陳守忠環球單車探險旅行

環球經驗

自行車環球經驗分享
自行車環球計劃的緣起
自胡榮華先生於1987年完成自行車環球壯舉，成為華人第一位環球騎士後，的確也啟發了包括我在內的許多年輕人的夢想與希望，喜歡旅行戶外、活動與冒險的我，自從胡榮華的啟發後，自行車環球也成為夢想之一。1997年，接待了為籌募愛滋兒童基金而環球踏騎的加拿大環球騎士伯川先生時，再次刺激起我環球的決心；1998年接待日本完成單人徒步北極點的探險家河野兵市先生時，其納悶不解的表示：「為何到目前這十幾年間，完成單車環球的華人還是只有胡榮華君一人？而日本有記錄的早已經有一百多位了！」。在此激勵中，更堅定了此次自行車環球的信念與決心，開始積極的準備騎向環球。
環球行準備
自行車環球活動，其困難度非常高，行前除了要周詳的計劃，與選擇可行的路線外，並要考量到經費、簽証、裝備、體力、耐力、旅程時間，本身更需具備豐富的海外自助旅行、自行車旅行經驗、自行車維修能力，以應付沿途許多無法預料的突發狀況，不至於阻礙行程，也要忍受出發後的長時間踏板旅程、沿路的食宿條件、交通問題、體力與精神的辛苦疲累，想到如此繁雜辛苦與困難，許多人只得把夢想給作罷了！從決定騎向環球之路後，開始進入計劃與準備工作階段，而計劃中，最重要的就是規劃騎乘路線與行程時間，安排這方面看似簡單，但卻是最困難與複雜的工作。
在多年的國外旅行經驗中，早就在尋找規劃自行車環球的路線，並在與外國旅行者及單車同好相處中，參考並學習其路線與經驗。由於單車旅行路線，以陸路為主，因此如何辦理與取得行經國家的簽證，及簽證效期是否足夠等因素，在規劃路線中，就要考量與了解狀況。
在準備階段時，搜集行經國家的旅行資料，也是不能疏忽的工作。但由於國外的旅行實用書籍及資訊較缺乏，且自行車旅行速度慢，深入當地民間，因此更需要瞭解，沿途食宿條件、民風情況、公路路況、里程、高度等資訊，但這些資訊就更難取得了！在透過一些旅遊單位的熱心協助中，獲知了不少辦理簽證事宜與旅行資訊，更解決了不少的問題，所以各有所精，各有所長，詢問專業能解決不少問題。
瑣碎的自行車環球裝備
「此次自行車環球，你帶了多少公斤的裝備？」這是許多朋友深感好奇的問題之一。
完成環球踏騎，從美國洛杉磯搭機返家，托運的兩大袋行李中，裝單車的車袋為18公斤，裝備行李袋則為24公斤，托運行李總計超過了40公斤以上，再加上10公斤的隨身行李背包，搭機攜帶的行李，已超過了50公斤以上；但這個重量是在行程結束時，將許多沒有需要的裝備，如單車備用零件、修理工具、耗損與預備器材、旅行資料，淘汰後最最精簡的裝備重量。
在踩踏行進時，又需要視行程與補給點，增添另一項最重要的裝備，就是食的裝備，如預備食物、飲水、燃料等；所以在沿路的行程中，林林總總的裝備加起來，增減攜帶裝載的重量，就不少於40公斤，其中還不包含單車的重量，避免不了的沉重的裝備，更是行程中的最大壓力，尤其是在轉乘其他的交通工具，如搭乘飛機時，如何打包並以一人力量將裝備帶至機場，可真要大費周章。
在路程中，踩踏著載著四十多公斤裝備的自行車，更是非常不易的事，初期除了車手把掌握不穩而不易控制外，沉重的裝備也讓騎乘中，失去空車時的靈活輕巧與速度，只能慢慢踩踏，遇到上坡路段，辛苦程度就可想而知。
行程初期的另一項困擾，則是裝備實在瑣碎了，所有裝備是裝載或掛在單車上的七個車袋裡，雖然有分門別類的放置在每個袋中，但路上需要使用某項裝備時，有時還是會翻遍幾個車袋才能找到，所以在晚上休息時，就須調整裝備的放置地方，將常用裝備，放在較易取得的車袋中，隨著一切歸位後，路上找不到裝備的現象，就少一些了。
「為什麼會有那麼多裝備？」這也是許多朋友的疑問？
由於此次自行車環球行，時間長達一年多，行程路線也以北半球為主，季節氣溫將跨越春、夏、秋、冬四季，所以，在裝備準備上較費盡腦筋。
裝備準備重點考量在實用、精簡與輕量，另外，堅固、耐用、適用與多功能性也在考慮範圍；而在外能夠補給的日常用品，衣服與食品則不攜帶，以避免裝備行李過重。雖然如此整理，行程初期到香港的托運行李，連單車就已達五十公斤，還不包含要在香港購買的補給品。
「單車環球旅行又需要那些裝備？」，此次裝備大致分為食、衣、住、行、攝影器材、日常用品等分別整理。
在食的器材裝備方面，由於行程路線有些還需要自己炊煮，就需要攜帶爐炊具，而在爐具的選擇上除了注意堅固、耐用、重量輕、故障少外，最需考量的是爐子使用何種燃料；而在所有的燃料之中，汽油是最普遍及容易買到的。因此前段的亞洲、中東地區，攜帶的是MSR第一代汽化爐，這種汽化爐除了可使用汽油、煤油、去漬油，故障也較易排除，因為有些地區的燃油品質差，極易造成故障阻塞，如何自行維修是很重要的，才不會有斷炊之慮。
但汽化爐的缺點是，需要預熱，操作使用上較麻煩，所以行程騎抵歐洲地區時，則替換成GAZ的瓦斯爐，此種藍色外型的瓦斯爐，輕便體積小，使用操作簡單，且藍色圓罐瓦斯燃料的價格便宜，在歐洲地區的超市、露營區都可輕易買到，在高消費額的歐洲，食物大部份需要自己炊煮，所以方便的瓦斯爐可是一件利器；但到達美國時，由於瓦斯爐與瓦斯罐的規格又不一樣，不易找到GAZ的瓦斯罐，且價格高昂，所以使用瓦斯爐的缺點就是燃料問題，只好又更換為使用汽油當燃料的PAKE汽化爐。
至於炊具組，初期攜帶一個最新的金屬材質—鈦合金—的鍋子，其特性是重量輕巧、傳熱性高，但所費不眥，且因體積小，在到達歐洲與美國後，為方便烹煮食物，就又分別補充了一個鍋子；而食物方面，則以當地補給購買為主，但各國食物的口味不一，可需要一個國際胃，才能廣納四海。
「衣」的裝備方面，行程因長達一年多的時間，除了冬季將無法避免通過一些嚴寒地區外，也行經一些高海拔的地區，因此品質好、保暖性高的禦寒衣物非常重要。
此次飛狼公司熱心贊助的防風防雨透氣褲子與保暖夾克，再搭配穿著舒爽易乾的排汗衣褲，做為行程中主要的禦寒衣服配備。而騎乘自行車時則穿著舒適的自行車衣褲，至於其餘衣物，則以精簡為主，有需要時當地補給，減少攜帶的重量與體積。
環球行程中，預計在無法找到住宿旅館與有露營區設施的地區，如歐洲、美國會採取露營方式，因此在住的裝備方面，就必備重量輕、體積小、防水性、保暖性高的帳篷與羽毛睡袋。經挑選後攜帶了重量才1.6公斤的飛狼單人帳篷，由於帳篷與睡袋的輕巧，可再減少必備裝備的重量。
所有裝備中，最重要與最煩雜的就是「行」的裝備，尤其行程中需要行經沙漠、戈壁灘、高原與天候的風沙、酷熱、嚴寒冰雪等等考驗，因此自行車是此次環球行是否順利與成功的另一主角；除了自行車外，其餘的自行車零件與裝備也佔了所有裝備的極大份量與重要性。
在捷安特公司全力支持贊助與建議中，在挑選此次的愛駒─雪豹與零組件時，主要考慮的是材質堅固、重量輕與耐久、故障低。因此，雖然市場現況流行以鋁合金與碳纖維為車架材質，但在要求堅固與耐久性下，還是挑選重量稍重，但硬度與穩定性較高的鉻鉬鋼，做為車架材質，來接受二萬公里的環球考驗。
其餘的自行車裝備就較為傷腦筋，需要配合自行車做組合改裝，從前後置物架，搭配掛載著前後各二個的車袋與把手袋，內外胎、打氣筒、修理工具組與備份的零件等器材的數量與重量雖多，但卻是重要而不可缺少，以做為行程中的故障修復與排除。
所有的裝備除了食、衣、住、行外，攝影器材、日常用品也分門別類整理與放置，所以行前花費了許多時間與精神來準備打理，畢竟工欲善其事，必先利其器，就這樣帶著五、六十公斤的行囊裝備，展開自行車環球挑戰。

單車環球前言

單車環球前言-單車環球400天
陳守忠

喜歡旅行、戶外活動與冒險的我，從台灣第一位環球騎士胡榮華先生十五年前完成自行車環球後，也開啟了我的環球夢想與希望。但自行車環球，想的容易，做的可一點都不簡單，因困難度非常高，除了須考量經費、裝備、體力、耐力、旅程時間長外，更需具備豐富的海外自助旅行、自行車旅行經驗與維修能力。除此之外，事前還有許多瑣碎的規劃準備工作，但最重要是出發後的長時間旅程中，除了體力與精神的辛苦疲累，沿途還會有許多無法預料的突發狀況，想到如此繁雜、辛苦與困難，許多人只得把夢想給作罷了！
但為了有朝一日，能有機會騎上自行車環球之路﹔十幾年來旅行足跡從攀登西歐最高峰白朗峰、尼泊爾印度喜馬拉雅山區、中國大陸絲路、新疆戈壁灘沙漠、雲貴高原、東南亞婆羅洲的熱帶雨林與東南亞最高峰神山。在這些落後與自然地區的旅行，除了體驗、磨練與適應落後簡單的日子外，也學習到許多旅行經驗。並陸續的規劃一些個人探險活動，1991年在尼泊爾打破華人飛行傘起飛高度記錄，1992年尼泊爾聖母峰基地營單車飛行傘挑戰，1993年單車踏越青藏高原，從這些探險中學習與啟發了不少的經驗與想法。而夢想也一直醞釀著，等待著適當時機的到來。。
知名的日本探險家河野兵市先生來台訪問時，曾納悶不解的表示，以台灣與日本相近的社會經濟能力與環境，為何到目前完成單車環球的只有胡榮華君？日本有記錄的已經超過一百多位了！在此激勵中，堅定的推動我騎向環球之路。
1998年7月踏上了我的自行車環球之路，至1999年11月結束，共經歷了400天的時間，踩踏了環球一圈橫跨亞非歐美洲二萬公里的路程。行程從台灣北南縱騎開始，經香港、中國大陸、巴基斯坦、尼泊爾、泰國、巴林、埃及、約旦、以色列、塞浦路斯、希臘、義大利、聖馬利諾、奧地利、德國、法國、盧森堡、比利時、荷蘭、美國等二十個國家地區。這也讓我成為繼胡榮華之後，第二位完成自行車環球壯舉之華人。
在這段形容為”除了辛苦還是非常辛苦”的環球之旅中，每天所必需面對與解決的除了食衣住行等固定問題外，更有許多不在掌握中的突發狀況時時考驗著我，沿路當然也就發生了許多不同於一般旅行的酸甜苦辣經歷。
行程面臨的第一項難題是辦理行經國家的簽證，因為各國簽證效期與申請手續不致相同，所以事前必須充份了解各國的相關規定，國內有大使館或辦事處的國家簽證還比較好解決，行程只需注意配合效期，國內無使館辦事處與無法申請到的簽證就較為傷腦筋；而簽證能否順利取得將會影響行程的連貫性。各國簽證規定不一而複雜，在環球行程中遇到簽證狀況時是費時、費力又費口舌，但只要能順利解決，也是一些難得有趣的旅行閱歷。
上路後的路況交通、天候狀況、環境安全與解決食宿，都是每天必需面對的問題﹔而超過四十公斤以上，包含食衣住行的裝備，一路更壓得重沉沉的。如遇到重重山路、豔陽、高溫、下雨、颳風、飄雪，騎乘的更為辛苦。在精疲力盡氣喘如牛中，累得躺在上坡山路旁﹔在全身溼透中，迎著大雨﹔在長江沿岸地區，避過洪峰水患威脅﹔在狂暴的逆風中，吃力踩著踏板前進﹔在汗都來不及留出就乾掉，超過四十度的高溫豔陽下﹔在戈壁沙漠的漫天風沙中，睜不開眼睛﹔在零下氣溫的風雪中，冷得頭都抬不起來﹔在空氣稀薄缺氧中，翻越海拔4900公尺的山口﹔有一餐沒一餐，吃不飽睡不好，過著餐風露宿的日子﹔這些都是路途上記憶深刻的痛苦考驗。
除了不斷接受大自然的考驗外，沿途的治安、宗教、文化、社會風俗也會帶來不同的安全問題，來自人的威脅更是不定時。在伊斯蘭教國家因宗教信仰問題，禁忌規定多又排斥外人，一直是不穩定的地區。騎經巴基斯坦印度河谷地區時，因當地民風強悍、槍械泛濫、治安風評不佳、旅行風險高，進入此地區前還特別準備了些買路錢，以應突發狀況的發生。看到走在路上的男人不是持槍就是掛著整排子彈，更需閃躲當地小朋友，出其不意的石頭流彈攻擊，或青少年攔路叫囂，還好順利通過此地區。
敏感衝突的地區更是充滿不定因素，埃及因為前幾年發生屠殺觀光客的血腥事件，城鎮與旅遊區週圍都佈署重兵，以確保觀光旅客的安全；但廣闊的鄉村地帶卻無法提供安全保證，所以在城鎮外的檢查哨就會被擋駕，禁止單獨騎乘，需改搭汽車才准通過。約旦以色列邊界，更是戰爭氣氛緊張，鐵絲網、沙包、崗哨、荷槍實彈的衛兵處處可見，經過了詢問了一大堆問題與連單車都分解送進X光機檢查的入境手續後，再騎乘單車通過邊境長達兩公里寬的地雷區；這是入境手續中最緊張、費時、盤問與檢查煩細的國家。
在這麼多狀況與危機的考驗中，想著自己幹麼那麼傻，放棄了台灣的優裕生活環境，反而選擇這種艱苦危險的日子﹔每天都要從零開始，辛苦的騎到目的地才可休息，有時會想要放棄這種艱苦的日子而不想再騎下去了。但在堅決的毅力中，時時激發自己，抱持著「從零出發，堅持往前」的信念，隨著路程一天天、一段段的結束，難關一關關的通過後，終於完成自行車環球的多年夢想。
環球400天的日子，在我的單車雪豹陪伴下，披星戴月的投宿了170間大小旅館，50個露營地﹔轉動的雙輪踩在長江、黃河、尼羅河的古文明歷史場景中，在歐洲名城小鎮的古老石磚路上，在荷蘭風車、運河、花田自行車道，在阿爾卑斯、洛磯山脈雪峰下的原野森林，在古堡、葡萄園、清溪、碧湖旁，在地中海、愛琴海、紅海、亞得里亞海邊追逐夕陽，深入地表最低處的死海、吐魯番窪地，挑戰喜馬拉雅山、帕米爾高原、喀喇崑崙山脈、興都庫什山脈，在絲路戈壁荒漠、埃及與約旦沙漠迎風馳騁。
這段征程的過程中，深入體驗行經的地區與國家，在連接許多異於常人的經歷中，串起了這麼一趟踩著踏板，不平凡與不簡單的環球探險旅行。

9-2柯羅拉多州-加州

9-2美國科羅拉多州-加州
Pueblo –61K- Canon City –90K- Salida -108K- Gunnison –112K-Montrose

翻越洛磯山脈
洛磯山脈自蒙他那州一路往南綿延，經懷俄明州、科羅拉多州、猶他州到新墨西哥州，高高的聳立在美國大陸的中部地區，形成一座分隔了東西部的縱貫山脈，也使得兩側的水系各往東西流，所以有大分水嶺之稱。在美國大陸只要東西橫越，則避免不了要翻越洛磯山脈，山嶺上的山口大部分都在海拔三千多公尺。
10月的到來，美國大陸北方各州，在來自北太平洋經加拿大的冷風面影響下，氣候轉冷開始飄雪，天氣也趨於不穩定。76號單車路線，從科羅拉多州之後，會往北走到懷俄明州；由於寒冷飄雪的氣候，並最不利騎單車，所以在華盛頓時，就有考慮到出發時間已太晚；因此預定抵達科羅拉多後，不騎76號單車路線，而自己找公路轉騎到南方加州，才能避免北方下雨飄雪的氣候。
自Canon city 騎上50號聯邦公路，開始騎離76號單車路線；公路沿著Arkansas河谷往上溯行，穿進洛磯山脈。隨著秋天季節的到來，河谷與山坡上的變葉樹，紛紛脫下綠衣換成紅色或鮮黃色，在耀眼的陽光照射下，展現出豔麗的色彩，點綴在山谷之中，令人驚嘆。但洛磯山區的風景雖是美麗，卻也是艱苦路程的到來；從海拔2200米的Salida，需經40公里的路程，上坡爬升到海拔3400米的Monarch山口。
路難，偏又遇老天爺不給面子，天氣轉變成陰雨氣候，並吹起逆風，氣溫驟降，又寒又凍，騎乘更是不易，只能痛苦的在山路上掙扎。
停在公路旁的空地上喘口氣，開著旅行露營車的Tom也恰巧停車休息，打聲招呼後就離去。續騎上路，還是只能緩慢的踩著踏板前進，隨著公路的一路盤升，遠遠又見到Tom的旅行車停在路旁。
「我剛剛想想，在這種天氣，不太容易騎單車過山口；且下山口後要到Gunnison，才有住宿點，今晚看來你也可能到不了，我剛好要到Gunnison，可以順路載你過去，較為安全些。」，踩近後，Tom推開車門，下了車說著。
在山路及天氣的折磨下，早已疲憊不堪又無鬥志；到晚上，如還沒有找到住宿點，夜裡的氣溫都在零度以下，體力又已透支，可就糟糕了。在安全因素考量下，決定不辜負Tom的好心，上車到Gunnison。
Tom來自俄亥俄州，喜歡機車旅行。所以他的旅行車後，拖著重型機車，預計開車到Gunnison後，改騎機車到加州旅行6天，再開兩天車回俄亥俄州，也是一位親切又和善的先生。
晚上躺在溫暖舒適的旅館房內，心裡想著，如沒遇到熱心的Tom，現在正在洛磯山脈的某處，又飢又寒、疲累不堪。

