及親切的家人道別，再踏上旅程。
騎出小鎮，心裏真得有些不捨，不知什麼時候，才可以再重見這些親切、熱情的朋友。每當熟悉一個環境，離開時總有些依戀，如約旦安曼、義大利維羅納、費里的小鎮。
離開費里的小鎮後，經黑森林南部的悠閒度假勝地-蒂蒂湖(Titisee)，騎抵位於黑森林西南方著名的大學城弗萊堡(Freiburg)。7月7日就沿著萊茵河畔的自然優美的單車道，往北騎到德國與法國邊界小鎮Kehl；從這裡渡過萊茵河，進入法國的史特拉斯堡Strasbourg。

穿越法國東北部
史特拉斯堡位於法國的東北部的亞爾薩斯省，因位於法、德邊界，同時具有兩國的風俗文化。被認為是歐洲十字路口的史特拉斯堡，是歐洲議會的所在地；市區內被連串的水潭及調節船隻水流的運河所環繞，位於舊市區的小法國區及聖母院大教堂是觀光客必訪之處。
「Bonjour！ 」紮營在史特拉斯堡西郊Aubrge De Jeunesse青年旅館的庭院，隔壁帳篷，來自加拿大的David，一早看到我就講法語打招呼；但由於昨夜他與另外一頂帳篷的旅者，聊到深夜兩點，吵的我夜不好眠，所以有些不太想理會；但他態度親切，又同是單車旅行者，話題較接近，就不計較昨夜之事，與他們聊開了。
「我剛看完自行車環法賽，才到這裡的。環法賽一定要親臨現場，才能感受比賽的精采與熱鬧！像我們喜歡單車活動的朋友，更不能錯過！」David一說起環法賽，就手舞足蹈，興奮不已。
每年的7月初開始，是為期近1個月的環法國自行車比賽時間，由於之前手上並沒有今年的比賽路線及時程，且騎著單車也不容易前往，所以早就沒有觀看環法賽的念頭了。
David手中恰好還有比賽的路線資料，查了一下路線與比賽時程，兩天之後是在法國北部的梅茲(Metz)舉行個人計時賽，而梅茲剛好是往盧森堡的方向，距離史特拉斯堡不到200公里的路程；從我預計的路線，只要稍微再多繞點路就可到達，而且剛好兩天可以騎到那兒，真是來得好，不如來得巧。
以前在暑假七月時，與車友所談論的話題，總是離不開環法賽，但是畢竟與法國相隔遙遠，只可以從電視轉播上觀賞比賽。但這次只距離不到200公里的路程，再不去就非常可惜了，因此當下決定更動路線，往梅茲出發。
在史特拉斯堡的書局，買了環法自行車賽的雜誌，但並沒有找到法國的單車地圖，只好買了一張比例尺30萬分之1的法國東北地區公路地圖帶上路。
7月9日騎上N4快速公路往西行，因N4公路交流道系統的指標看板，有標明了單車道的入口，因此才放心的騎上這條快速公路上。公路上的車流量普通，騎乘壓力還不算大；但似乎騎慣了鄉道，喜歡上鄉間騎車的悠閒氣氛，另因初進法國，更想騎騎看法國的鄉村，了解道路情況如何？於是從地圖上，找到了鄉道路線，可以連接到Saverne；就在前方的交流道，離開快速公路，轉進鄉道。
騎入鄉道，路面雖不寬敞，但車流量極少，而且路況不錯，路口的指標也清楚；因此才發覺手上的地圖非常詳細，連複雜的鄉道路網都有標示，只要事先從地圖上，將預定的騎乘路線，所行經的村落標出，沿路就可輕鬆的找到指標；有此利器在手，就不怕找不到路了。
踩著輕快的步驟，深入法國東北鄉間，沿路所經過的盡是牧場、草原，搭配著金黃色的麥田、鮮黃色的葵花田，在點綴著散落在草原田野間的牛群，村莊農舍、純樸的當地居民，滿眼法國農村生活的寫影；騎乘感覺舒適、悠閒又自在。

環法賽大朝聖