破胎的惡夢
Gunnison海拔2300多公尺，是一座位於科羅拉多州洛磯山脈中的山谷旅遊小鎮；秋天是打獵的季節，冬天則是滑雪季，所以來這裡旅遊，沒有淡旺季之分；城鎮中有許多旅館、餐廳、加油站、超級市場，市容熱鬧便利。
一大清早，山谷中的薄霧慢慢散去，經過了一夜的寒凍，谷地上的牧場草地結了一層白霜，放眼望去，大地宛如披上了一層白衣，靜謐之中又帶點朦朧之美。騎在公路上，清晨的冰冷空氣，迎面撲來，但在此美景作伴下，倒不覺得辛苦。
從Gunnison到Montrose的50公路，一路往西而下；雖然已經翻越過洛磯山脈的大分水嶺，但前方依舊是重重的山脈與高原，西行之路一點都不輕鬆。到海拔1750米的Montrose，還要翻越3個兩千多公尺的山口；還好沿路山坡上亮麗紅黃色的變葉樹林，搭配著洛磯山脈的壯麗風光，讓我又重新浮現，拿出相機拍照的心情，騎乘就較不單調。
行程由於預計要到猶他州的石拱門國家公園，所以自Montrose之後，往北沿著50公路到Grand Junctuon再轉西繞段路進入猶他州。50公路沿著Gunnison河谷往北，上下起伏穿越過荒涼乾燥的丘陵高原。沿路人煙村落稀少，像及了大西北河西走廊的景緻；只是美國公路上，多了絡繹不絕的車潮，少了荒涼空曠的感覺。
為避開公路上的車流，都會習慣騎在路肩的外側；但在交通流量大的公路上，路面較不乾淨，尤其是路肩部份，所以路上時常會出現破胎的情況。
停在路旁換胎時，檢查被釘書針刺破的後輪外胎時，還發覺有原野荊棘植物的小球刺。在堪薩斯州的路程上，曾因推車進入公路休息區的草地上用餐，輾過了這種小球刺，結果前、後輪全破胎。更不得了，在晚上補胎時，前輪7個洞，後輪5個洞，補胎就折騰了一晚上。

荒原上尋路
從Grand Juntion沿著70號高速公路北側的道路經Fruita過Mack小村後，公路旁的指標牌標示著猶他Cisco 40英哩。Cisco是過Mack後的第一個村莊，從Cisco轉128州道，就可抵達石拱門國家公園的入口城鎮Moab，所以看到了指標，就覺得踏實多了。而又發覺路旁，還豎立著科羅拉多單車路線的指示牌，心裡更是篤定，這條道路應該可騎到Cisco。
一路上少有汽車來往，也沒有農莊、村落；一眼望去，荒原曠野就宛如大陸西北戈壁灘高原，寬廣、荒涼而乾燥。騎在人煙稀少的公路上，天地之間，唯我獨行的感覺又再湧現，有時蠻喜歡這種感覺；因為生活在城市之中，可沒機會能獨自擁有天地自然間。
正踩著踏板，肆意享受著，忽然前方公路上一陣騷動，只見5、6隻野鹿飛快跑離路面，往山丘上去，再停下來回頭觀察我的動靜；原來是我打擾到牠們的用餐，因這裡才是牠們的世界，我只是個過客。
騎至猶他州界碑，油漆剝落的州界碑，孤零零的矗立在公路旁，看來這段公路已鮮有過客來往。一進入猶他州，公路路況急轉直下，路面上坑坑洞洞、凹凸不平，看似許久沒有整修的樣子；就這樣一路顛簸的騎抵225交流道。
眼前出現的路口，並沒有指標，選擇沿著高速公路旁的小路，才前行一小段，就發覺是條死路。只好回頭，再沿著另一條路前進；路況不錯的小道，行經在荒原丘陵間，騎到路底，就到達了科羅拉多河邊的West Water漂流服務區。
「騎經鐵路橋後，左轉就可到Cisco。」漂流服務站的管理員熱心說著。
原路折返，經路口左轉後，但又騎回了70號高速公路邊的另一個220交流道。問了恰巧停在交流道的貨車司機，指著遠處高原上，沿著高速公路旁延伸的小路。不加思索的再騎上路，路面轉變為泥石路面，接著一個轉彎，離開了高速公路邊，爬上了山丘；而接續的兩個多小時，就來回折返在這條穿梭在荒原丘陵及曠野間，但不知通到那裡的小路上。

騎上70號高速公路
穿梭在原野丘陵間的泥石小路，不知通往何處？於是爬到山丘上，從高處遠眺，已便觀察及尋找路徑的方向。但站在高崗上，除了看到70號高速公路，蜿蜒越的越過原野草叢，延伸到天際；在高原曠野之間，並無其他的道路；在無路可走的情況下，只有選擇騎乘泥土小路，邊騎邊找路了。
穿越在原野草叢之間，經過了半個多小時的辛苦踏騎，天呀！眼前卻出現了一道鐵絲網阻隔，到頭來盡然是死路一條；此時的情緒與體力已接近崩潰，但唯一可做的就是再騎回220交流道了。
精疲力盡，滿身風塵又非常沮喪的騎回了220交流道，環球行中，從來沒有找路找得那麼辛苦。在遍尋無路下，決定騎上70號高速公路，因距離220交流道8哩外的212交流道，就有一條鄉道通往Cisco，只要通過這段不算遠的路程，就能脫離目前的困境。
踏上雪豹，硬著頭皮從220交流道騎上70高速公路，沿著路肩，低著頭用力的踩著踏板，希望能趕快騎抵212交流道；但無奈路面有點上坡，又吹起逆風，且雙腳早已疲憊不堪，真是心有餘而力不足。
汽車自後呼嘯而過，只有幾部車按了喇叭警示一下。心裏理直氣壯的想著：「我已經找了3、4個小時的路了，就是沒有道路通過這段區域，又不是我願意騎在高速公路上。」萬一遇到警察，這也是我的理由。
好不容易騎了8哩路，抵達了212交流道，滑下了高速公路。在豔陽下的原野中，浪費了一下午的時間與體力，結果徒勞無功，就為通過這段區域。如果知道是這樣的情形，早就決定騎上70號聯邦高速公路了。
一整天的不確定感，隨著下了交流道而消失；但已浪費了太多的時間及體力，且一路無村落可補給，除了沒午餐，飲水也快用盡，所以把希望放在Cisco這個小鎮。
遠遠的見到了幾棟房屋，林立在原野高原上，精神為之一振，努力的踩著踏板騎進村內。天呀！這又是甚麼狀況？
眼前只見公路旁盡是破舊的房舍，街上空無一人，宛如一個荒廢的無人村鎮。這下又慘了，連水都沒有，更不要想喝冰涼的飲料。心情一下就跌到谷底，失望的騎離Cisco；而離此最近的城市Moab，今晚預計的投宿點，還70公里路程；此時真是山窮水盡，頭腦裡毫無想法，只能邊騎邊看，騎到那裡算到那裡了。
「請問你有沒有水？可不可以給我一些！」128公路口，恰巧停了一部旅行車，我騎到駕駛座旁，先解決水的問題。
「一路要到Moab城，才有包括飲食的所有服務；而再過去些，就可到達科羅拉多河邊。」駕駛熱心的給水，並說明前方情況。
只要有水，問題就好解決，至少可以在河邊露營；就繼續拖著疲憊及僅存的體力，往科羅拉多河前進。
一些行經的汽車上，都掛載著單車。車內駕駛雖然熱情的打招呼或豎起大拇指，但我早已疲累的抬不起頭來，真希望有輛汽車，停下來搭載我，將我帶離這種又苦又累的境界。

科羅拉多河
科羅拉多河發源於科羅拉多州的洛磯山脈西側，經猶他州、亞利桑那州進入墨西哥。其流經的科羅拉多高原區域，經過了億萬年來的自然侵蝕及切割，在這片赤壁紅岩的高原中，留下許多如大峽谷等，讓人驚嘆的地理自然景觀。
從Cisco騎上128公路，體力早已耗盡，只有一路苦撐，還好沿路下坡滑到科羅拉多河畔。騎抵河邊，心裡就踏實多了，有水就好辦事，如要露營也不怕沒水煮晚餐了。
沿著河邊前進，公路起伏不大，騎越一座橫跨河流的大橋後，橋邊河畔有一個公營露營區；由於時候不早，也沒有多餘的體力再往前，就此打住歇腳，結束漫長又辛苦的一天。
環顧營區，沒有看到管理員，也不知何處繳費；營區設施只有兩間廁所，沒有水，非常的簡單；而營地上，停了幾部露營車。騎在美國路上，會看到許多人開著旅行房車出外旅行，車內有床、廚房、洗碗台、廁所浴室，也有水有電，生活功能方便，也不用搭帳篷，睡在地上。所以沿路上所看到的露營區招牌，大部份都寫著RV車Park，以露營房車的住客為主；而供帳篷搭設的營地，也就不如歐洲來得便利完善。
「這個營地沒有水可用，我們車上有水，你可以使用。」停在路旁營地，來自科羅拉多州的傑克老夫婦親切和善的招呼我。
「你是我們遇見的第一位自行車環球騎士，真是太不可思議，一定要拍照存證。」傑克太太高興的拿出相機。
用乾淨的飲水，煮了一鍋方便麵；簡單的打發晚餐後，拖著疲累的身軀，滿身的汗味，鑽進窄小的帳篷內，早些休息，以迎接明日的路程。環境雖不舒適安穩，但能在滿天星斗中，伴你入眠，這可又是另一種享受。
128號公路沿著科羅拉多河谷前進，因風景壯麗，是猶他州的一條景觀公路。科羅拉多高原經過漫長歲月的河水沖蝕，高原依舊，但河流的高度降低，形成峽谷。行走在峽谷中，河流兩旁，盡是一整面高聳直立的紅岩山壁，處處奇岩異石，在陽光照耀下，對映出耀眼的紅彩。科羅拉多河就彎曲穿梭在科羅拉多高原的山壁之間，往南繼續發揮它的自然力量，創造出大地奇景。
離開科羅拉多峽谷，騎抵Moab這座位於高原谷地上，人口4200人的旅遊城市；城內人口雖然不多，但麻雀雖小，五臟俱全。滿街的旅館、餐廳、商店、加油站，購物便利、市容熱鬧，有著十足觀光味道的城市。
Moab因位處石拱門國家公園(Arches National Park)的入口，也是科羅拉多高原上的幾個國家公園交通必經之路，造就成繁華的市景。進入此城，心裡就興奮起來，因在此除了可收集旅遊資訊外，又可補給食物，大飽口福一番，以彌補前兩天騎在荒涼高原的渴望。

科羅拉多高原
翻越洛磯山脈後，再往西行，就進入了科羅拉多高原的區域。科羅拉多高原位於美國西部的科羅拉多州與新墨西哥州之間，面積相當於台灣的10倍大，高原的海拔高度介於1500米至3350米之間。
科羅拉多在西班牙文為Red Colored，意思是被染上紅色。因高原中的許多岩石山壁內，含有鐵化合物；在經過大自然神奇演變的氧化過程中，形成了諸紅色的色澤；在晨曦或夕陽的柔光照射中，天地之間相互輝映，呈現出一片耀眼的紅色世界，令觀者稱奇與驚嘆。
科羅拉多高原因其特殊的自然奇景，區域內就有八座國家公園；另外，因特殊的地理景觀與古印第人留下的文化遺蹟，被規劃為國家紀念地的就有十幾處；高原上滿佈著自然奇景及旅遊景點。但對騎單車而言，這段高原之路，雖可欣賞到雄偉的自然美景，確也要付出辛苦的代價。
10月13日從海拔1200米的Moab，沿著191號聯邦公路開始往南行；公路穿越過起伏不平的荒涼高原上，對單車旅者可就不輕鬆。橫越美國的路程中，一直離不開起伏山路的考驗，只能吃力緩慢的爬行在美國這片廣大的土地上。
寬廣的高原路上，風光景致大致相同；緩慢前進在曠野之中，看久了就覺得單調又沒變化。而一些國家公園與國家紀念地的旅遊景點，又要從191號公路轉入聯外道路才能抵達，有的還需原路折返；且沿路空曠無人，沒有食宿點；所以只能沿著191號公路一路往南騎。在美國這種廣大的國家旅行，尤其在西部地區，似乎駕車會較為便利。
面對著無聊單調的風景，路上還總會有破胎等突發狀況來湊熱鬧，製造一點忙碌跟刺激；騎在西部的路上，已經被球刺植物整得有些神經緊張，每天擔心的就是被刺破胎；當天如能順利的抵達休息點，真是可喜可賀。
公路沿路爬升，重新返回2100米的高度，抵達距Moab市90公里，人口只有2200人的Monticlle小鎮。騎進鎮內，商店稀少、街上冷清、行人寥寥無幾，是個安靜詳和的高原小鎮；對我而言，只要能解決食宿問題，倒喜歡在這種小鎮過夜。

西部之路
從進入美國西部之後，看到眼前的景致，就會聯想起看過的西部拓荒故事影片。當自己親身從東岸騎著自行車橫越這片廣闊的大地，抵達西部後，更能體會到早期的美國移民，懷著希望從歐洲到新大陸尋夢發展；當客輪緩緩駛進紐約港，踏上美國土地的那一刻起，對未來的憧憬及夢想，將付之實現；但圓夢的過程中，卻是滿佈著挫折與艱辛。
雖然西部遍佈著未開發的廣大土地及豐富的礦藏，加上渲染之下，許多人就前仆後繼的前進西部，一圓拓荒夢與掏金夢。但通往西部之路，可是非常的艱辛及危險；當坐著蓬車，帶著全家大小與家當，一路上越過平原、丘陵、原野、高原，行經崎嶇的山路，翻越高聳積雪的洛磯山脈；沿路將面臨冬天飄雪、夏天炎熱高溫，路上遍佈著荊棘險阻，更耽心遇到強盜匪徒及印地安人的種族衝突；在經幾個月艱苦的長途跋涉，平安抵達西部後，面對荒涼的西部大地，一切才真正開始。
沿著191號公路續往南行至Blanding，這個人口4000人的城鎮，但城內街道上的商店不多，安靜無人的氣氛與Moab相差極大，所以市政府印製了許多當地的旅遊資料，向旅客推展介紹，並建議選擇此城鎮為住宿停留點，再到附近的旅遊點旅遊，以促進城鎮的發展。
「嗨！高興又遇到你。」科羅拉多河邊露營區內，開著吉普車，載著單車旅遊的鄰居又再次碰面，但他們已經繞了一大圈往北回程了。
「你騎在公路上要小心！昨天我們在路上有看到單車發生車禍。」進入西部後，公路上還是少有單車騎乘，但多的是汽車載著登山車到鄉野或國家公園內的曠野中騎乘。主因是公路路程長，且行經的汽車車速快；而且美國人喜愛較刺激冒險的活動，所以在美國以登山車為主流，與歐洲的公路車不大相同。
「一路小心好運！」旅行者有緣再次相遇，還是一陣寒暄後繼續各奔前程。
騎在科羅拉多高原上，兩旁荒涼單調的高原，風景類似著中國大陸的大西北景致。沿路除了長路漫漫，騎乘單調外，也時常感覺到路是又臭又長，騎不到盡頭。另外大自然的天候狀況，更是一項難關；除了要注意穿著，以配合早晚溫差大的氣候外；最擔心及害怕的就是高原上的風，每當吹起逆風，騎上路可又多了些辛苦。
從Blanding 經Bluff 轉到163號公路到Maxican Hat；沿路的村鎮內，散居著印地安原住民；而163號公路，因沿路矗立著許多奇特的紅岩石山，所以也規劃為景觀公路。
Maxican Hat村落中，人口才100人；而村落得名自，村外高原上有塊樣子像墨西哥大盤草帽的岩石。雖然人口少，但村落中還有兩三間旅館、加油站及商店，住宿清靜方便，也就此歇腳。而下午高原上，又刮起風來，心裡就開始耽心明天的路程。

進入亞利桑那
10月16日離開Maxican Hat，高原上林立著一座座獨立的紅岩石山，山型獨特雄偉，這裡就是許多美國西部片的場景。從Gouldings就進入了亞利桑那州，由於高原吹起了強風，颳起的風沙漫天；還好是順風，沒有影響到騎乘速度，中午時刻就抵達了Kayenta。
Schob這位來自巴拿馬的德國人，恰巧騎單車而過，也停車閒聊一番：「我在科羅拉多高原騎單車旅行6個星期了。也曾遇過露營時，沒有水的情況，只好向來往的汽車要水喝。」難得遇上單車同好，我們就一起結伴，騎往Tsegi。
「我時常會在路邊露營，甚至有時也沒有搭營帳。」在巴拿馬開旅館的Schob，在騎抵Tsegi與我分手。原本邀他與我一同住旅館，但他只借浴室洗澡後，又去找地方露營了。
從Tsegi經Tuba City後接上89號公路，抵達Cameron，從這裡沿著64號公路西行，可到大峽谷。由於此行沒預計去大峽谷，續騎89公路往南走，可抵達旗杆市(Flagstaff)。旗杆市因位處40號及17號聯邦高速公路的交會點，城內商店、餐廳、旅館密集，尤其城郊地區的89號公路沿線，大小旅館密佈，可依自己的預算選擇旅館投宿；我則住在27美金一晚的Western Hills Motel。
離開旗杆市沿著89號公路繼續往南行，經Sedona到Cottonwood，由於此段公路可接往Red Rock州立公園，路窄車多，騎乘壓力較大。
「你可騎89A號公路，翻越Mingus山，沿途的風景漂亮。」Cottonwood的旅館老闆建議。
由於旅客服務中心就位於旅館附近，於是特別進去參觀，多蒐集一些資訊。中心內有一座整個地區的立體地型圖，有顯示出89A公路，一離開Cottonwood就盤旋翻越山嶺而過；以現在的體力狀況，只要看到山路，就雙腳發軟，還是另謀出路吧！
「你可騎260公路，接17號高速公路，從278交流道下去，接169公路到Prescott；爬坡高度比較少。」遊客中心內的老太太，慈祥親切回答我的問題。
「只要沒有別的道路，你就可以騎上高速公路。」在美國原來單車還是可以騎上部分的高速公路。隔日，就依照老太太的建議路線，騎上17號高速公路，翻越較低的山口，抵達Prescott。