從Saverne經Sarre-union，手中的地圖上，標示了許多鄉道，在公里數長短、找路是否容易的考量下，將一些鄉道路網串連起來，避開了主要道路上的幾段陡坡與車流，騎向梅茲。
騎乘在法國東北的鄉間道路，雖然不是單車道，但在許多鄉道系統裡，卻非常適合騎單車。雖然此地區屬於丘陵地型，起伏較多，但沿途的風景優美、車流量稀少；緩慢的前進，放鬆心情陶醉在沿途的鄉村風光中，就不覺得太辛苦。由於出發前，有將沿線各村落依序列出，雖然鄉道路口多，但指標明確，所以一路就非常順利且沒有迷路的騎抵梅茲。
由於路上一路順風，才下午三點就到達梅茲，先到旅客服務中心，索取市區地圖並詢問是否有明天環法賽的比賽路線圖。
「所有住的地方都客滿了！連露營區也滿了！」服務中心小姐說。
原本隨口問問看，是否有旅館，但連露營區都客滿，心裏還是有些懷疑；不過趁著時候還早，還是趕緊騎到位於河畔的露營區瞧瞧。
「我們的露營區已經客滿了，不再接受露營者了！」天啊！這是甚麼狀況！連露營區都客滿了，還有甚麼地方可以住呢？這可真是大姑娘上花轎，第一次遇到。
「我只有一個人，一頂小帳篷，是否可以通融一下呢？」懇求的說著，但是露營區的工作人員，只搖搖頭，說甚麼也不肯。
唉！事情糟糕了！今晚住宿已成問題，還看甚麼環法賽呢！只有騎到沿路經過的青年旅館，問看看了！找到了青年旅館，下午五點後才開門，而小小的一間房屋，也沒有人在外等候，我也沒有預定，看來機會是不大了。只有騎出去繞繞，沿路找旅館，碰碰運氣了！
過河騎進位於西郊的Wolppy區，繞了一大圈，沿路問了幾家旅館，答案都一樣，讓人大失所望！恰巧看到左轉街內有一間旅館，死馬當活馬醫，抱著碰運氣的心態，停車問看看了。
「※﹪＃◎○！」老闆娘一連串的法語，真是無法溝通，好像是客滿的意思。不過當老闆娘拿出當天的訂房傳真，仔細的再確定房間表，看來還有一絲希望，我則趕緊比出要住2晚的手勢，價格也不計較，終於挪出了一間空房，在刷卡付了32歐元一晚的房價後，有驚無險的找到了住宿旅館，並且可以觀看明天的環法賽；真是柳暗花明又一村，感謝老天爺給口飯吃。

縱貫歐洲小國盧森堡
7月12日，從梅茲出發預計北上到盧森堡。梅茲距離盧森堡大約60公里，沿著高速公路與鐵路之間的953號公路北上；沿途大部分是工業區及工廠，已少見鄉村悠閒的景色，且路面平坦，又無風景可欣賞，騎乘速度不自覺的加快些，中午就到達邊界小鎮Volmerange。
「你會說英語嗎？」一進路旁的麵包店，老闆就用英文問，沒想到在這個小鎮的麵包店老闆，還能說流利的英文。老闆又說：「我曾在美國工作3年，所以會講英文，但這裡大部份的人都只說法語。」
買了幾塊麵包與飲料，將身上的硬幣花掉，結帳時，老闆知道我正騎單車環球，又塞了幾塊法國麵包到塑膠袋裡，真是和善親切的麵包店老闆，讓我在離開法國之前，又留下一個美好印象。從法國邊界距離盧森堡市區約15公里，才1個多小時的騎乘，就可抵達位於市區南郊的露營區。
盧森堡(Luxembourg)被法國、比利時、德國所包圍，呈南北狹長狀，面積才2600平方公里，是歐洲的幾個迷你小國之一；由於礦業興盛，經濟以工業為主。建於山丘上的盧森堡市，四周環繞著河川及護城河，位於城廓內的舊市街，是觀光客必訪之地。
離開盧森堡市區，沿N7公路往北騎，距離比利時邊界約75公里。在路上超越了一位騎著普通自行車的老先生後，卻發現老先生也賣力的踩著單車，在我後面苦苦追趕，於是我故意將速度放慢，讓他能夠追上。「你的身體很強壯。」在停紅燈時，老先生聽我豎著拇指一說，也高興的比著他的大腿，表示因有常騎車，腳力還不錯。爾後只見老先生滿面笑容，輕快的騎著單車與我揮別；有時候，適時的稱讚，就會帶給別人快樂！