環球的終點加州
從Prescott再接回89號公路，就沿著森林山坡之間，上下起伏，還是沒辦法擺脫山路的折磨。翻越過1470米的Yarnell山口之後，可遠眺到山腳谷地中的公路，直線的往遠處延伸，似乎平原路又要來臨了。
沿著公路輕鬆的往下滑，兩旁山坡上長著密密麻麻的仙人掌，許多仙人掌更開著紅花，結成果實。因此特別停下車來，採幾顆仙人掌果，嚐嚐這個難得的自然食品；才發現，不只是我想嚐鮮外，在紅色的仙人掌花前，小小的蜂鳥，正迅速鼓動著翅膀，也在大快朵頤一番。
飽嚐了仙人掌果後，再跨上雪豹，滑到谷地，一路就沿著平坦的公路騎抵Wickenburg；沿途的景觀轉變為荒涼的曠野，開始進入亞利桑那的沙漠荒原地區。
從Wickenburg就接上了橫越美國的南部路線，沿著60號公路，往西南行到Brenda，接上10號聯邦公路，進入我環球的終點加州。
「恭喜你！你已經快完成單車環球，就能回家了。」對面車道迎面而來的單車騎士，來自西雅圖，從聖地牙哥出發，才經6天的騎程，他預計以12個月時間環繞美國。知道我已經接近終點，也特別為我高興。
「我們很少遇到像你這樣的住客，因很少人會做此事，所以遇到你這個英雄，房價只要25美金就好！」Salome的Motel老闆娘自動降價。越接近終點，心情越是輕鬆愉快，也容易遇到許多和善的朋友。
10月24日接上10號聯邦高速公路，這條往洛杉磯的主要公路；但由於這條高速公路上的車流量大，所以之前在交通安全因素考量下，決定將終點定在加州邊境小鎮Blythe。
一騎上10號高速公路，就在高速公路的車潮簇擁下，越過了科羅拉多河，進入了加州，抵達終點Blythe。
「這400多天的日子中，每天從零開始，堅持向前，終於完成我的單車環球挑戰行了！」心理無比的喜悅且大聲吶喊著。
從Blythe搭乘灰狗巴士進入洛杉磯，好友鐘文欽特別請他在美國的姪女鍾秋菊到車站接我。爾後曾與我到尼泊爾山區健行的蘇宏林(Frank)，也接我到他家住幾天。
11月5日經10多個小時的飛行，清晨6:30抵達桃園機場；捷安特基金會及一些車友，早已等候接機；熱鬧及喜悅的氣氛中，結束我的單車環球行。

9-1維州-柯羅

9-1美國維吉尼亞州-科羅拉多州
維吉尼亞Centreville -85K- Front Royal -50K- Luray –115K-Waynesboro
–145K- Troutville –82K- Christiansburg –90K- Wytheville –96K- Abingdon
-50K- Rosedale –80K- Elkhorn City –108K- Hindman –105K- Booneville
-100K- Berea –85K- Harrodsburg –72K- Bardtown –65K-Abraham Lincoln –95K-
Rough River –120K- Sebree –96K- Cave in Rock –150K- Carbondale –85K-
Chester –77K- Farmington –100K-Ellington –110K- Houston –103K-Marshfield
-75K- Ash Grove –75K- Pittsburg –100K- Chanute –101K- Eureka –118K-
Newton –100K- Sterling –98K- Larned –106K- Ness City –92K- Scott City
-80K- Tribune –130K- Haswell –145K- Pueblo

●騎上橫越美國之路
自荷蘭的阿姆斯特丹搭乘聯合航空，飛越大西洋抵達了美國東岸華盛頓，預計從這裡展開橫越美國的騎程。
由於美東地區，在今年的夏季，受到熱浪籠罩及乾旱之苦，天氣不是很穩定；因此就在友人林炳宏家中，多打擾了幾天；除了休息，也蒐集橫越美國的相關資料及地圖。
炳宏是10幾年前，我帶領國內旅遊活動時的老伙伴。在那段日子裡，曾經一起帶隊，上山下海走過不少地方；此次在美國重聚，一聊起天來，就勾起了不少當年的回憶。當初可沒想到，日後我會騎上環球之路，讓我們在美國相聚，共談起許多塵封以久的往事。
美國單車探險協會(America Adventure Cycling Association)有規劃了3條橫越美國的單車路線。北部路線西從華盛頓州Anacortes到緬因州Bar Harbor，全長4315英哩，約6900公里。中部路線從俄勒岡州Astoria到維吉尼亞州Yorktown，全長4245英哩，約6800公里。南部路線從加州San Diego到佛羅里達St.Augustine，全長3180英哩，約5090公里。各線也有出版詳細的單車地圖，北線有11張，中線12張，南線7張。而每張地圖上則以40~60公里的距離，又區分成15張小圖；小圖內都有等高線、餐廳、商店、住宿、加油站、郵局、單車店等資訊的標示。
在炳宏家經過蒐集相關旅遊資料及評估季節氣候等因素，決定騎乘編號76號的中部單車路線從維吉尼亞到科羅拉多後，離開單車路線續往西行到猶他，再南下亞利桑那，轉西到加州的洛杉磯，結束單車環球行程。在橫越美國的行程確定後，就向美國單車探險協會購買相關的單車地圖。
8月27日從炳宏的家，位於維吉尼亞州Centreville出發，炳宏一路帶路陪騎至Manassas Nat’l Battlefield Park這個曾是南北戰爭時的古戰場，在此地就請他的太太吳玉蓮開車接他回去。告別時，搭配著古戰場的場景，就好像是壯士出征時的場面，有些許的悲壯氣氛。
玉蓮有感而發說著：「送君千里，終須一別」。與炳宏全家感謝及道別後，我再次跨上雪豹，獨行上路；回頭向車內的炳宏比了個3的手勢，意思希望3個月可以完成橫越美國。而此路一去，真有千山我獨騎，不必相送的感覺。
從Manassas沿著66號高速公路旁的55號州道往西騎，到Front Royal；
Front Royal是進入維吉尼亞知名的先納度（Shenandoah）國家公園的門戶之一。阿帕拉契山脈北起緬因州，縱貫美國東部地區，在行經此地後，繼續往西南延伸；而未來的行程將先接受翻越阿帕拉契山脈的考驗，才有一段好日子可過。
炳宏原來建議可騎先納度國家公園內的Sky Line這條景觀公路，沿線的風景優美，但考慮到單車載運重裝，不適合騎乘起伏落差不斷的稜線山路；於是從地圖中，選擇位於東側山腳的340號公路往西南行。

●小鎮上熱情的美國人
從Front Royal騎上從地圖上看似較平緩的340號公路，但一路騎來，才發覺公路起伏坡度大；且許多路段，只見如直線般的公路，一路往下延伸再攀登而上；最恨這種路段，看到時就雙腿發軟，而大腿肌肉也由於前日的抽筋，酸痛不止，尚未回復正常，騎的是叫苦連天！
騎抵Luray小鎮，想早些休息，但繞了一圈卻未見旅館。
「你要騎到那裡去？如果你今天要在此落腳，可以住在我家。」十字路口一位單車騎士從後面追上且問著。
打量著眼前這個留著鬍子、長髮打著辮子，外表充滿個性，又健談的陌生人Mauck，對他熱情又突然的邀約，心理有些猶豫，暫且沒答應，先觀察一陣後再決定。
Mauck一談起單車就滿口話題，原來他以前曾經開過單車店，所以也了解許多單車方面的知識；在初步了解眼前這個騎單車的人，應該不是壞人的情況下，決定在他家投宿。Mauck曾經被汽車從後面追撞，而受過重傷，但卻不減對單車的熱愛，以前他的單車店還特別取名叫「向後看單車店」。他相當厭惡許多美國人出門只開車，吃的又多又不運動，導致身材變胖；交談後，感覺到他真的是個環保的力行者。
對於我騎自行車環球，Mauck特別感興趣，並主動打電話請當地的記者來採訪。
「帶你看看真正的美國生活！」由於小鎮當晚恰巧有夜市遊樂場，並有撞車大賽，機會難得，我們就騎著單車前往會場。
「他正進行自行車環球活動，今天沿著340號公路騎到這裡，而且將橫越美國。」在會場上只要是遇到認識的朋友，Mauck一定會介紹一遍，美國人的熱情真是表露無遺。
許多人對於我在340公路上騎單車的反應，都認為不可思議，因為除了上下坡起伏很大外，車流量也是另一個問題，許多人的祝福則是「一路小心」。在Luray小鎮上，很幸運的遇上了一群熱情的美國人。
離開Luray還是沿著340公路往西南行，在Waynesboro之後，就可接上76號橫越美國的中部單車路線；但由於76號單車路線，將盤升進入藍脊山脈的稜線公路，免不了又是一段上坡的山路；且在藍脊公路上只行進一段不遠的路程，又得滑下坡返回谷地；因此決定還是繼續騎340公路，到盡頭後轉11號公路，從Vesuvius再接回76號單車公路。
從11號公路轉入Vesuvius，公路旁就出現了寫著76的自行車公路指示牌；而沿線還有不少相同的指示牌，配合著單車地圖，就能輕易的掌握騎乘路線。76號單車公路並不是一條自行車專用道的公路，美國單車探險協會連接了許多車流量少、適合騎單車的鄉、郡、州公路，成為一條橫越美國的自行車路線，並由當地政府設置76號公路指標，指引單車騎士。因此騎乘在76號單車公路上，就有許多機會，可遇到往來的單車同好，互相交流與學習。
騎進76號公路，明顯的感覺到車流量稀少，沿途鄉村田野的自然風景優美；但缺點是鄉道的坡度起伏較大，體力耗費多；一路就經Lexington抵達Troutville。
81號聯邦高速公路，在Troutville有交流道系統；在交流道附近繞了一圈，看到的都不是低檔旅館，但天色已暗，只好進入了一間Varelodge旅館詢問。
「房價60美元！」價格高有一些，還真住不起。
「可不可以給我折扣？我因為騎自行車環球，經費有限。」找個理由，砍砍價格。
「騎自行車環球！OK，房價39元可以嗎？」沒想到櫃台人員爽快的打了6折，當然就沒有辜負她的美意，在此歇腳。

●橫越阿帕拉契山脈
76號單車路線，在維吉尼亞州西南地區，大部份是沿著81號聯邦高速公路附近的鄉、鎮道路前進。而81公路則順著阿帕拉契山脈的縱向山谷，橫越過維吉尼亞州西部的阿帕拉契山脈丘陵，往西南的田納西州前進。
為避開81公路與支線11號州道上，頻繁的交通車流，單車路線大部份規劃在平行方向、號碼為3位數字的鄉鎮公路；如從Troutuille就走779、785再接723到Christiansburg。雖能避開車潮，但路程較遠，山路起伏大，載重騎乘吃力且消耗體力；但行經的地區，自然景觀優美，可慢慢享受自然與鄉村田野風光。
為節省體力，縮短騎乘的時間與尋找食宿點，有時我會選擇騎乘11號州道；因11號州道大部份的路段在81號高速公路附近，公路上的車流量不大，在城鎮附近的高速公路交流道區域中，林立著麥當勞，漢堡王、溫蒂、肯德基、哈蒂、比薩哈，Motel、Inn等，餐飲、住宿具備，雖然交通繁忙些，但生活功能便利。
沿著阿帕拉契山脈東北到西南走向前進的76號單車路線，在接近田納西州的Abing-don時，轉往西行，開始橫越阿帕拉契山脈中，許多平行縱列的山嶺；雖然山嶺不超過1000公尺，但上下的陡坡山路，對單車騎士將是嚴苛的考驗。
騎出Abing-don時，心裡已經有了準備，又是一段苦日子的到來。從地圖上研判，翻越的第一座山嶺，最高約在1000公尺左右，之後的山嶺就沒這麼高了。沿著80號州道，經Meadowview小鎮，昨日騎到此地，因無旅館，只好又騎到6哩外的Abing-don投宿，在美國行程，有時為配合住宿點，就需要多繞路。騎進Meadowview小鎮內，路上的車流量稀少，除了遠處傳來的狗吠聲外，鎮內一片寂靜。美國因地廣人稀，沿路行經的許多鄉間小鎮上，時常連個人影都沒有，宛如死城一般。
離開小鎮，80號公路沿著山坡，慢慢盤旋而上，開始翻越阿帕拉契山脈；還好沿途沒有幾輛汽車經過，較無騎乘的壓力；而低著頭、喘著氣，猛踩踏板，則是上坡山路的唯一寫景。
翻越過最高山嶺後，一路下滑到山腳，接到四線道的19號聯邦公路，又回到了汽車呼嘯的世界。由於行程住宿點的考量，決定投宿在只有一間Moter與加油站的Rosedale小鎮。
「我一定要和你拍一張相片。」，旅館老闆是位和藹的老先生，隔日我離開時，拿著相機從餐廳衝出來，攔著我拍照。
「你總共騎了幾個國家了？20個！天啊！真不敢想像。」另一位西部牛仔裝扮的老先生，邊問也靠近一起合照，就在這幾位和善老先生的祝福下，再騎進重重山路。
從Rosedale小鎮沿著80號州道續往西行，穿山又越嶺，一嶺再翻過一嶺；此時氣溫已高達39度，還好路旁還有樹蔭可乘涼休息；每次遇到高溫路段總會再回想起絲路與約旦乾河谷的高溫，經歷過那種環境的煎熬後，現在還算是幸福一些，因為至少風還是涼的、也有樹蔭。
騎至Haysi前，遠遠就見到對面路旁，有一個單車騎士的身影；自從騎進76號單車路線後，一直覺得很孤單，不像歐洲路上，時常可遇到單車騎士。
「我從西岸出發，預計騎回維吉尼亞阿靈頓的家。」Reed騎著一輛特殊的坐臥式單車，行程只剩一小段了。
「你預計的路線？從科羅拉多之後，往南到加州是很好的選擇，可避開北部的雪季。兩天前遇到一位往西行的紐西蘭騎士，行程還是預計沿著76單車路線北上到俄勒岡，但現在時候太晚了，一定會遇到雪季。」Reed熱心的說著。
在一陣閒聊及互留地址後，分頭前進，路上認識的車友，有緣才有機會再相見，但幾乎都是一面之緣。
經Breaks就一路下坡，輕鬆滑出維吉尼亞州，進入肯塔基州。肯塔基州位於美國東南部，是個傳統農牧業州；而阿帕拉契山脈就橫陳在東部地區，再連綿往西南延伸。聽到肯塔基這個名字，想到的就是炸雞速食店，但是騎進它的故鄉後，由於都在鄉間山區，可就沒看到甚麼炸雞店。
Elkhorn City小鎮，原以為地名為City，應該是個較熱鬧的城市；但騎進鎮內一逛，只有一間旅館、兩間餐廳、三間商場、零星商店及歇業的單車店，還沒有超市，真是座冷清的小鎮。
進入肯塔基州依舊還需要與阿帕拉契山脈奮戰，翻山越嶺是每天必修的功課，少則5、6段的上坡越嶺，多則10幾段；還好爬升的高度並不高，但上下坡起伏極陡，體力耗費很大。而天氣的變化更大，清晨天氣涼快，但太陽一高掛，氣溫就高達39度。陰天時，也好不到那裡，空氣悶熱難受，騎車時是流汗不止，衣服全濕。
行經路上的汽車駕駛與當地人，大部份還算和善親切；許多汽車駕駛在轉彎的上坡路段時，會耐心的放慢速度尾隨在後，待可看到前方無來車時，再超車，很少會直接呼嘯而過。
肯塔基可能是較窮的州，騎在路上就看不到76號單車路線的指標；不像在維吉尼亞只要轉彎或變換公路時，就有指標引導，不必耽心騎錯路。因此，在肯塔基州，如沒有單車地圖，可就會寸步難行。沿途也需要常常詳看地圖路線，確定公路號碼，才能避免騎了冤枉路。
9月8日騎進Berea，是一個位於75號聯邦高速公路旁的大鎮，除了可以好好補給之外，也滿心喜悅的告別，奮戰了半個月的阿帕拉契重重山路。

●騎不盡的丘陵路
從地圖上研判，自Berea往西行，應該會慢慢的進入美國中部平原地區，直到科羅拉多州之後，才又進入另一道天險-洛磯山脈。心裡正高興著，終於離開了難纏的阿帕拉契山脈，好日子將要來臨；但輕鬆的心情，才沒維持多久，就被眼前連綿不斷的丘陵地形所趕走。
離開Berea，76單車路線進入了肯塔基州中部丘陵地，為避開主要公路上的車潮，還是選擇3位數字的郡道做連接；而這些郡道，則彎曲穿越在廣闊的丘陵地區，忽上忽下的穿梭在農莊小村之間。
騎在上下起伏，連綿不斷的丘陵路上，對於剛結束阿帕拉契山脈嚴苛考驗的雙腳，又是另一個負擔，時時感覺有些酸軟。而不停的撥換著變速檔數，齒輪有時也會喀喀作響，好像雪豹也在發出抗議之聲，才期望好日子到來的心情，再度落空。
在豔陽高照、頭昏腦脹下，除了不停的喘氣，踩著踏板前進，還得注意對照地圖上的路線。因為行經的郡、鄉道系統，東西南北向交錯複雜，為了連接出一條往西行的路線，需時常變換公路，除公路編號外，甚至也會出現路名。有時一不小心，沒有轉到正確的路線上，就要多騎許多冤枉路；找路雖然是一門學問，但有時也要一些運氣。
在騎越了不少的丘陵路，疲累的抵達Springfield。研究完地圖後，決定離開76單車路線，改騎150聯邦公路到Bards-town，除了路程近，路況也較平緩些，但得注意車潮與安全。
騎離Springfield鎮，在寬闊的公路上，只見對面車道上，迎面而來一位單車騎士；交會時，兩人都忍不住的笑了起來，心想對方一定跟我一樣的想法，偷懶騎捷徑。
「我看到地圖上的路線，曲折又長，太累了！還是騎150公路近一些。150路況還可以，汽車多些。」順便問一下路況後，互祝一路平安，各騎前程。