盧森堡境內的地形以丘陵山地為主，所以爬坡路段不少。在Schieren前，由於N7公路禁止自行車通過隧道，於是轉進Schiern再經Ettelbruck市區；但在市區中，為了找路，又多繞了幾圈後，才又接回往北的公路。環球這一路的騎乘中，有時不太喜歡進入大城市，因為複雜的交通系統，時常會騎錯路或多繞路，只能依靠指北針，才不會錯的太離譜。
離開盧森堡市，經過了5個多小時的騎乘，抵達了比利時邊界Wemper-haardt。途中如不多做停留，不用7個小時時間，就能騎單車從南到北縱貫盧森堡這個國家。

路過比利時到荷蘭的馬斯垂克
從法國、盧森堡騎進比利時，幾天以來，轉換國家的速度很快；自從歐盟的申根簽證實施以來，除了不用再申請不同國家的簽證外，也沒有邊界的出入境檢查，對於旅行者真是省時省錢。
比利時被法國、荷蘭、德國、盧森堡所包圍，是著名童話故事「青鳥」的發源地，全國面積僅30518平方公里，目前是歐洲共同市場及北大西洋公約組織總部所在地。進入比利時之後，路線預計往北行，經列日Liege再進入荷蘭，在探訪完馬斯垂克後，重回比利時，續往布魯塞爾前進；所以這段比利時的路程，只是路過。
從邊界沿著68號公路往北騎乘，正值暑假期間，公路上可遇到許多年輕的單車旅行者，可感覺出比利時也是個騎單車風氣興盛的國家。抵達Trois-Ports旁的Coo湖畔露營區，入內一算，就超過了10位以上的單車旅者在此露營，真是非常熱鬧。
離開Trois-Ports，沿著上下崎嶇的633公路，抵達列日；出列日市區後轉653號公路續往北行，經25公里的路程，就又抵達了荷蘭邊界。從南方的盧森堡邊界到北邊的荷蘭，在這2天之內，經120公里的騎程，就這樣路過了比利時；不過接續還是會再重返比利時。
荷蘭鄰近德國、比利時，也是歐陸的一個小國家，面積41160平方公里；半數國土低於海平面，5分之1的土地，被運河、湖泊、河川所覆蓋，有將近2成的農地都是人造的海埔新生地。在這與天爭來的平坦土地上，配合著荷蘭人勤奮的民族性，讓荷蘭成為世界知名的乳酪王國及農業王國。而綠意盎然的草原、牧場、農田、乳牛，搭配著鬱金香花海、風車、運河，所交織成的獨特景觀，更吸引不少國外觀光遊客的青睬。
騎進平坦的荷蘭，會發覺這裡真是個單車騎乘天堂，四處可見到單車道及單車族；雖然從比利時進入荷蘭的公路上，並沒有國境標示，但只要看到公路旁有單車專用道的設施，就可以確定已經進入荷蘭；在荷蘭境內的單車專用道路網系統，也已超過2萬公里。
「我們露營區，你是第一位騎單車環球的客人。」位於馬斯垂克南郊露營區的老闆娘在登記資料時，高興的說著。爾後並熱心的介紹露營區的設施，及馬斯垂克市區內的景觀，更重要的是還有單車保管處，這樣我就可以騎單車進城，放在保管處，就不怕單車遺失。
「你從那裡來？騎單車環球，騎了一年多時間，1萬多公里路程，我的天啊！」營地內的左鄰右舍，對於單車旅行者都非常好奇，一問之下，既驚訝又高興；而隔壁的小朋友一聽之後，更是鞠躬致意。當天消息一傳開，我就成為這個露營區內的焦點人物，一些朋友也特別來請教，有關單車環球旅行的問題；在此可深刻感受到，荷蘭人對單車的態度及熱情。
馬斯垂克(Maastricht)位於荷蘭的東南角狹長地帶，3面被德國及比利時所緊緊包圍，為荷蘭較古老的城市之一；因馬斯垂克條約，而聞名於世。馬斯河(Maas)將城區一分為二，旅館、餐廳、商店集中在河東，從車站到聖瑟發斯橋之間；舊城區位於河西，主要的景點有聖瑟發斯教堂(St.Servaasburg)及荷蘭最古老的城牆。
閒逛舊城區時，看到街上一間商店，招牌上寫著中文「東方雜貨店」，連忙進去看看裡面有賣甚麼東西？竟然發現有賣維力香辣牛肉方便麵；對於許多沒有品嘗過家鄉口味的我，真是如獲至寶，欣喜萬分；二話不說，買了5包，晚餐就可以好好的回味一下，家鄉方便麵的滋味。
長程旅行中，最難解決的就是吃的問題，尤其是吃慣豐盛的中國菜後，各國不同的飲食，就顯得簡單和不合口味了。此次旅程之中，一路都需不斷的調適，才習慣不同國家的食物；尤其在家就少吃漢堡、熱狗及麵包，但現在都快成為主食了。
之前，在埃及、約旦等伊斯蘭教國家，隨處可見的食物Kebap，這種掛在烤爐上烘烤的一大串牛、羊或雞肉，切成肉片後，加上青菜及醬汁，再夾在麵包之中的速食；初見時，還不是很想吃。但到達歐洲之後，如果在路上看到，就非買來吃不可；因在歐洲的高消費生活中，就是一種經濟實惠的食物。

鐵馬家庭展開陪騎
7月17日離開馬斯垂克，往西騎5公里的路程，又再進入比利時後，騎上79號公路往布魯塞爾前進。這段公路的外側車道都有設置自行車道，並用紅色的鋪面來分隔及標示車道；初騎時，原以為只有一小段，沒想到100公里的公路上，大部份的路段都有設置。而當地的汽車駕駛，也不會佔用單車道，還會禮讓單車者先行通過；所以騎乘在單車道上，既輕鬆又無壓力，也就不需要再找鄉道騎乘了；騎到比利時及荷蘭後，感覺這裡才真正是騎自行車的天堂。
沿著79號公路，經Tongeren、St.Truiden、Tienen騎抵位於布魯塞爾東郊的露營區。布魯塞爾(Brussel)是比利時的首都，也是一座知名的古都，擁有豐富的西歐歷史及美術遺跡，而巴洛克文化更造就了今日布魯塞爾的美術成就。市區內最著名的觀光點是大廣場(Grand Place)，以大廣場為中心可參觀國王大廈、市政廳及尿尿小童。
7月19日，曾經陪騎過西安到敦煌的車友黃進寶，帶著太太及2個兒子，一家4人，抵達布魯塞爾會合，再次陪騎到荷蘭阿姆斯特丹。原本黃進寶的計畫是陪騎美國東段，但由於在歐洲騎車的感覺太舒服了，於是我建議更改到比利時會合；而一聽到要到歐洲騎車，其太太與兒子也願意同行。
隨著寶哥一家四口的到來，暫時結束了獨行的旅程，而吃的問題，就交由寶嫂一手包辦了，不用自己打理，也樂得輕鬆愉快。雖然一伙同行較為熱鬧且有照應，但卻增加了騎乘時的壓力；因獨行時，可隨意、大膽的判斷騎乘路線，就算騎錯路或繞遠路，也不能抱怨自己；但現在帶著寶哥一家人，可就要小心謹慎的判斷路線，避免騎錯路，浪費大家的體力與時間。
一路上最不喜歡的就是進入大城市，由於市區複雜的道路系統、單行道、加上壅塞的交通，時常會讓我淪陷市區，不知身在何處；雖然手上有地圖，但還是需要配合指北針、GPS（衛星定位儀），才能依照方位來判斷騎乘的道路。運氣好的話，可順利輕鬆的找到正確的路線，騎抵目的地；運氣差的話，可會身陷水泥叢林之中，左轉右彎兜了一大圈，在費盡九牛二虎之力後，才能判斷出方向，騎到正確路線。