●打發無聊辛苦的丘陵路
騎在肯塔基漫長無際的丘陵路，沿途高低起伏隆落的丘陵上，分佈著牧場、草原、農莊及農園；而農園上種植著玉米、煙葉等農作物，卻因時近秋季及今年乾旱，玉米田、草地是一片枯黃，在烈日投射下，呈現出一個炎熱乾燥的世界。
由於美國國土遼闊，路程遙遠，兩旁風景單調且缺少變化，不似歐洲各國距離近，文化風土豐富，加上美麗多變的自然風景，騎車其中，較為有趣。所以騎乘在這漫長的丘陵路上，就會感覺無聊、辛苦許多；也比擬起，騎乘在中國大陸湖南的丘陵區時，同樣的辛苦疲累，每天都巴望著前方問著：「平原平原你到底在那裡！」
還好，在無聊的騎乘中，有時還會有一些驚奇與事情可做，讓人暫時提起精神。76單車路線除了經過田野、牧場，也會進入未開發的原生林地；騎經樹林之間，單車輕巧的滑過，比較不會破壞林間寧靜安詳的氣氛。運氣好時，就會看到生活在林間的小動物，偶而還有小鹿當著面前，穿越過公路，再跳躍入林，難怪公路旁要豎立注意小鹿的標誌。
由於汽車的車速都很快，對單車騎士威脅很大，但單車騎士面積大、目標明顯，較易注意到，但小動物們就沒那麼幸運了。所以行經的公路上，時常會見到被汽車壓死的動物屍體；狗、烏龜、松鼠、兔子、狐狸、小刺蝟、小浣熊甚至還有小鹿，真是慘不忍睹，空氣中也瀰漫著一股臭味。
其中最易被汽車碾碎的是烏龜，因為烏龜有時也會橫越馬路，但其爬行速度緩慢；而在汽車經過時，只會縮進殼內，無法快速逃離路面，因此能順利爬過公路的比率一定不高；所以搶救烏龜，就成為我騎在路上可做的事。但要拿起牠們再放到對面路旁時，可要注意牠們的前進方向，不要把牠們再放回原處，而幫了倒忙。
騎經Sonora小鎮附近的84號公路旁，出現了注意馬車的標誌，路面上也留有馬蹄印；沒多久，恰巧有馬車迎面而來，會面時一看，原來是阿美許族人。很意外會在路上遇到傳奇特殊的阿美許族人；阿美許族人生活在文明的現代，卻還依舊過著自己傳統的生活；一切自己自足，不依賴文明事物，完全生活在自己的社會之中，讓人稱奇。

●何處可落腳
進入肯塔基州的西部，沿路依舊是丘陵地形，由於行經的都是鄉間小鎮，食宿條件有限，因此就要配合有住宿點的小鎮，來安排行程，這是橫越美國行程中最不便利的一點。
離開Falls of Rough之後，就要騎到130公里外的Sebree才有住宿點。面對上下起伏不斷的丘陵路，每天騎得是精疲力盡；想到又是漫長的130公里路程，真不知這一天要如何渡過，還未騎，腳已軟一半。
老天爺似乎給了個面子，沿路烏雲密佈，卻沒下雨。天氣雖然沉悶，但少了炎熱的太陽與高溫，騎乘的體力負荷已減輕許多了。踩著疲累的頻率，騎抵Sebree，心裡高興著，長路已騎盡，可以好好沖個熱水澡，輕鬆休息了。找到地圖資料上，小鎮的唯一旅館，外觀看來有些陳舊，繞了一圈也找不到辦理住宿登記的辦公室，詢問住客才知是在隔壁屋子的小窗口。
「要住宿嗎？對不起，我們的房間已住滿了！」老闆娘在窗口內說。
「我騎單車旅行，今天騎長路到此，已經很累！你知道哪裡還有得住？」天呀！趕緊再問問看哪裡有落腳處。
「往北三哩還有間旅館，我先幫你打電話問看看，是否有房間。抱歉！那邊也客滿了，你只有到公園露營了；公園內沒有露營地，隨便找地方搭帳篷就行。」剛從外面進來的老板說著。
這個公園的露營設施到底如何？資料上寫著：有廁所、游泳池的浴室也有熱水澡，事到如今去了再說。
騎到市郊，在公園標示牌引導下，看到了一大片的草地、球場、野餐桌椅，但區內卻空無一人。找到了廁所，但卻上鎖，再往內的游泳池，也一樣大門深鎖，路旁標示牌寫著：「公園在乾旱季節時關閉。」
天呀！這又是甚麼情況。原以為還有人管理，這下可慘了，沒人、沒水、沒廁所。晚上單獨在此露營，也不知道安全性如何？但也沒有別的地方可落腳，只好找個隱蔽的好地點了。
沒水就沒辦法煮晚餐，還好在鎮上有買早餐的麵包，先將就點；天黑前，再將帳篷搭好，免得早早引人注意。又長又累的一天，結果是全身汗臭溼黏，又得注意帳蓬外的風吹草動，無法安穩入睡；單車環球行程中，時時考驗自己的極限，不堅強的話真會崩潰。

●雪豹進車店維修
橫越美國，從一開始就是不斷的上下起伏山路，除了我的體力與腳力耗費很大外，對我的另一半單車雪豹而言，也是沉重的負擔及損耗。雖然之前在荷蘭，雪豹才進捷安特歐洲廠維修保養，但在經歷了一年的時間、15000公里的路程後，再面對橫越美國的連續不斷山路，也開始擔心雪豹的機件，尤其使用最多的變速系統，是否會出現問題；如在半路出現故障，面對重重的山路，可就糟糕了。
騎抵肯塔基州界的Ohio河，在此可搭乘免費的渡輪過河，進入依利諾州的Cave in Rock。從Cave in Rock到Carbondale距離150公里，原本計劃在半路的Goreville州立公園露營；但一路上感覺體力還好，時間也充裕，且單車又有些問題，需要檢查保養。於是決定趕150公里路程到Carbondale，因為那裡除了有旅館外，地圖資料上，也有標示單車店，可維修雪豹的變速器把手。
天黑前，騎進了Carbonadale城，看到街道旁，有停放一些單車，這是騎進美國後，看到較多單車的城市，原來城內有一所25000個學生的大學。
「你的單車有甚麼問題？變速器嗎！我們沒有與你單車相同的零件，找找看是否有可替代的零件，以能修好為原則。」Carbondale Cycle單車店老板親切的招呼著。
「我來自泰國，父親是中國人，但我不會講中文，我因喜歡騎單車，所以在這裡開單車店，下午5點店關門後，6點我們會有一些車友一起去騎車。」趁著師父修車時與老板閒聊。
在老闆熱心的招呼中，修車師父也將雪豹的變速器換新，並檢查一番；希望雪豹經過這次的入車店維修後，能撐到西岸。

●拜訪大力水手的故鄉
離開Carbonadale騎經Murphysboro後，76單車路線已接近密西西比河。意想不到的是，竟然出現了一段在密西西比河谷中的平坦路線，對於久未騎在平原上的我，真是意外驚喜！
這段約30公里的路線，在單車地圖上，畫得是彎彎曲曲，心想可能又是上下起伏的丘陵坡路；但隨著騎進河谷後，一路延伸的平坦道路，讓人見到了久違的平原。依循著地圖上的指示路線，穿梭在鄉間小道，公路上罕見汽車經過，終於可以輕鬆騎乘在田野農場之間。而廣闊的田野上，種植著轉為鮮黃色的毛豆田、赭紅色的高梁田和枯黃的玉米田，一畦畦的分佈點綴在這片谷地中。
「你騎單車旅行多遠了？從哪裡出發？」開著到小卡車的先生，從後追上來並減緩速度，跟在單車旁問著；接著就看到他停到前方的公路旁，到車後拿東西。
「好遠的旅程，你需要一點能量！因你往西騎，跟我不同路線，不然應該到我家喝杯咖啡，休息一下。一路小心與平安！」在路口前，他又追上我，從車內遞出香蕉與餅乾。
遇到熱心的路人，所帶來的關心及鼓勵，總會讓我精神提振不少。
「歡迎來到普派的家鄉。」接到3號州道後，離開了河谷平原道路，沿著密西西比河，再度上下起伏，進入Chester小鎮前的公路旁標示牌寫著。
普派就是動畫影片大力水手的主角，從沒想到會騎到他的家鄉，還真是非常的意外。原來大力水手動畫的作者就是居住在Chester，他就以這個位於密西西比河畔的小鎮為場景，創造出大力水手動畫。
進入小鎮，大街兩旁的商店，在招牌櫥窗或牆壁上，都畫滿了大力水手裡的人物如普派、奧麗薇、笨驢布魯托等，琳瑯滿目、活潑熱鬧；而店內賣的商品，也都與大力水手有關。看到滿街大力水手的主角人物，活靈活現，將人拉回到了童年記憶中的大力水手世界，街景感覺特別有意思。
小鎮上還有一間普派博物館，館裡面展示著大力水手動畫人物的一些相關商品；旁邊的小公園裡，也有豎立著多座臉部挖空的動畫人物造型板，供遊人拍照。而鎮外橫跨密西西比河鐵橋前的公園內，也豎立著雕著煙斗的普派雕像；小鎮中的大力水手，就這樣處處可見，密不可分。
拜訪完大力水手的家鄉，沿著150公路，越過橫跨密西西比河上的鐵橋，告別伊利諾州騎進密蘇里州的州道。

●騎進密蘇里州
渡過密西西比河，騎進密蘇里州後，郡道系統的標誌，不再以數字號碼呈現，而改變成英文字母。離開密西西比河谷區域，也結束了短暫的平原騎乘，繼續在又臭又長的丘陵地區奮戰。
面對無盡的丘陵路，路上的午餐，總是在小鎮中的商店，買個三明治或漢堡，簡單解決；在Centerville小鎮的加油站商店，吃完三明治準備出發。
「你從那裡出發，要騎到那裡？加利福尼亞州還要二千多英哩。」坐在商店門口長椅上的老先生問著。
二千多英哩路，感覺還好遙遠！真不知何時可騎到？但想起已經騎了15000公里，繞過了大半個地球後，稍可安慰一下自己，畢竟旅程終點已近了。
騎經Ellington之後，「啪」！忽然聽到後輪傳來一聲清響，心想糟糕！該不會是後輪圈的鋼絲又斷了吧！停車檢查之後，真是屋漏偏逢連夜雨，斷了一根最難換的後輪齒輪側鋼絲，只能撐到晚上休息，再更換與調整了。
不過由於後輪圈在經過了長里程的載重負擔後，早就變形而不易調整；有機會再進入單車店時，應該要順便更換新的輪圈，已減少路上修車的困擾。雪豹又出問題了，再多一件事擔心，心情更是沉重。
無精打采的騎抵Houston小鎮，韓國裔的旅館老闆也關心問著：「你知道台灣這次的大地震死傷嚴重，你的家人平安吧！」這一路上，感覺到居住在鄉間的美國人，還是很和善親切。
由於小鎮上沒有單車店，只好到渥爾馬逛逛，看看有沒有我需要的零件。美國因地廣人稀，鄉村小鎮的生活功能，並不是很便利；缺少東西就要到渥爾馬這種連鎖大型的百貨商場選購，許多事情也都要自己動手修理。
白天單車只要發生狀況，晚上修車就成為第一要務。雖然換好了新鋼絲，但鋼圈卻不易調正，看來只能撐到有單車店的城鎮，才有辦法解決了。

●沿路熱心親切的人們
「你需要幫忙嗎？」騎抵Ash Grove停在十字路口正看著街牌時，旁邊汽車內的一位小姐探頭問著。
「請問Main St怎麼走？」大部分的Main St都是進入小鎮的主要街道，是騎在美國的這段時間內，所得到的經驗。但進入Ash Grove鎮內，還未看Main St的路牌，所以順便問一下路。
「我看到單車旅行者，都會問一下是否需要幫忙？你要投宿B&B，跟在我的車後走。」好熱心的小姐就開著車，帶我去找住宿。
B&B是Bed and Breakfast的簡稱，在美國就是有提供床與早餐的家庭民宿，在歐洲也有B&B類似的青年旅館體系。
「對不起，我們今天客滿了，不過你可以到另一間民宿。」B&B的老闆娘客氣的拿出另一間民宿的名片並指路。
「這個地方不太好找，連我都不清楚，你再跟著我走。」小姐邊開邊問路，終於找到位於小鎮郊外，一間沒有招牌的家庭民宿。
「我還有事情要辦，得趕快離開。祝你一路平安。」路上遇到熱心的陌生人幫忙，總是高興的滿懷謝意道別。
「你該不會從亞洲騎單車到這裡吧？我的天啊！好遠的路程。我帶你到房間，順便介紹環境，客廳、起居室、外面陽台、庭院都可使用。」民宿女主人驚喜的問著。
女主人由於兒女成家後，空房就偶爾出租做民宿。房間內，如同印象中的美國家庭佈置，溫馨簡樸；房內還有個大浴缸，就像看過的美國影片中的房間設施，但可難倒我了，不知如何洗澡，想想應該洗泡泡浴吧！
第一次住進美國的鄉村民宿，感覺還蠻新鮮的；但價格卻比歐洲還高些，一個晚上50美金。

●巧遇同鄉
離開密蘇里州進入堪薩斯州，就抵達了Pittsburg這個邊界大城，雪豹的後輪也好不容易撐到這裡。在大街上，找到了地圖資料上的單車店，竟然沒有開店，門窗上也沒標明營業時間；而隔天就是星期六，也不知是否休假。如果在這裡沒有更換後輪圈，不知雪豹還能否撐到380公里外的Hutchinson城。
「我只知道這一家單車店，因我是來自芬蘭的留學生，對鎮內不熟，我問一下當地居民。」在路邊問著騎單車而過的Janne。
「鎮內就只有這一家單車店。而我現在沒事，可以帶你去找旅館。」Janne熱心的表示。
「你為何想要騎單車環球？一路上一定有許多故事。能認識你我很高興，明天晚上，我可以再來找你聊天嗎？」我們就邊騎邊聊到旅館，Janne好奇又高興的告別。隔夜我們又聊到深夜，Janne也熱心的介紹芬蘭，並希望有機會的話，我能到芬蘭旅行。這次旅程中許多偶遇的人，就這樣建立起異國友情，有緣的話就可再重聚。
騎在Pittsburg的主要街道上，除了逛逛這個人口只有25000人及有6000多個學生的大學城，也順便找找是否有中國餐館，可以打打牙祭；恰巧就見到寫著湖南餐館的中文招牌，二話不說，趕緊入內。
行程中吃的問題，實在是很傷腦筋的事。不過騎到目前為止，已能適應各地的口味食物；有什麼就吃什麼，買得到食物才是重要的。比起一些國家，美國在吃方面還算是便利，大城鎮都有超級市場或食物超市；速食餐廳如麥當勞等，都設於城鎮的主要公路旁，且不怕星期天關門；而大部份的小鎮加油站也有附設商店，就可買到食物；只要能適應美式食物就沒問題。在一些大的城鎮中，也可能找到中國餐館，有些也會供應自助餐；所以只要騎抵大的市鎮，我都會騎車逛逛市區，看看是否有中國餐館，可以解饞一番。
進入湖南餐廳用餐時，卻意外的聽到老闆娘用著熟悉的閩南語講電話，在國外只要聽到家鄉話，總會感覺既親切又熟悉；趁著老闆娘空閒時打聲招呼，一聊又同是高雄同鄉。
「你在路上一定遇到許多問題，因我也喜歡自助旅行，所以知道旅行的情況，實在佩服你的精神。」老闆娘謝孟娟來到Pisstburg已經3年多了，之前居住在科羅拉多州。
「我們因為磁場接近，你才會看到我的餐廳而進來用餐，且我們初中還都念同一所學校，這種緣分難得。而你還有這麼長的旅程，省點錢用。」兩天晚餐的費用，孟娟更堅持不收，只能感謝她的熱情招待。在這段旅程中，路上相遇或認識友人，也都因磁場接近才能碰在一起，而有緣還會再見。
星期六上午10點，再次騎到Pisstburg單車店，看看是否有開門營業；抵達店門口，還是大門深鎖，看來老闆可能休假去了，只好自己想想方法。但不見黃河心不死，中午趁著要到麥當勞買午餐時，再騎經單車店；還在對街，就遠遠看到單車店櫥窗上Open的燈亮著，心裡意外驚喜，可不管午餐了，先進去單車店才重要。
「我店裡沒有這種鋼圈，請你留下電話號碼，零件到時再通知你。」老闆檢查完後表示。沒有鋼圈就麻煩了，空歡喜一場；但老闆可能以為我是留學生而不著急，所以趕緊表明我的需求。
「你從台灣騎車環球，且要橫越美國；但我裡店裡只有整組的後輪鋼圈及花轂，等級比你單車上的差一些，但騎三千公里應該沒問題。」事到如今，只要能再撐3000多公里，騎到西岸的洛杉磯就行了，總比沿途再出狀況，又要時常換鋼絲來得好。
在雪豹2度進入美國的單車店整修後，開始騎進了較平坦的堪薩斯州。