7月20日，一行5人，一上路所要面臨的考驗，就是穿越布魯塞爾市區到西部的布魯日。出發前，將布魯塞爾的市區圖，仔細研究了一番，並確定了行進路線；雖然手上有地圖，但上路後，卻發現狀況大不同，路口多、市區指標不明顯，騎了一個多小時，才穿越布魯塞爾。騎到郊外，又因為沒有明顯的指標，差一點騎上高速公路，還好被路過的汽車駕駛欄下。終於辛苦的找到了9號公路，才能往西北的布魯日前進。
「你們的運氣真好，第一天才上路，逆風、下雨就讓你們全碰上了！」一路上，天氣不是很穩定，逆風更增加了騎乘的辛苦；寶哥一家人的第一天上路，就沒好日子過，雖然對我而言，早已司空見慣，但下午九點才騎抵布魯日(Brugge)的露營區，大伙已經疲累不堪了。
來到布魯日東郊的露營區門口，由於超過營業時間，櫃台早已關門，正不知如何是好時，「你們可以先到露營區露營，明天再辦手續。」熱心的露營者表示。
隔日中午至櫃台要繳錢，沒想到櫃台還是關著，才注意到門前寫的營業時間9:00-11:30、17:00-20:00，又超過了營業時間，難怪關門。但一整個上午，待在營地時，也沒看見有露營區的工作人員，來查看露營者是否有辦理手續；看來如果只住一天，真可拍拍屁股，不用付錢就走人。
下午五點再到櫃台，門終於開著，填寫好住宿手續與繳交費用後，陸續已有一些露營者也在排隊等著付錢；哪裡有這麼輕鬆的老板，客人除了不賴帳，還排隊等著付錢。在歐洲，因公德心、守法精神和互相信任的態度極高，才有此經營方式，某些地區可就不行了！
進入比利時，有些露營區的地點標示並不是很清楚，所以手上一定要有露營區的資訊，知道大概位置在那裡？到達附近後，再注意路口指標才不會錯過。不像德國、義大利、法國等地，在附近的公路或市區內的路口指標上，大部份都有明確的露營區指標，所以能輕易的找到露營區。

騎進單車天堂荷蘭
布魯日(Brugge)位於比利時的西北部，中世紀時，因便利的水運系統，而成為當時歐洲的主要城市之一；雖然爾後因河口淤塞，繁榮日漸沒落，但舊城中，也因此保留了中世紀的氣氛，成為旅客最喜愛的城市之一。布魯日城區中的尖塔、鐘樓、小運河、修道院等建築遺跡保存完善，處處也可見到藝術作品，所以有「無屋頂的美術館、博物館」美譽。騎著單車悠遊在老街、小巷、運河之間，再閒坐在布魯克廣場的露天咖啡座，盡享歐洲古城風情，真是太幸福了。
7月23日離開布魯日，沿著運河旁的單車道北上，兩旁的林蔭大道與樹林間的田野牧場，點綴成的鄉村自然景觀，真是漂亮極了！
經20公里的路程，騎抵Sluis，看到了單車專用道系統，就可確定已經離開比利時，再重返荷蘭。從Sluis之後，就參照著在馬斯垂克所購買的荷蘭單車路線圖，很快的就找到了預計騎乘的單車路線，可一路輕鬆沿著清楚的路線指標前進。
荷蘭的單車地圖，將全國區分為20張比例為15萬之1的小圖，分為南、北兩套販售，一套裡面有10張及路線說明手冊。地圖上清楚標明了有編號的單車路線，露營區等資訊；手冊裡面則有路線說明及詳細里程數。配合路線上的指標前進，一點都不費工夫。
「是不是在荷蘭每個人都有單車？」寶哥問著。
騎進單車路線後，路上看到的是來來往往、絡繹不絕的單車旅行者；有的地區一眼望去，大路小道都是騎單車的人影，難怪寶哥覺得路上好熱鬧。單車道就沿著田野、小河、牧場、河堤一路前進，好多的單車同好，就在左右，讓人永不孤寂。
從Sluis沿著1號單車路線往北騎到Breskens，將單車牽上渡輪，渡海灣到對岸的Vlissingen，又是單車搭船的另一種體驗。經Middelburg到半島北岸的Breezad後，沿著海濱往東北騎5公里，就會越過一段長海堤及水閘，荷蘭人引以為傲的與海爭地，就是這樣慢慢的建構出來。海堤上除了有公路可通行汽車外，旁邊並設有單車專用道，可輕鬆的來往；而一些現代風車也點綴在旁，轉動著巨大的風葉，製造無污染的能源。