●堪薩斯州的天候考驗
橫越美國從東岸開始騎經維吉尼亞、肯塔基、伊利諾、密蘇里進入堪薩斯州後，結束了一個多月來，在上下起伏不斷的丘陵地區，艱苦騎乘奮鬥的行程，進入了較平緩的台地高原地區，心裡正高興著有一段好日子的到來。
「你隔壁房間住著兩個從紐西蘭來的單車旅行者。」Chanute旅館印度裔老闆熱心的說。
一個多月的路程中，只有在路上遇到兩位對向來的單車者，但只能短暫談話後分道揚鑣；聽到旅館老闆這樣說，趕緊敲敲隔壁房門。
「我跟我太太騎協力車，從西岸的俄勒岡州出發，經過兩個月的騎程，才到這裡。我們可否一起到隔壁的批薩店用晚餐，再多聊聊。這間批薩店是在蒙他那州遇到的車友介紹的，聽說經濟又實惠。」紐西蘭單車旅行者Daniel表示。
旅行者的可愛就是在路上的偶遇也都會互相流通些旅程中的資訊。抱著好東西與同好分享的觀念，交換彼此經驗。
Daniel與Amy從紐西蘭只帶著部份的裝備，到美國後再買協力車及補齊裝備，才開始他們的單車旅行，預計騎抵東岸的維吉尼亞後，留在美國工作，待明年春天，再到歐洲繼續單車旅行。
「路上遇到從東到西的單車旅行者，都跟你說的一樣，從維吉尼亞到密蘇里有許多非常累人的陡坡。」Amy憂心的表示著。
看來騎過這段路的單車者，每個人的感想都一樣，還好我已經騎過了，但後面的洛磯山脈又是一大考驗。
告別Daniel夫婦上路，各自面對未來艱苦行程，原以為堪薩斯較平坦的台地，路程可以好好的逍遙幾天，再來面對科羅拉多之後的洛磯山脈，沒想到氣候的自然因素，卻讓這段路騎得更辛苦。
隨著秋季的到來，從Pittsburg開始遇上不穩定的氣候，下雨、低溫；而科羅拉多的洛磯山脈上已開始下雪了。在騎往Newton的路途上，吹起了強側逆風，一路雖然用力踩踏，但卻前進緩慢；而一整天絲毫不停歇的風，挾著巨大的力量，肆虐在空曠的原野草原上，只能默默承受它的吹襲。
隨著行程進入堪薩斯州，老天爺似乎有意考驗，不是陰雨就是起風，而每天風向又會改變。還好美國電視有專業的氣象頻道，在先了解當地最新的氣象後，才能有點心理準備，並決定是否上路。在堪薩斯單調無聊的原野路上，是看天吃飯，沒把握的辛苦日子。

●單調無聊的路程
從堪薩斯州沿著96號州道前進，騎進了科羅拉多州；海拔高度也慢慢爬升到1000米，進入了科羅拉多州的高原地區。原以為風景會有所改變，不像堪薩斯那麼單調無聊；但越過州界，公路兩旁的風景，依然是寬闊的原野草原搭配著藍天。初見時，還覺藍天綠地，天地非常壯闊；但看了十多天，在1000多公里路程中，每天眼前出現的都是原野草原，偶爾間隔著牧場的玉米田或紅高梁田，這樣大致相同的景致，讓人再也抬不起頭欣賞，視野也早已失去了注目的焦點。
這段路程因風景單調，天氣又不穩定，路上騎乘得挺無趣；且路上行經的小鎮村莊，街上也顯得寂靜冷清，沒有一點熱鬧的氣氛。連麥當勞、漢堡王等連鎖速食店，在沿路也消聲匿跡，小鎮上能看到餐廳就不錯了。主要因此區地廣人稀，像大一點的城鎮Ness City與Leoti人口還不到2000人，再小點的小鎮剩幾百人，還有小村莊只剩7、80人，對生活在城市的我還還真難想像。
人口雖少，路上還是會遇到許多和善親切的人們。
「很高興你投宿在我們旅館，真是我們的榮幸。」Scott city旅館老闆娘興奮說。
「聽老闆娘說，你在騎單車環球，已經騎了多少路程了？這種天氣騎車一定很辛苦，祝你一路平安。」隔壁的房客，一早看我準備出發特來問候。
「現在往西騎，季節騎有些太晚，因天氣已變冷，你一路一定很辛苦。」66號連鎖加油站的櫃台女士關心詢問。
「你從那裡來？騎了多久了？噢！我的天啊！一路小心。」這是許多人的反應。而路上也因遇到這些可愛的人們，才不會這麼單調。
沿著96號公路，接近科羅拉州東南方大城Pueblo，已可看到洛磯山脈橫阻在前方。而隨著高原起伏，公路旁風景也有所變化，不再是一成不變，但也將是另一段翻越洛磯山脈的艱苦路程的開始。

8-2德國-荷蘭

德國-荷蘭
Kufstein –112K- 慕尼黑Munchen -125K- 福森Fussen –115K- Lindau –90K-
Ludwigshafen –65K- Trossingen –75K- Titisee –110K-Schuttern–45K- Strasbourg
-90K- Sarre-union –95K- Metz –75K- 盧森堡Luxembourg –120K- Coo –120K-
馬斯垂克Maastricht -110K- 布魯塞爾Brussel -115K- 布魯日Brugge –75K-
Breezand –110K- 鹿特丹Rotterdam -85K- 阿姆斯特丹Amsterdam –75K-Lelystad

跨國的單車專用道
6月22日從Kufstein沿著茵河河畔的單車專用道騎乘，準備通過國境，進入德國。騎在風光優美的河畔專用道上，心情是輕鬆喜悅，因為接著又要換一個新的國家了，也朝旅程終點又邁進一步。
但隨著騎程時間的增加，心裡盤算著，從Kufstein市區到邊界才4公里的路程，怎麼騎了那麼久，還沒到國境？從單車專用道上，也沒有看到國界標誌、銜接公路的叉路及公路上的邊境口岸；就這樣滿腹狐疑又不解，只得順著單車道騎乘，經過一段鄉間田野，再接回公路時，已有一大段距離了！
詳細的看看公路指標，再對照地圖，才確定已經身在德國境內了，就這樣糊里糊塗換了一個國家。因為從來沒想到，可以騎在跨國的單車專用道上，通過國境到另一個國家，這種感覺還真新鮮。
德國位於歐洲中樞地區，境內的地形多樣，有連綿起伏的山巒、丘陵、高原台地、湖泊以及遼闊寬廣的平原，地理景觀秀麗動人，再搭配著豐富的文化古蹟，旅遊資源十分豐富；加上德國人普遍喜愛旅遊，因此德國的旅遊業相當發達，知名的旅遊城市及景點，每年都吸引不少國內外的遊客造訪。
從德國邊界小鎮 Kiefersfelden到慕尼黑距離約100公里，原本要沿著公路往北行經Rosenheim，再轉西北到慕尼黑；但一路卻看到公路旁出現了一些單車道的標誌，於是決定騎乘單車道。
騎在單車道上，才感覺德國的單車道系統更為完善，路線也多；單車路線的規劃，並不一定是採單車專用道的模式，大部分是將區內的鄉道、林道甚至Off Road連接，以避開主要的公路。只要順著單車指標的指引，就可輕踩著踏板，穿梭在田野、草原、牧場、森林、小鎮之間；深入探訪沿途的優美鄉野風景，進入無車流的世界中，充分享受騎單車的樂趣。
當我發覺單車路線的這項特點時，沿途只要有看到單車指標，再確定路線的方向後，就大膽的轉騎單車路線，雖然有時需多繞點路，但只要沒有汽車的壓力，及鄉野美景作伴下，就值得！
沿著規劃在公路旁的專用道，騎進了慕尼黑郊區；但每次只要進入大城市，總是最傷腦筋的時刻，因複雜的街道系統，如沒有清楚的指標，常會使人不知身在何處；如有市區地圖或衛星定位儀(G.P.S)的幫忙，才容易確定自己的方位，也比較不會迷失方向！
「對不起！團體房已經客滿了。只剩下定價42歐元的單人房，如果你要住，可以算35歐元。」正高興騎對了路，進入慕尼黑市區，也很快的找到了旅遊書上的4 You House旅館，但旅館人員表示。
「天阿！又累又冷，又要為住的地方煩惱了！」想了一下，因為現在已經進入暑假的旅遊旺季，市區內的中低檔旅館，大部分都客滿了。雖然超出我的預算很多，還是早點落腳休息算了！又是豪華的住宿享受。

德國巴伐利亞乾杯
位於德國東南部的巴伐利亞，因阿爾卑斯山脈橫貫南方，在山脈前沿地帶形成了巴伐利亞高原與其南部的丘陵及湖泊地形，賦予了此區美麗的自然風光景色；再配合當地居民對於追溯到6世紀的歷史文化所產生的自豪感，及維護民間習俗的執著，使得巴伐利亞擁有豐富的文化歷史遺產及令人難忘的自然美景，向旅客散發出高度吸引力。
巴伐利亞的首府慕尼黑是個應有盡有的大都市，除了汽車、飛機、電子等輕、重工業發達外；在文化方面則有著名的大學及歐洲最大圖書館，境內更有超過20座以上的巴洛克式博物館、美術館等著名建築，文化旅遊資產豐富。而每年9月下旬~10月上旬所舉行的啤酒節活動，更吸引了來自世界各國的觀光客，大杯大口的喝起了啤酒，大啖德國豬腳，讓慕尼黑不愧為啤酒之都。
利用住在市區內的地利之便，趕緊前往老城區的瑪莉亞廣場、新市政廳及聖彼得教堂等幾個主要景點逛逛。漫步舊城老街，就發覺慕尼黑因文風鼎盛，學生數量多，所以市區內規劃的自行車道上，總有不少的單車族騎乘；另外也有單車旅遊公司，安排了城市單車行的遊程，讓來慕尼黑旅遊的觀光遊客，能用單車深入探訪市區內的主要景點。看到城市內，許多人騎單車的景象，就倍感親切。
為了多蒐集一些單車資訊，我在瑪莉亞廣場旁的新市政廳對面的一家大型書局，也買到了3張要前往路線的單車地圖。經過研究之後，發覺德國鄉村有許多的鄉道路網系統，都非常適合騎乘單車；而這些鄉道在經過規劃後，區分成不同等級的路線，並出版了單車地圖，提供給單車旅行者使用。
由ADFC-Radtourenkarte出版的單車地圖，將全德國劃分為27張比例為15萬分之1的地圖，可依照預計的騎乘區域，分圖購買。由於比例夠大，地圖上的大小道路標示的非常清楚，規劃為單車路線的道路，也依不同顏色區分等級；並有各點距離、等高線、陡坡符號、露營區、自行車店等符號標示；可說是一圖在手，受用無窮。
由於市區內的住宿費用實在太高，住了2夜後，趕緊搬離到位於市區南方6公里的Thal-Kchn露營區，費用才8歐元，可節省多了。這個露營區位於Isar河畔的森林公園，環境自然清幽，狹窄的一段人工河道上，特別設計了水流波浪，一些青年人就在此從事衝浪活動；我是第一次看到可以在河裡玩衝浪，還真新鮮。

騎向童話城堡-新天鵝堡
從慕尼黑到新天鵝堡，可先到Starnberg，再經位於Starnberg-See湖濱東岸的Berg後，沿著濱臨湖畔的小路往南騎，這段路程部份會穿越在湖畔的森林之間，寧靜、車少，湖光水色搭配綠意盎然的森林，讓人心曠神怡，是超佳的單車路線。湖南岸的Seeshaupt附近，也有多處環境優美的露營區，可投宿在此。
在湖濱的露營區內，遇到來自美國的喬治，他知道我騎自行車環球，所以對我的單車、裝備非常有興趣，也問了許多的相關問題；並表示如果有機會與時間，也想來趟長途的單車旅行，所以多了解一些別人的經驗是非常重要的。遇到同好一聊又是大半天，到10點天黑才打住休息。
離開Starnberg湖，由於單車地圖上規劃的路線多且複雜，有時還不易找到，因此搭配公路行進，較能掌握方向與路線。路線可往西南行，經Weilheim、PeiBenbg、Peiting、Steingaden、Trauchgau等鄉鎮，沿途盡是歐洲寧靜的鄉野及小村風光，景緻優美怡人。
從Steingaden之後的17號公路旁，也有設置單車專用道，沿著公路旁的單車專用道前進，較易掌握路線，有單車道出現就可騎乘，沒有就再騎回公路。經Trauchgau後，牧場、草原、阿爾卑斯山景又出現在眼前，轉進鄉野間的單車道，就可一路享受騎乘樂趣，抵達位於新天鵝堡山下的Schwangau。
找到了Schwangau旁的Bonnwald湖畔露營區，才紮完營，天空又飄起綿綿細雨，整夜不歇；隔日只好再搬到位於新天鵝堡山下的Schwangau村落，旅遊書中介紹的Pension Weiher民宿，沒衛浴的單人房19歐元，含早餐。從這裡只要步行就可到新天鵝堡。
位於阿爾卑斯山腳下的福森，以童話城堡-新天鵝堡而聞名，也成為浪漫之路的南邊終點站。新天鵝堡位於阿爾卑斯山腳的一座小山頭上，建於1869-1886年間，是德國最吸引觀光客的景點，也是迪士尼樂園中，灰姑娘城堡的靈感來源。福森除了新天鵝堡外，風景秀麗的健行步道及阿爾卑斯山滑雪勝地，吸引了不少觀光客的目光，但騎著單車眺望新天鵝堡則是在此地最佳的旅遊方式。
從位於新天鵝堡山下的Schwangau小鎮，沿著Forggen-See湖濱東岸北上及往西側的福森方向，都是平坦的原野地形，區域中規劃了完善的自行車道路線；騎乘其中，青翠的草原、牧場相隔，牛兒成群，低頭吃草，搭配遠山近水及矗立於山頭上的新天鵝堡，好一幅美麗的阿爾卑斯山典型風光。
傍晚時分，騎在谷地的田野鄉道中，有時也會看到騎著鐵馬的牧童，將牛群趕回農莊的畫面，不禁讓人會心一笑；因為隨著時代的進步，在此地，鐵馬好像已將馬匹淘汰了。
夕陽柔和的光線，灑在谷地的田野、鄉間小道，隨時可見到單車的蹤影；在此時刻，滿滿的幸福感湧現，覺得自己真是好運，這一路騎來，可以感受與欣賞到許多美景；雖然騎單車的日子辛苦些，但有時辛苦還真是有代價。

德奧瑞環繞的波登湖
連日陰沉的天氣終於放晴，6月29日從新天鵝堡往波登湖騎乘。原預計從Vils河南岸的公路，穿越一小段奧地利國境後，再接回德國的Pfronten；但騎到弗森後，還是被河岸的美景所吸引，而騎到北岸的自行車道。沿著河流，穿過森林，單車道開始緩慢的爬昇，四周慢慢被茂密的森林所包圍著，而Vils河竟不見蹤影，心裡開始後悔，可能又騎錯路線，也不知前方的路又接到何處。進入奧地利與德國後，為了避開主要道路，有時會大膽的選擇騎乘一些鄉間小道，但是如果判斷錯誤，就變成了多繞路或多上坡。
在看到單車騎士的身影出現林間，經過詢問之後，確定與行進的路線相吻合，心理就踏實許多。隨著山路穿林而出，視野變的開闊，眼前突然出現了一泓翠綠色的湖水，平靜的湖面上，映照著湖畔積雪的山頭；看著寧靜的山中小湖美景，也忘記先前騎乘上坡的辛苦，這也是在歐洲騎乘過程中，時時有的驚奇美景。
繞了一圈森林道，接到了410號公路，即將要翻越連綿的丘陵山路到波登湖。從單車地圖上，標示的幾條往波登湖的路線中，選擇了這條路線，是希望這段路線的上下坡山路最少，但是尚未騎乘，一切還是未知數。經Immenstadt之後，沿著湖邊有一段20公里的逍遙單車道，可盡情騎乘在田野之間，遠離車潮的壓力；看來還是挑對路線了。
Oberstaufen之後，一路有許多鄉道路線，沿途的田野丘陵風光依舊怡人，上坡路段也少；經Weileru轉往西南的公路，從Neuhals再進奧地利國境後，經波登湖畔大城Bregenz，沿著湖邊前進，可再重返德國的Lindau。在一日之間，就這樣過境進出奧地利2次。
「你為何要嘗試騎單車環球？」進入奧地利時，車友班尼騎著公路車從後追上，問了這個沿途許多車友相同的問題，更是許多人的夢想。
「我喜歡奧地利與德國，這裡的環境有草原、田野、美麗的風光。」
「但是我因為生活在此，每天看，早已經習慣，也不覺得怎樣。」班尼說。
旅行就是讓人換個視野，走了一周後，會珍惜所擁有的，也更懂得惜福。
波登湖Bodensee被德國、奧地利、瑞士這三個國家所包圍著，北岸是德國，南岸是瑞士，奧地利位而東南一角。而林達Lindau就位於波登湖東北岸的德國境內，與奧地利緊鄰著。
林達的舊城區是一座被波登湖所圍繞的小島，島上保存了不少中古時期的歷史建築，其中如Collegiate教堂和St.Stephen's教堂都是1000年以上的古老建築；而位於港口邊的舊燈塔（Mangturm)則建於13世紀。這些古老建築再配合著波登湖優美的湖光山色，使得林達成為歐洲人度假的天堂之一，也有「德國極樂盡頭」的美譽。
騎進林達城區中，老街建築的屋頂山形牆如尖形的層層台階，與其他的城鎮不太相同，充滿著當地獨特的建築特色。這一路行經的歐洲城鎮，有不少都保持著傳統的建築與老街道，騎乘其中感覺非常舒服。老街建築在傳統與現代中還能並存，真要花點心思。
可能是連日的豪雨，導致波登湖的湖水高漲，所以在林達較低窪的地區都有淹水的痕跡，街上並搭建木頭步道，供路人行走。但遊客似乎不受影響，依舊絡繹不絕，悠遊閒逛在舊街之中，或坐在露天餐廳的桌椅上，聽著樂隊現場演奏，真是令人羨慕的歐洲生活步調。

探訪旅友費里的家鄉
搭乘以色列往希臘的客輪上，與費里(Franz)經過了3天的相處後，大伙也結成好友；在希臘下船道別時，費里特別邀請我，到德國一定要去他家走走；於是從波登湖就沿著湖北岸往西後再轉往北行，前往位於黑森林附近的費里家鄉小鎮Trossingen，探訪此位旅友。
抵達費里家，旅友重逢，份外高興，恰巧隔天他的堂弟結婚，於是也與費里的家人，一同去參加婚禮，感受一下不同國度的婚禮習俗。下午2點，婚禮在小鎮的一座禮堂舉行；由於費里的家族來自匈牙利，其堂弟的新娘來自羅馬尼亞，所以婚禮儀式進行時，德語講完，就有人翻譯成匈牙利語及羅馬尼亞語；而這3種語言，我一句可聽不懂，只好呆坐了3個小時，不知所云。還好過程中，有一些親朋好友用唱歌來祝福新人，也讓我能夠聽到東歐國家的民歌。
原以為儀式結束後，就可打道回府，但一出禮堂，大伙卻搬師到鎮郊的保齡球館餐廳，每個家庭再拿出自己所烘培好的蛋糕，與大家一起享用，開始下午茶點心時間。下午6點多，用完下午茶點心，大伙就在球館外的停車場閒聊，費里也將我介紹給他的朋友親戚認識，透由費里的英文翻譯，大伙對我充滿著好奇，也很訝異及欽佩，我從亞洲騎單車到這裡。
晚上8點，大伙重新再進入保齡球館餐廳，開始用晚餐，一直到11點多才結束；算算參加這個婚禮，就從下午2點到晚上11點，整整9個小時。
一連在費里家住了4天，也深入體驗了德國鄉間的家庭生活，預計離開前一晚，正在房間內整理裝備，費里的小弟，得知我明天預計離開，趕緊跑到樓下，不一會兒功夫，費里就上來。
「你明天真的要走？你不要覺得不好意思，如果你喜歡的話，在我家住上1、2個月都行，吃住全免費。在我們小鎮很少能遇到，像你這種來自東方的英雄，能住在我家，也是我們的榮幸！你今天晚上再考慮一下。」費里慎重的表示。
但天下總無不散的筵席，這麼憂裕舒適的環境，再待下去，可能還真不想走；隔天早上在費里失望的神情中，還是將裝備掛上雪豹，依依不捨的與他及親切的家人道別，再踏上旅程。
騎出小鎮，心裏真得有些不捨，不知什麼時候，才可以再重見這些親切、熱情的朋友。每當熟悉一個環境，離開時總有些依戀，如約旦安曼、義大利維羅納、費里的小鎮。
離開費里的小鎮後，經黑森林南部的悠閒度假勝地-蒂蒂湖(Titisee)，騎抵位於黑森林西南方著名的大學城弗萊堡(Freiburg)。7月7日就沿著萊茵河畔的自然優美的單車道，往北騎到德國與法國邊界小鎮Kehl；從這裡渡過萊茵河，進入法國的史特拉斯堡Strasbourg。

穿越法國東北部
史特拉斯堡位於法國的東北部的亞爾薩斯省，因位於法、德邊界，同時具有兩國的風俗文化。被認為是歐洲十字路口的史特拉斯堡，是歐洲議會的所在地；市區內被連串的水潭及調節船隻水流的運河所環繞，位於舊市區的小法國區及聖母院大教堂是觀光客必訪之處。
「Bonjour！」紮營在史特拉斯堡西郊Aubrge De Jeunesse青年旅館的庭院，隔壁帳篷，來自加拿大的David，一早看到我就講法語打招呼；但由於昨夜他與另外一頂帳篷的旅者，聊到深夜兩點，吵的我夜不好眠，所以有些不太想理會；但他態度親切，又同是單車旅行者，話題較接近，就不計較昨夜之事，與他們聊開了。
「我剛看完自行車環法賽，才到這裡的。環法賽一定要親臨現場，才能感受比賽的精采與熱鬧！像我們喜歡單車活動的朋友，更不能錯過！」David一說起環法賽，就手舞足蹈，興奮不已。
每年的7月初開始，是為期近1個月的環法國自行車比賽時間，由於之前手上並沒有今年的比賽路線及時程，且騎著單車也不容易前往，所以早就沒有觀看環法賽的念頭了。
David手中恰好還有比賽的路線資料，查了一下路線與比賽時程，兩天之後是在法國北部的梅茲(Metz)舉行個人計時賽，而梅茲剛好是往盧森堡的方向，距離史特拉斯堡不到200公里的路程；從我預計的路線，只要稍微再多繞點路就可到達，而且剛好兩天可以騎到那兒，真是來得好，不如來得巧。
以前在暑假七月時，與車友所談論的話題，總是離不開環法賽，但是畢竟與法國相隔遙遠，只可以從電視轉播上觀賞比賽。但這次只距離不到200公里的路程，再不去就非常可惜了，因此當下決定更動路線，往梅茲出發。
在史特拉斯堡的書局，買了環法自行車賽的雜誌，但並沒有找到法國的單車地圖，只好買了一張比例尺30萬分之1的法國東北地區公路地圖帶上路。
7月9日騎上N4快速公路往西行，因N4公路交流道系統的指標看板，有標明了單車道的入口，因此才放心的騎上這條快速公路上。公路上的車流量普通，騎乘壓力還不算大；但似乎騎慣了鄉道，喜歡上鄉間騎車的悠閒氣氛，另因初進法國，更想騎騎看法國的鄉村，了解道路情況如何？於是從地圖上，找到了鄉道路線，可以連接到Saverne；就在前方的交流道，離開快速公路，轉進鄉道。
騎入鄉道，路面雖不寬敞，但車流量極少，而且路況不錯，路口的指標也清楚；因此才發覺手上的地圖非常詳細，連複雜的鄉道路網都有標示，只要事先從地圖上，將預定的騎乘路線，所行經的村落標出，沿路就可輕鬆的找到指標；有此利器在手，就不怕找不到路了。
踩著輕快的步驟，深入法國東北鄉間，沿路所經過的盡是牧場、草原，搭配著金黃色的麥田、鮮黃色的葵花田，在點綴著散落在草原田野間的牛群，村莊農舍、純樸的當地居民，滿眼法國農村生活的寫影；騎乘感覺舒適、悠閒又自在。

環法賽大朝聖
從Saverne經Sarre-union，手中的地圖上，標示了許多鄉道，在公里數長短、找路是否容易的考量下，將一些鄉道路網串連起來，避開了主要道路上的幾段陡坡與車流，騎向梅茲。
騎乘在法國東北的鄉間道路，雖然不是單車道，但在許多鄉道系統裡，卻非常適合騎單車。雖然此地區屬於丘陵地型，起伏較多，但沿途的風景優美、車流量稀少；緩慢的前進，放鬆心情陶醉在沿途的鄉村風光中，就不覺得太辛苦。由於出發前，有將沿線各村落依序列出，雖然鄉道路口多，但指標明確，所以一路就非常順利且沒有迷路的騎抵梅茲。
由於路上一路順風，才下午三點就到達梅茲，先到旅客服務中心，索取市區地圖並詢問是否有明天環法賽的比賽路線圖。
「所有住的地方都客滿了！連露營區也滿了！」服務中心小姐說。
原本隨口問問看，是否有旅館，但連露營區都客滿，心裏還是有些懷疑；不過趁著時候還早，還是趕緊騎到位於河畔的露營區瞧瞧。
「我們的露營區已經客滿了，不再接受露營者了！」天啊！這是甚麼狀況！連露營區都客滿了，還有甚麼地方可以住呢？這可真是大姑娘上花轎，第一次遇到。
「我只有一個人，一頂小帳篷，是否可以通融一下呢？」懇求的說著，但是露營區的工作人員，只搖搖頭，說甚麼也不肯。
唉！事情糟糕了！今晚住宿已成問題，還看甚麼環法賽呢！只有騎到沿路經過的青年旅館，問看看了！找到了青年旅館，下午五點後才開門，而小小的一間房屋，也沒有人在外等候，我也沒有預定，看來機會是不大了。只有騎出去繞繞，沿路找旅館，碰碰運氣了！
過河騎進位於西郊的Wolppy區，繞了一大圈，沿路問了幾家旅館，答案都一樣，讓人大失所望！恰巧看到左轉街內有一間旅館，死馬當活馬醫，抱著碰運氣的心態，停車問看看了。
「※﹪＃◎○！」老闆娘一連串的法語，真是無法溝通，好像是客滿的意思。不過當老闆娘拿出當天的訂房傳真，仔細的再確定房間表，看來還有一絲希望，我則趕緊比出要住2晚的手勢，價格也不計較，終於挪出了一間空房，在刷卡付了32歐元一晚的房價後，有驚無險的找到了住宿旅館，並且可以觀看明天的環法賽；真是柳暗花明又一村，感謝老天爺給口飯吃。

縱貫歐洲小國盧森堡
7月12日，從梅茲出發預計北上到盧森堡。梅茲距離盧森堡大約60公里，沿著高速公路與鐵路之間的953號公路北上；沿途大部分是工業區及工廠，已少見鄉村悠閒的景色，且路面平坦，又無風景可欣賞，騎乘速度不自覺的加快些，中午就到達邊界小鎮Volmerange。
「你會說英語嗎？」一進路旁的麵包店，老闆就用英文問，沒想到在這個小鎮的麵包店老闆，還能說流利的英文。老闆又說：「我曾在美國工作3年，所以會講英文，但這裡大部份的人都只說法語。」
買了幾塊麵包與飲料，將身上的硬幣花掉，結帳時，老闆知道我正騎單車環球，又塞了幾塊法國麵包到塑膠袋裡，真是和善親切的麵包店老闆，讓我在離開法國之前，又留下一個美好印象。從法國邊界距離盧森堡市區約15公里，才1個多小時的騎乘，就可抵達位於市區南郊的露營區。
盧森堡(Luxembourg)被法國、比利時、德國所包圍，呈南北狹長狀，面積才2600平方公里，是歐洲的幾個迷你小國之一；由於礦業興盛，經濟以工業為主。建於山丘上的盧森堡市，四周環繞著河川及護城河，位於城廓內的舊市街，是觀光客必訪之地。
離開盧森堡市區，沿N7公路往北騎，距離比利時邊界約75公里。在路上超越了一位騎著普通自行車的老先生後，卻發現老先生也賣力的踩著單車，在我後面苦苦追趕，於是我故意將速度放慢，讓他能夠追上。「你的身體很強壯。」在停紅燈時，老先生聽我豎著拇指一說，也高興的比著他的大腿，表示因有常騎車，腳力還不錯。爾後只見老先生滿面笑容，輕快的騎著單車與我揮別；有時候，適時的稱讚，就會帶給別人快樂！
盧森堡境內的地形以丘陵山地為主，所以爬坡路段不少。在Schieren前，由於N7公路禁止自行車通過隧道，於是轉進Schiern再經Ettelbruck市區；但在市區中，為了找路，又多繞了幾圈後，才又接回往北的公路。環球這一路的騎乘中，有時不太喜歡進入大城市，因為複雜的交通系統，時常會騎錯路或多繞路，只能依靠指北針，才不會錯的太離譜。
離開盧森堡市，經過了5個多小時的騎乘，抵達了比利時邊界Wemper-haardt。途中如不多做停留，不用7個小時時間，就能騎單車從南到北縱貫盧森堡這個國家。

路過比利時到荷蘭的馬斯垂克
從法國、盧森堡騎進比利時，幾天以來，轉換國家的速度很快；自從歐盟的申根簽證實施以來，除了不用再申請不同國家的簽證外，也沒有邊界的出入境檢查，對於旅行者真是省時省錢。
比利時被法國、荷蘭、德國、盧森堡所包圍，是著名童話故事「青鳥」的發源地，全國面積僅30518平方公里，目前是歐洲共同市場及北大西洋公約組織總部所在地。進入比利時之後，路線預計往北行，經列日Liege再進入荷蘭，在探訪完馬斯垂克後，重回比利時，續往布魯塞爾前進；所以這段比利時的路程，只是路過。
從邊界沿著68號公路往北騎乘，正值暑假期間，公路上可遇到許多年輕的單車旅行者，可感覺出比利時也是個騎單車風氣興盛的國家。抵達Trois-Ports旁的Coo湖畔露營區，入內一算，就超過了10位以上的單車旅者在此露營，真是非常熱鬧。
離開Trois-Ports，沿著上下崎嶇的633公路，抵達列日；出列日市區後轉653號公路續往北行，經25公里的路程，就又抵達了荷蘭邊界。從南方的盧森堡邊界到北邊的荷蘭，在這2天之內，經120公里的騎程，就這樣路過了比利時；不過接續還是會再重返比利時。
荷蘭鄰近德國、比利時，也是歐陸的一個小國家，面積41160平方公里；半數國土低於海平面，5分之1的土地，被運河、湖泊、河川所覆蓋，有將近2成的農地都是人造的海埔新生地。在這與天爭來的平坦土地上，配合著荷蘭人勤奮的民族性，讓荷蘭成為世界知名的乳酪王國及農業王國。而綠意盎然的草原、牧場、農田、乳牛，搭配著鬱金香花海、風車、運河，所交織成的獨特景觀，更吸引不少國外觀光遊客的青睬。
騎進平坦的荷蘭，會發覺這裡真是個單車騎乘天堂，四處可見到單車道及單車族；雖然從比利時進入荷蘭的公路上，並沒有國境標示，但只要看到公路旁有單車專用道的設施，就可以確定已經進入荷蘭；在荷蘭境內的單車專用道路網系統，也已超過2萬公里。
「我們露營區，你是第一位騎單車環球的客人。」位於馬斯垂克南郊露營區的老闆娘在登記資料時，高興的說著。爾後並熱心的介紹露營區的設施，及馬斯垂克市區內的景觀，更重要的是還有單車保管處，這樣我就可以騎單車進城，放在保管處，就不怕單車遺失。
「你從那裡來？騎單車環球，騎了一年多時間，1萬多公里路程，我的天啊！」營地內的左鄰右舍，對於單車旅行者都非常好奇，一問之下，既驚訝又高興；而隔壁的小朋友一聽之後，更是鞠躬致意。當天消息一傳開，我就成為這個露營區內的焦點人物，一些朋友也特別來請教，有關單車環球旅行的問題；在此可深刻感受到，荷蘭人對單車的態度及熱情。
馬斯垂克(Maastricht)位於荷蘭的東南角狹長地帶，3面被德國及比利時所緊緊包圍，為荷蘭較古老的城市之一；因馬斯垂克條約，而聞名於世。馬斯河(Maas)將城區一分為二，旅館、餐廳、商店集中在河東，從車站到聖瑟發斯橋之間；舊城區位於河西，主要的景點有聖瑟發斯教堂(St.Servaasburg)及荷蘭最古老的城牆。
閒逛舊城區時，看到街上一間商店，招牌上寫著中文「東方雜貨店」，連忙進去看看裡面有賣甚麼東西？竟然發現有賣維力香辣牛肉方便麵；對於許多沒有品嘗過家鄉口味的我，真是如獲至寶，欣喜萬分；二話不說，買了5包，晚餐就可以好好的回味一下，家鄉方便麵的滋味。
長程旅行中，最難解決的就是吃的問題，尤其是吃慣豐盛的中國菜後，各國不同的飲食，就顯得簡單和不合口味了。此次旅程之中，一路都需不斷的調適，才習慣不同國家的食物；尤其在家就少吃漢堡、熱狗及麵包，但現在都快成為主食了。
之前，在埃及、約旦等伊斯蘭教國家，隨處可見的食物Kebap，這種掛在烤爐上烘烤的一大串牛、羊或雞肉，切成肉片後，加上青菜及醬汁，再夾在麵包之中的速食；初見時，還不是很想吃。但到達歐洲之後，如果在路上看到，就非買來吃不可；因在歐洲的高消費生活中，就是一種經濟實惠的食物。

鐵馬家庭展開陪騎
7月17日離開馬斯垂克，往西騎5公里的路程，又再進入比利時後，騎上79號公路往布魯塞爾前進。這段公路的外側車道都有設置自行車道，並用紅色的鋪面來分隔及標示車道；初騎時，原以為只有一小段，沒想到100公里的公路上，大部份的路段都有設置。而當地的汽車駕駛，也不會佔用單車道，還會禮讓單車者先行通過；所以騎乘在單車道上，既輕鬆又無壓力，也就不需要再找鄉道騎乘了；騎到比利時及荷蘭後，感覺這裡才真正是騎自行車的天堂。
沿著79號公路，經Tongeren、St.Truiden、Tienen騎抵位於布魯塞爾東郊的露營區。布魯塞爾(Brussel)是比利時的首都，也是一座知名的古都，擁有豐富的西歐歷史及美術遺跡，而巴洛克文化更造就了今日布魯塞爾的美術成就。市區內最著名的觀光點是大廣場(Grand Place)，以大廣場為中心可參觀國王大廈、市政廳及尿尿小童。
7月19日，曾經陪騎過西安到敦煌的車友黃進寶，帶著太太及2個兒子，一家4人，抵達布魯塞爾會合，再次陪騎到荷蘭阿姆斯特丹。原本黃進寶的計畫是陪騎美國東段，但由於在歐洲騎車的感覺太舒服了，於是我建議更改到比利時會合；而一聽到要到歐洲騎車，其太太與兒子也願意同行。
隨著寶哥一家四口的到來，暫時結束了獨行的旅程，而吃的問題，就交由寶嫂一手包辦了，不用自己打理，也樂得輕鬆愉快。雖然一伙同行較為熱鬧且有照應，但卻增加了騎乘時的壓力；因獨行時，可隨意、大膽的判斷騎乘路線，就算騎錯路或繞遠路，也不能抱怨自己；但現在帶著寶哥一家人，可就要小心謹慎的判斷路線，避免騎錯路，浪費大家的體力與時間。
一路上最不喜歡的就是進入大城市，由於市區複雜的道路系統、單行道、加上壅塞的交通，時常會讓我淪陷市區，不知身在何處；雖然手上有地圖，但還是需要配合指北針、GPS（衛星定位儀），才能依照方位來判斷騎乘的道路。運氣好的話，可順利輕鬆的找到正確的路線，騎抵目的地；運氣差的話，可會身陷水泥叢林之中，左轉右彎兜了一大圈，在費盡九牛二虎之力後，才能判斷出方向，騎到正確路線。
7月20日，一行5人，一上路所要面臨的考驗，就是穿越布魯塞爾市區到西部的布魯日。出發前，將布魯塞爾的市區圖，仔細研究了一番，並確定了行進路線；雖然手上有地圖，但上路後，卻發現狀況大不同，路口多、市區指標不明顯，騎了一個多小時，才穿越布魯塞爾。騎到郊外，又因為沒有明顯的指標，差一點騎上高速公路，還好被路過的汽車駕駛欄下。終於辛苦的找到了9號公路，才能往西北的布魯日前進。
「你們的運氣真好，第一天才上路，逆風、下雨就讓你們全碰上了！」一路上，天氣不是很穩定，逆風更增加了騎乘的辛苦；寶哥一家人的第一天上路，就沒好日子過，雖然對我而言，早已司空見慣，但下午九點才騎抵布魯日(Brugge)的露營區，大伙已經疲累不堪了。
來到布魯日東郊的露營區門口，由於超過營業時間，櫃台早已關門，正不知如何是好時，「你們可以先到露營區露營，明天再辦手續。」熱心的露營者表示。
隔日中午至櫃台要繳錢，沒想到櫃台還是關著，才注意到門前寫的營業時間9:00-11:30、17:00-20:00，又超過了營業時間，難怪關門。但一整個上午，待在營地時，也沒看見有露營區的工作人員，來查看露營者是否有辦理手續；看來如果只住一天，真可拍拍屁股，不用付錢就走人。
下午五點再到櫃台，門終於開著，填寫好住宿手續與繳交費用後，陸續已有一些露營者也在排隊等著付錢；哪裡有這麼輕鬆的老板，客人除了不賴帳，還排隊等著付錢。在歐洲，因公德心、守法精神和互相信任的態度極高，才有此經營方式，某些地區可就不行了！
進入比利時，有些露營區的地點標示並不是很清楚，所以手上一定要有露營區的資訊，知道大概位置在那裡？到達附近後，再注意路口指標才不會錯過。不像德國、義大利、法國等地，在附近的公路或市區內的路口指標上，大部份都有明確的露營區指標，所以能輕易的找到露營區。