騎在編號1號的單車路線，沿著北海濱，一路就穿越在一座座的長海堤及島嶼之間，見識到荷蘭人與海爭地的工程及本領後，經Brielle、Rozenburg轉搭渡輪到Maassluis，騎抵荷蘭的第一大貿易港-鹿特丹(Rotterdam)。
從鹿特丹市區，轉騎2號單車路線，沿著運河北上到阿姆斯特丹。在荷蘭境內有許多運河系統，也成為了荷蘭特殊的代表景觀；而許多單車路線就沿著運河旁規劃。騎乘在運河旁平坦的單車道上，沿途的鄉村田野風光優美；運河田野邊，則矗立著一座座的風車及升降橋樑，再搭配著村落中綠色的山形牆建築，滿眼所及都是荷蘭的特色。在星期假日期間，單車道上騎乘的人潮更是熙來攘往，熱鬧不已。
騎到距離阿姆斯特丹20公里的Uithoorn市區，由於手上沒有詳細的阿姆斯特丹市區圖，也不知露營區的地理位置；路口旁恰好有一座Uithoorn市區地圖看板，我們一伙人就停在看板前，研究要從那一條公路進入阿姆斯特丹市。
「你們有甚麼問題嗎？你們要去那裡去？」只見對面一位騎單車的老伯，騎越馬路過來，主動開口熱心問著，並指引我們往阿姆斯特丹的路線。
「你知不知道阿姆斯特丹那裡有露營區？」我順口問問。
老伯竟然知道，並拿起我的地圖，在地圖上標示出。騎在荷蘭的路上，有時停下車來看地圖或公路指標時，就常會遇到熱心的荷蘭人主動開口詢問，並幫忙指引路線，讓人時時感受到荷蘭人的親切與熱心。
7月25日，騎抵了荷蘭首都阿姆斯特丹(Amsterdam)南郊的露營區，歐洲的騎乘，將要告一段落。
「寶哥！往後的路程，就要看你們自己發揮了！一切小心。」
陪騎了1個星期的鐵馬家庭，自阿姆斯特丹之後，我們就要分道揚鑣了；因為我還要到巨大捷安特的荷蘭廠，整修單車，工廠就位於阿姆斯特丹東北60公里外的Lelystad。而黃進寶則預計再以1個月時間，從荷蘭經德國、盧森堡至法國，再從巴黎搭機返家。陪騎的1個星期之中，都由我規劃路線及帶路；而分手後，他們則需開始自行處理，對於才剛進入狀況的他們而言，還不免有些擔心；但只有親身體驗過，才能學習到單車旅行的技巧，因為，我一路上也是從不斷的錯誤中騎過來的。
7月26日告別鐵馬家庭，我再次單人上路，離開阿姆斯特丹南部的露營區，沿著複雜的單車道系統前進，沿路雖沒有指引到Lelystad的指標，但在抓準方向及大膽判斷中，也順利的找到往Lelystad的單車路線，一路往東北行。
Lelystad位於阿姆斯特丹東北方的愛塞湖(IJsselmeer)東南岸，是一個填海形成的海埔新生地；原名須耳德海在經過圍堤淡化後，更名為愛塞湖。。
在當初填海過程中，就已經詳細的規劃了市鎮區、工業區、運河等，並在自然保留區中及鄉野之間，種植了大片的樹林；騎經寬闊的林地單車道時，實在很難看出這裡是海埔新生地；想像中的海埔新生地，應該是工廠林立的工業區，但眼前卻是一大片青翠的樹林。
循著單車路標的指示，費了一番功夫，終於找到位於市鎮東南側的捷安特荷蘭廠，結束了歐洲的騎乘。原本在巨大捷安特總公司工作的劉英平，轉到荷蘭的捷安特廠工作，此次也特別安排我在此整修單車；在楊福見協理及Peter廠長的熱心接待與協助下，將雪豹重新整理，並過了幾天的好日子，養精蓄銳，準備接續的橫越美國行程。