騎進單車天堂荷蘭
布魯日(Brugge)位於比利時的西北部，中世紀時，因便利的水運系統，而成為當時歐洲的主要城市之一；雖然爾後因河口淤塞，繁榮日漸沒落，但舊城中，也因此保留了中世紀的氣氛，成為旅客最喜愛的城市之一。布魯日城區中的尖塔、鐘樓、小運河、修道院等建築遺跡保存完善，處處也可見到藝術作品，所以有「無屋頂的美術館、博物館」美譽。騎著單車悠遊在老街、小巷、運河之間，再閒坐在布魯克廣場的露天咖啡座，盡享歐洲古城風情，真是太幸福了。
7月23日離開布魯日，沿著運河旁的單車道北上，兩旁的林蔭大道與樹林間的田野牧場，點綴成的鄉村自然景觀，真是漂亮極了！
經20公里的路程，騎抵Sluis，看到了單車專用道系統，就可確定已經離開比利時，再重返荷蘭。從Sluis之後，就參照著在馬斯垂克所購買的荷蘭單車路線圖，很快的就找到了預計騎乘的單車路線，可一路輕鬆沿著清楚的路線指標前進。
荷蘭的單車地圖，將全國區分為20張比例為15萬之1的小圖，分為南、北兩套販售，一套裡面有10張及路線說明手冊。地圖上清楚標明了有編號的單車路線，露營區等資訊；手冊裡面則有路線說明及詳細里程數。配合路線上的指標前進，一點都不費工夫。
「是不是在荷蘭每個人都有單車？」寶哥問著。
騎進單車路線後，路上看到的是來來往往、絡繹不絕的單車旅行者；有的地區一眼望去，大路小道都是騎單車的人影，難怪寶哥覺得路上好熱鬧。單車道就沿著田野、小河、牧場、河堤一路前進，好多的單車同好，就在左右，讓人永不孤寂。
從Sluis沿著1號單車路線往北騎到Breskens，將單車牽上渡輪，渡海灣到對岸的Vlissingen，又是單車搭船的另一種體驗。經Middelburg到半島北岸的Breezad後，沿著海濱往東北騎5公里，就會越過一段長海堤及水閘，荷蘭人引以為傲的與海爭地，就是這樣慢慢的建構出來。海堤上除了有公路可通行汽車外，旁邊並設有單車專用道，可輕鬆的來往；而一些現代風車也點綴在旁，轉動著巨大的風葉，製造無污染的能源。
騎在編號1號的單車路線，沿著北海濱，一路就穿越在一座座的長海堤及島嶼之間，見識到荷蘭人與海爭地的工程及本領後，經Brielle、Rozenburg轉搭渡輪到Maassluis，騎抵荷蘭的第一大貿易港-鹿特丹(Rotterdam)。
從鹿特丹市區，轉騎2號單車路線，沿著運河北上到阿姆斯特丹。在荷蘭境內有許多運河系統，也成為了荷蘭特殊的代表景觀；而許多單車路線就沿著運河旁規劃。騎乘在運河旁平坦的單車道上，沿途的鄉村田野風光優美；運河田野邊，則矗立著一座座的風車及升降橋樑，再搭配著村落中綠色的山形牆建築，滿眼所及都是荷蘭的特色。在星期假日期間，單車道上騎乘的人潮更是熙來攘往，熱鬧不已。
騎到距離阿姆斯特丹20公里的Uithoorn市區，由於手上沒有詳細的阿姆斯特丹市區圖，也不知露營區的地理位置；路口旁恰好有一座Uithoorn市區地圖看板，我們一伙人就停在看板前，研究要從那一條公路進入阿姆斯特丹市。
「你們有甚麼問題嗎？你們要去那裡去？」只見對面一位騎單車的老伯，騎越馬路過來，主動開口熱心問著，並指引我們往阿姆斯特丹的路線。
「你知不知道阿姆斯特丹那裡有露營區？」我順口問問。
老伯竟然知道，並拿起我的地圖，在地圖上標示出。騎在荷蘭的路上，有時停下車來看地圖或公路指標時，就常會遇到熱心的荷蘭人主動開口詢問，並幫忙指引路線，讓人時時感受到荷蘭人的親切與熱心。
7月25日，騎抵了荷蘭首都阿姆斯特丹(Amsterdam)南郊的露營區，歐洲的騎乘，將要告一段落。
「寶哥！往後的路程，就要看你們自己發揮了！一切小心。」
陪騎了1個星期的鐵馬家庭，自阿姆斯特丹之後，我們就要分道揚鑣了；因為我還要到巨大捷安特的荷蘭廠，整修單車，工廠就位於阿姆斯特丹東北60公里外的Lelystad。而黃進寶則預計再以1個月時間，從荷蘭經德國、盧森堡至法國，再從巴黎搭機返家。陪騎的1個星期之中，都由我規劃路線及帶路；而分手後，他們則需開始自行處理，對於才剛進入狀況的他們而言，還不免有些擔心；但只有親身體驗過，才能學習到單車旅行的技巧，因為，我一路上也是從不斷的錯誤中騎過來的。
7月26日告別鐵馬家庭，我再次單人上路，離開阿姆斯特丹南部的露營區，沿著複雜的單車道系統前進，沿路雖沒有指引到Lelystad的指標，但在抓準方向及大膽判斷中，也順利的找到往Lelystad的單車路線，一路往東北行。
Lelystad位於阿姆斯特丹東北方的愛塞湖(IJsselmeer)東南岸，是一個填海形成的海埔新生地；原名須耳德海在經過圍堤淡化後，更名為愛塞湖。。
在當初填海過程中，就已經詳細的規劃了市鎮區、工業區、運河等，並在自然保留區中及鄉野之間，種植了大片的樹林；騎經寬闊的林地單車道時，實在很難看出這裡是海埔新生地；想像中的海埔新生地，應該是工廠林立的工業區，但眼前卻是一大片青翠的樹林。
循著單車路標的指示，費了一番功夫，終於找到位於市鎮東南側的捷安特荷蘭廠，結束了歐洲的騎乘。原本在巨大捷安特總公司工作的劉英平，轉到荷蘭的捷安特廠工作，此次也特別安排我在此整修單車；在楊福見協理及Peter廠長的熱心接待與協助下，將雪豹重新整理，並過了幾天的好日子，養精蓄銳，準備接續的橫越美國行程。

8-1義大利-奧地利

義大利-奧地利
Bari –110K- San Maria di Siponto –123K- Termoli-107K- Montesilvano
–110K- Regina –84K- Fano –76K- Rimini-101K-Lido di Dante –118K- Ferrara
-108K- Verona –85K- Garda湖Malcesine –120K- Laives –55K- Bressanone
-40K- Casateia –95K-茵斯布魯克Innsbruck –70K- Kufstein

何處兌換錢
5月29日清晨海上的曙光，照醒了一夜好眠的我，揉揉惺忪的雙眼，往船的左舷望去，客輪正沿著陸地往北行。
「義大利到了！要開始歐洲大陸的騎程了！」心裡高興的想著。前段路程因沿路的許多突發狀況，更改了部份行程路線，輾轉的搭船，終於抵達夢中的浪漫之地-歐洲大陸。
上午8點，客輪緩緩的停靠在巴里(Bari)的碼頭，待船艙大門一開，就迫不及待的跨上雪豹，騎上碼頭；下船的人車就沿著碼頭邊，在一陣混亂之中，不知覺的出了港區。
「奇怪了！怎麼港區內沒有兌換錢的地方？」原以為在港區範圍內，會有銀行或兌換處(Exchang)，但一路出來，卻不見蹤跡，更糟糕的是今天又逢星期6休假日。
一出港區，身上雖有美金，但沒有當地貨幣，可就麻煩了！由於德國機車老騎士Gaby有提過巴里的治安不好，原計畫在下船後，就不多做停留，直接離開；但身上沒有當地貨幣，可就走不了。看來只好硬著頭皮，騎著雪豹到市區內，找找看有沒有營業的兌換處(Exchange)或銀行。
休假日上午，巴里的街上有些冷清，沿著大街上的指標，往火車站方向前進，心想火車站是旅客進出的主要門戶，在周圍地區應該很容易找到銀行或相關服務；但在火車站的周圍繞了幾圈後，卻是高興的看到了幾家銀行，卻又失望的發現沒開門；將雪豹停靠在銀行門前的人行道旁，休息並冷靜的想想，期待著銀行突然開門的奇蹟發生。可真慘！才剛到義大利就出了點突發狀況，此時本應該高興的吃著早餐，準備上路，但這時卻因沒有當地貨幣而坐困愁城、動彈不得。
不死心的再騎回港區門口附近，仔細的瞧瞧有沒有銀行，但依舊不見其蹤影，只有幾家賣船票的旅行社有開門營業，此時突然靈機一動，死馬就當活馬醫了。
「你們可不可兌換錢？」進去一問。
「Yes！」旅行社的小姐說了一個我最想聽的回答，解決了整個早上的窘境，雖然兌換的匯率有些低，但也很高興的接受。
在折騰了半天，有了當地貨幣後，就可出發了，開始歐洲大陸的騎程。

沿著亞德里亞海北行
翻開義大利地圖，義大利半島突出的形狀，就像是一支高腳靴，從歐洲大陸伸出，一腳踩進了地中海。而洋溢著拉丁風情的義大利，也不同於其餘的歐洲大陸國家，充滿著混亂、矛盾及強烈的對比；就如處處的古羅馬帝國遺跡對映著時尚流行文化及名貴跑車；既是紀律嚴格的天主教國，也是惡名昭彰的小偷王國，讓旅者想親近又怕受傷害，又愛又恨的感覺糾葛在一起。
因以前我就曾造訪過羅馬、佛羅倫斯、比薩等西部旅遊城市，因此這次的行程就預計從位於義大利東岸的巴里(Bari)，沿著亞德里亞海的東部地區往西北行，再翻越阿爾卑斯山進入奧地利。
離開治安風評不佳的巴里，沿著海濱公路往西北騎，濱海道上的車流並不算多，但有些汽車總是呼嘯而過，再夾雜著一些機車的噪音，就少了點希臘海濱旁的悠閒與自在。由於剛進入義大利，且經歷了在巴里換錢的一番折騰後，決定騎到距離巴里19公里的Giovinazzo露營區歇腳休息。
因之前在希臘有先購買了一張義大利地圖，包含了我預計的路線，從義大利經奧地利西部到德國南部的慕尼黑；圖中除了有詳細的公路里程數及地型顯示外，也有露營區的標示，所以較能掌握及規劃行程。
「1頂帳篷加上1個人的費用是17歐元！」沿著公路旁露營區的指標，輕易的騎到了露營區，坐在櫃檯內的老闆娘表示。由於才剛使用新的錢幣，一下子也還無法折算出幣值，就不加思索的付了錢，待事後一算，還真是一個昂貴的露營區。
騎進了空曠而沒有綠樹的營區中，由於找不到樹蔭處，只好在草地上隨意紮營。營區中停了許多露營房車，但車旁及營區內卻寥寥無幾人，有點納悶，人到哪裡去了？中午過後，開始有些汽車停在露營房車旁，一下車就將食物搬進房車內，再整理起周圍環境，拉起遮陽棚，放好桌子、躺椅等。這才明白，這些露營房車是長期租放在露營區內，車主在休假日時就可當做是度假小屋，而要到外地露營旅行時也可拖出去，而這些露營區，也就解決了露營房車主，長期的停車問題。在戶外休閒風氣興盛的歐洲，才會有這些相關而方便的服務設施。

悠閒的義大利鄉間
從Bari沿著亞德里亞海岸線往上行100多公里，有突出一塊小半島，我則戲稱為義大利這隻高腳靴在腳踝部位長了個腫瘤。位於半島上面的是Gargano山丘，環繞山丘的海濱公路上，就有許多的露營區。但為了不繞遠路，我就選擇了地圖上一條沿著山腳下前行的鄉道，也可避開車流量高的主要公路；但騎在鄉道上，就怕叉路口的路標不明顯，無法找到預計的騎乘路線。
離開San Maria di Siponto的海濱露營區，騎上89號公路，如果單純的順著公路西行到Foggia，就可接16號公路續往北上，但因公路上的車流量明顯增多，且來往的車速快，造成的壓力及噪音，實在是無法領教；只好一路配合順暢的行車環境，快速的騎到地圖上標示的鄉道路口。
轉進鄉道，又重回無車流壓力的悠閒騎車環境，雖然地圖顯示的路線有些複雜，但還好叉路口都有明確的指標牌，只要抓住行進的方向，就不至於迷路。輕踩著鐵馬，沿著山腳下繞行，路旁連綿延伸著一片片的金黃色麥田，在閃耀的陽光中隨風輕曳；又可偶遇牧人，正忙著將一群群綿羊趕入羊圈裡，好一幅義大利典型的鄉間生活風情，騎乘的心情愉悅輕鬆。
但好時光總是不長，隨著豔陽高照、氣溫升高、頂著逆風騎乘，又要開始用力的奮戰；而一路騎經的鄉村地區，也沒有村落市鎮，無法補給飲食，只有苦撐到60公里外的Apricena。
「抵達義大利這幾天，真搞不懂當地人的午餐到底吃甚麼？比薩、通心麵都沒有！」心理嘀咕著。
騎進Apricena小鎮，如同之前行經的鄉鎮一樣，在中午時刻，大部分的店家都打烊休息，有開門營業的只剩下Bar；沿路進入幾家Bar看看，裡面也只有賣一些甜點、麵包，想要找個合口味的午餐還真難。
好不容易看到一家正要關門的超市，停好單車，就趕緊往裡衝，挑了幾樣食物及飲料，才一結完帳，店員也隨著我走出店門口關門。店員才看到我的單車及裝備，好奇的手指著太陽，並用義大利話嘀嘀咕咕了半天，雖然我聽不懂，但可以感覺到他的意思是「氣溫太熱了，騎單車很辛苦！」，就這樣靠著肢體與神情動作之間，就能有趣的開始溝通。

何時是營業時間
繞過Gargano半島，經Apricena騎抵Termoli，就又重回亞德里亞海岸。
16號公路是沿著海濱前進的濱海公路，由於靠內陸側還有一條A14號高速公路，所以16號公路上的車流量並不多。
離開Termoli之後，公路沿著海岸旁的山陵起伏，路上的指標完善清楚，並有英文標示，一路騎乘也較容易掌握正確的路線；路上也不時有單車騎士迎面騎來或自後往前超越，顯現出義大利是個單車騎乘風氣高的國家。
騎經Pescrat城外，看到路旁的超市有開門營業，就趕緊將單車鎖到門前的單車停車架上，進去採購一番。因為進入義大利的這幾天來，實在搞不清楚他們的作息時間，有時候一騎進市鎮裡，好不容易看到超市、商店，卻都關門休息，想要補給食物、飲水還真要碰運氣。
騎進Pescrat市區內，恰巧也看到路旁的一家銀行，才剛結束午休開始營業，這可是離開Bari之後，在沿路騎乘時，所遇到的第一家有開門的銀行；因每天都是早晚進出主要的城鎮，雖然一直在找銀行換錢，但總是錯過了營業時間。
將單車鎖在銀行門旁的人行道邊，不知是否義大利的治安不佳，進入銀行還需要經過兩道門；在走進第一道門時，需要在兩道門之間的空間稍等一下，待第一道門關上後，第二道門才會打開；由於初次遇到這種安全措施，讓我覺得有點新鮮；但想到放在路旁的單車及裝備，就開始擔憂起來，畢竟在單人旅行，沒有照應時，要進入室內辦事，就都得承擔單車及裝備放在外面的遺失風險。
Pescara是一個熱門的海濱沙灘旅遊點，沿著濱海公路旁，連綿著許多餐廳與私人經營的沙灘，而在門前寬廣整齊的人行道邊，也都有設置單車停車架，提供給騎單車的朋友使用；所以因單車騎乘風氣的興盛，也才能讓業者重視單車者的權力。

國際肢體語言
騎進Pescara附近的露營區，營區的櫃台小姐與大部分的義大利人一樣，不會講英語；只能她一句義大利語，我一句英文，相互應答，再比手畫腳，依樣畫葫蘆，如此我猜我猜我猜猜的進行溝通。結果搞了半天，只知道明天離開時再付賬，也沒問出費用多少？只有明天結帳時，再任人宰割了！
因為進入義大利以來，沿路住了幾個露營區，實在還搞不清楚露營區的收費標準，之間的價格相差實在很大，從4.5~18歐元都有。
從Pescara北上後，16號公路沿路上的市鎮就較為密集，感覺上義大利東岸的中部地區城鎮有比南部的較為繁榮。沿途的超市與比薩店也多了一些，不再煩惱找不到地方採買食物了。
原本預計要落腳在Porto Sant’Elpidio的露營區，但入內一看，才知是高級旅館的附屬營地，營區內有游泳池與小屋區，設施齊全，費用肯定是不低。於是問也沒問，轉頭再跨上雪豹繼續前進，邊騎邊找營地，心裡盤算著，最壞的情形就是再騎到30公里外，地圖上有標露營區的小鎮了。沿著公路騎乘，路旁又出現了露營區的指標，但高興的騎到營區門口一望，標示著四星級，又有游泳池等豪華設施，根本就不用停車，只有繼續踩著踏板前進了。
騎到Porto Recanati，路旁出現的露營區，標示著2星級，一路盼望的營地終於出現，高興的輕踩踏板，轉入大門，但營區內無人活動顯得有些空蕩。
「該不會又沒有營業吧！」心理擔心著，將單車停好，走入登記櫃檯，還好櫃檯內有人。
「有營業！」，「你會講英語，旅行就方便多了！」管理員用英文回答。
「我的英文並不好，但義大利話更不懂；昨天住的露營區，因工作人員不會講英語，我只好比手畫腳半天，今天遇到你會講英語還真好！」
「其實比手畫腳，只要能夠了解意思就可以了。」就這樣與管理員以英文閒聊起來，還好今天不需要用國際肢體語言溝通。

拜訪歐洲小國聖馬利諾
往Ancona的沿路是丘陵山坡地型，而山坡上則交錯著一畦畦的綠色草原與金黃色麥田，在陽光照耀下，形成了自然的顏色對比及層次，再搭配著散落在山坡之間的紅瓦小屋與村落，一幅典型的歐洲鄉野風光，令人賞心悅目。
Ancona位於義大利半島東岸的中間地區，每天也有客船行駛於希臘的帕特拉港之間。從希臘帕特拉是晚上8點開船，下午2點到達，在希臘時，原本有考慮搭船至此，但後來還是決定到Bari，多看看義大利的南部地區。
由於沿路都有商店可以採買補給，所以糧食充沛，也因此預計不騎進Ancona市區，就沿著16號公路，繞市郊外圍而過。在騎乘了一段順著山坡邊高架而建的公路後，看到前方的隧道旁，有一個禁止自行車騎乘的標誌，此時才發覺原來此段是高速公路；但已經太遲了，因來回的車道被分隔島區隔著，也無法回頭；於是就當做是外國人不知道情況，順理成章吧！只好小心的硬著頭皮騎乘，也還好沒有汽車駕駛抗議，所以在下一個交流道時，趕緊離開，接回一般公路。
6月4日騎抵里米尼(Rimini)這個濱臨亞德里亞海的渡假城市，在濱海區與公園綠帶間都有設置自行車道，供單車騎士使用；超市、車站等地也都設有單車停車架，海濱地區也有單車路線圖，感覺是一個單車族興盛的區域。
循著指標找到了位於火車站旁的遊客服務中心，碰碰運氣詢問看是否有較便宜的旅館可以投宿；一問之下，遊客服務中心內還有提供旅館預定服務，最便宜的單人房約20歐元左右，睡了10天的野地後，決定奢侈一下，重新感覺睡床的滋味。於是請遊客中心預定並付款，再依圖騎到位於海濱區的旅館，解決了旅途中每天最大的困擾-尋找住宿。
來到里米尼最主要的是要探訪位於市區西郊20公里的5 知名迷你小國-聖馬利諾(San Marino)。聖馬利諾位於義大利境內的迪達諾石岩山頂，早在西元301年建國，為世界上歷史最悠久的共和國；面積才61平方公里，人口24000人，以郵票著名於世。觀光客到此除了遊覽位於山頂的城堡外，也會購買設計精美的郵票、明信片及信封。
因為考慮單車停放外面容易遺失，我則暫擱單車從里米尼車站搭乘公車前往聖馬利諾。

單車騎乘風氣興盛的義大利
在義大利的公路沿途，總會遇到許多單車騎士，但大部份是騎著公路車在公路上飛馳，有些甚至是車隊行進；其中也有不少上年紀的老騎士，身上穿著又酷又耀眼的單車服裝，雙腳靈活的踩著踏板而過，除了鍛鍊體力外，也展現出一股追求不服老的速度感。
從里米尼到拉韋納(Ravenna)路途中，經過的小鎮如Bellaria、Cesenatico都有設置及規劃自行車專用道或自行車道；而里米尼與拉韋納等大城市中，有著更多的硬體設施，連紅綠燈也有行人與自行車的號誌。可以感覺到義大利是個鼓勵及提倡騎單車的國家，在完善的硬體設施中，相對的也帶動了許多單車人口。所以休假日時，就可看到許多義大利人，穿著輕鬆的服裝，騎著單車至海濱沙灘，曬太陽、游泳。
在義大利，幾乎所有的自行車道都是與人行道共用，彼此不互相衝突；因為騎乘自行車專用道的大部份是休閒及交通用途的人們，速度並不快；而速度快的專業騎士，反而不騎專用道，只在馬路上奔馳。
離開Cesenatico小鎮後，沿著綠意盎然的自行車道，輕鬆愉快的騎抵了拉韋納，這個因為但丁在此完成了不朽鉅著「神曲」而聞名於世的城市。在拉韋納的老街舊城中，許多地區是禁止汽車進入的；又適逢星期天，居民都出城到海濱避暑，古城就宛如一座沉睡的古都，氣氛寧靜祥和。
騎著自行車，穿梭在鋪著石板路面的小街巷弄中，也不會製造噪音而破壞周圍寂靜的氣氛，又可像遊俠般漫遊在現代與中古世紀之中，在此盡享騎車的樂趣。
拉韋納最知名的是在西元5、6世紀的拜占庭文化時期，所遺留下來的鑲嵌壁畫(馬賽克畫)。位於古城中的聖威達雷教堂，被葉慈譽為「千古不變的智慧財產」，教堂中央祭壇上方的2幅畫更是拉韋納鑲嵌壁畫中的傑作。欣賞完了聖威達雷教堂中，令人讚嘆的鑲嵌壁畫後，還有些意猶未盡，於是趁著興頭，從地圖上找到位於5公里郊外的聖阿波里耐教堂，再去探訪另一幅展現鮮豔色調的鑲嵌壁畫，才心滿意足的，騎到露營區落腳休息。

單車旅者齊聚
在Ferrara的露營區內，對面的帳蓬前擺了4輛單車，心想應該也是單車旅行者，所以待一切打理好後，就走過去找他們聊聊天。
「我們從荷蘭出發，一路經德國、奧地利抵達這裡，這16天來，已經騎了1600公里；接續騎到Jerrova後再搭船到希臘，行程預計兩個月左右。由於我們是學生較無經濟能力，所以沿路只選擇住宿露營區，自己炊煮，如此省吃儉用，才能完成旅程。」來自荷蘭的19歲Onno與三位朋友，趁著暑假前，騎單車出國旅行。
「我會講英語、德語、法語，原以為就沒問題，但來到義大利之後，這些語言都不通，所以與當地人溝通，還是有些問題！」Onno也抱怨著義大利人只會講義大利話，到此旅行還真是麻煩。
由於他對單車旅行非常有興趣，對於我的環球路線，也稍有概念，他也希望以後能有機會騎車環球。
與Onno聊了一會兒，又有單車旅行者騎進營地，待其整理好營帳後，來自不同國家的這群單車同好就這樣齊聚一起，開心的分享著彼此的旅遊經。來自英國的Jaff，也出來快一年，之前先從摩洛哥開始，再到澳大利亞、印尼、新加坡、馬來西亞、泰國、南非後進入歐洲，再一路返回英國。
從Ferrara依循著公路Verona的指標前進，但卻感覺到可能騎離了我原本預計的路線，查看了衛星定位儀G.P.S.後，確定已經騎到另一條公路，正在猶豫時。
「GoGo！」一位老騎士騎著公路車自後超前，並比個手勢，示意我跟著他背後騎乘，可阻擋風阻，他滿口義大利語，我雖不懂，只好指著前方說：「Verona」他再次指著背後，就由他開路前騎。老人家騎著公路車，在前面領路，但速度一點也不含糊，我只能努力的踩著踏板，才能跟上他。在義大利看到好多中老年人騎著公路車，穿著很酷的車服，實在是蠻好的現象。
接上了34號公路，是往Verona沒錯，可是卻是條快速道路，來往的大車小車飛快的奔馳在公路上，再研究了地圖後，還是轉騎鄉道，遠離車潮，感覺才比較愜意。

中國快餐店
6月8日中午時分，騎進了Legnago小鎮，正準備尋找午餐，恰巧就看到了一家中國快餐店。在Rimini才發現除了中國餐廳之外，想吃中國菜還可找中國快餐店，俗稱「打包店」。
所以一路行經的大市鎮，就會特意的在鎮內街上繞繞，找到快餐店的話，就可省卻自己開伙，也可飽餐一頓。快餐店內的食物價格也算合理，點個炒飯、青菜、春捲等約6~7歐元，而大部份餐館的老闆都是來自浙江溫州。
「你是騎自行車旅遊？還是運動員？」中國快餐店的老板娘從店內看到我的自行車裝備好奇的問。
知道了我正進行自行車環球活動，更是親切的招呼著，老板葉學成先生也端出拿手的好菜讓我品嚐，他的兒子葉一川恰巧放學回店幫忙，喜歡運動的他，還回家拿相機拍照留念。
「我們要賺的是外國人的錢，不收你的錢。」葉老板堅持不讓我付帳。
就在葉學成一家人的熱情招呼與閒聊中，一下午時間就過去了。旅行中，人的相遇及認識真要靠緣份，若照原訂的路線我是不經過Legnago小鎮，很高興能夠認識葉學成一家人。
接近維羅納(Verona)，車潮開始增多，就在車陣中進入了維羅納這個羅密歐與茱麗葉故事發生的城市。由於維羅納是個熱門旅遊城市，位於河邊山坡上的Ostello Villa Francescatti Y.H青年旅館一早就客滿，還好青年旅館的花園草地也可付費露營，且比住宿的床位便宜，一晚只要4歐元，還含早餐。
維羅納的城區內，有許多觀光景點，其中最知名的就是茱麗葉的故居，是觀光客必遊之地。隨意漫步在舊城的石磚道，穿梭在古老建築之間；閒坐廣場邊，啜飲一杯咖啡；找個老街小酒館，細細品嚐紅酒；我就在這座充滿著浪漫氣氛的城市中，盡情逍遙的度過了4天的好時光。

拜訪阿爾卑斯山腳下的Garda湖
在維羅納的青年旅館佈告欄上，貼有位於阿爾卑斯山腳的Lago di Garda湖地圖、資料及巴士時刻表，一些住在青年旅館的旅行者，就會專程繞去逛逛，而回來的反應也都不錯。
為了不遺漏阿爾卑斯山的自然美景，我在研究完地圖後，發覺湖畔沿線有不少的露營區，很容易安排住宿點；因此決定多繞點路，轉往Garda湖看看，再騎到Rovereto，接回原本往奧地利茵斯布魯克的預計路線。
6月12日依依不捨的離開浪漫之城-維羅納，又逢星期六，是義大利人離開城鎮去從事休閒活動的休假日；所以一騎出維羅納，公路上的車潮明顯增多，並可看到許多的汽車上掛著單車、風浪板，或拖著露營房車、汽艇等。彎進Garda湖東岸的249號公路，則可遇到更多的單車騎士，騎著公路車或登山車，甚至還有老夫妻悠閒的騎著普通單車，暢遊Garda湖濱。
Garda湖南岸，位於維羅納西方25公里，湖南北長約60公里，由於位於阿爾卑斯山腳下，自然景觀優美，所以環繞湖濱的許多村落也就成為了渡假區。沿著湖濱的249號公路，路面起伏不大，也成為當地非常理想的單車旅遊路線，而湖畔的山坡翠嶺之間，也有一些山徑小路，可騎乘登山車挑戰；所以星期假日吸引了許多義大利人來此休閒，在湖邊曬太陽或從事戶外活動。
從騎進249號公路之後，沿途翠綠的山光水色間，散落著古堡、小鎮，再點綴著湖面上的片片風帆，滿眼是阿爾卑斯的美景，讓人慶幸不虛之行，騎乘的感覺也相當舒服，一路就輕鬆的騎抵了Malcesine，落腳在湖濱的露營區。
搭好帳篷後，看看露營區內的露營者，大部分都有攜帶風浪板或單車；一早拿起風浪板就往湖裡衝，下午踏上單車往山裡去，真是喜愛戶外活動的義大利人呀！

河岸的自行車道
離開Garda湖畔，騎越了連續3.5公里的上坡路，進入了Adige河谷台地，從這條河流往上溯，可抵達位於義大利與奧地利邊界的阿爾卑斯Brennero山口，我的行程就預計從這個山口進入奧地利，再騎到茵斯布魯克。
從Mori開始，沿著Adige河谷往上，經Roveroto、Trento到Ora，就有設置自行車專用道。這條全長約80公里的自行道，順著河畔的谷地而建，有時穿梭在葡萄園、果園、田野、林蔭道之間，有時又在河堤之上；騎乘其中，沿途的青山綠水搭配著田園風光，展現出阿爾卑斯的特殊鄉野風情，令人應接不暇。而行經的小鎮路旁，偶爾也有Bar，不少單車騎士，就閒坐在露天桌椅上，喝著啤酒聊天，盡情享受著午後的阿爾卑斯陽光，真是暢快逍遙。
從Bolzano到Bressanone之間，河谷變窄，公路也開始緩慢的爬坡，部分路段還有自行車專用道。沿途的山區風光怡人，但就是天候不穩，雲雨無常，無法看清山區美景。
山中小鎮Bressanone海拔478公尺，位處於阿爾卑斯山脈的提莫爾(Tivol)山區南部，城鎮就建立在平坦的Adige河谷上。鎮內的街道、建築及教堂，呈現出濃郁的阿爾卑斯山城風格，吸引了許多遊客在此落腳閒逛，而騎著單車遊古城的感覺更優。
除了鎮內的老街、建築，值得一遊外，周圍的山區風光及高山道路，也適合喜愛健行與登山的遊客探訪。由於裝備沉重，雖然也有極佳的單車登山爬坡路線，但還是避而遠之，留些體力準備爬越義大利、奧地利的國境吧！
進入義大利北部的阿爾卑斯山區後，雖然揮別了南義的高溫炎熱，但卻是遇到下雨而不穩定的天氣，有時整夜的細雨，就會打醒及浸溼睡在帳篷內的我，想出外活動更是不便，所以時常要趁著早上有陽光時，趕緊將帳篷等裝備曬乾後，才可上路。
由於暑假還沒開始，投宿在露營區中，看到的大部份是開著房車的老夫妻，車旁擺著餐桌、椅子，悠閒的坐著用餐、喝茶、閒聊…；用完餐後，再一起散散步，逛逛營地四周，看看左鄰右舍。而在露營區中，要看到東方人的機會就很少，像我騎自行車旅行更是稀有動物，因此只要行經我的帳篷，總會探頭好奇的看看我在做甚麼。
此次旅行的裝備以精簡為主要考量，所以攜帶的單人旅行帳篷只有1.6公斤，搭起來的高度也只有50公分。因此有些老太太看到我的帳篷後，就指著帳篷，露出一臉懷疑，比劃著「如何睡覺？」。
在單人帳篷內，鑽進去以後，就只能躺著睡覺，想坐起來，頭還會頂到帳篷，真是一個小小而溫暖的窩。在維羅納青年旅館庭園中，相鄰露營的澳洲單車旅行者凱文，他就開玩笑說：「看到你的帳篷，我還以為是睡袋。」
另外炊具則攜帶一組個人用小鍋子，煮方便麵還不成問題；但進入歐洲國家後，大部份只能買到義大利麵條，要放進小鍋子烹煮時，只能將麵條折成兩半，才可下鍋；如此煮麵的方法，就又讓行經的老太太看到笑翻天了。

翻越阿爾卑斯山口
離開Bressanone河谷之後，公路坡度變陡，河水也變的湍急，沿路散落著幾個河谷小村莊，村莊中一棟棟歐式斜頂的山屋，靜靜的矗立河邊，搭配著阿爾卑斯的山水，呈現出一片寧靜安詳、悠閒的氣氛。
由於在Bressanone探聽到40公里外的Sterzing還有露營區，因此行程預計先騎到海拔948公尺的Sterzing休息，隔日再翻越1375公尺的Brennero山口，就可在義大利多停留一天，慢慢瀏覽沿途美麗的山區風光。
6月16日，沿著12公路的14公里緩上坡路段，從Sterzing騎抵Brennero這個義大利與奧地利邊界的山口小鎮。公路旁的餐廳、商店林立，由於義大利比奧地利的消費較為便宜一點，有許多過客，就會在此補充一些消費品後，再續上路。而歐陸國家因採用申根共同簽證，因此關口也只剩下硬體建築，冷冷清清空無一人，無需辦理出入境手續，就可再進入另一個國家，讓往來的跨國遊客更為便利。
通過奧地利的關口之後，公路就開始一路下坡，義大利的12號公路進入奧地利後，就更改為182號公路。邊界山口距離茵斯布魯克36公里，由於汽車大部分會行駛在位於上方山坡邊，採用高架方式建設的A13號高速公路；所以182公路上的車流量稀少，就可輕踩著踏板，乘風馳騁而下；在草原、森林、農舍、山屋所點綴成的典型阿爾卑斯山區風光中，盡享騎車的樂趣，一路滑抵茵斯布魯克。
茵斯布魯克(Innsbruck)位於奧地利西部的茵河(Inn)谷地中，周圍則被阿爾卑斯山脈的提莫爾(Tivol)山系所包圍，曾在1964年及1976年主辦過冬季奧運，也成為奧地利最受歡迎的冬季度假勝地。
茵斯布魯克原意是橫跨茵河的橋，來自冰河溶化的乳白色茵河水，緩緩的流經城邊而過，而近在咫尺的阿爾卑斯山則環繞包圍著城區，形成青山白水映古城的景象，讓人不自覺的陶醉在此山城美景之中。在此夏季可登山、健行、騎單車，冬季則可滑雪，一年四季都可吸引不少遊客探訪。

山城茵斯布魯克
沿著茵河畔的自行車專用道，騎至位於郊外機場附近的露營區住宿。但從進入阿爾卑斯山區之後，陰雨的天氣，一直如影隨行；在茵斯布魯克的第一夜，依舊是一夜細雨。而露營時，又最怕下雨，在天公不做美及露營區距離市區太遠的考量下，決定騎進市區找旅館。
循著Lonely Planet旅遊書的住宿資訊，很快的問到一間位於茵河畔的便宜旅館Innbrucke，但無衛浴的單人房也要30歐元；但連日來，已經厭倦了濕冷的帳篷及睡袋，決定奢侈豪華一下，再睡睡床的滋味，暫離在滴答的雨聲中伴我入眠的長夜。
從旅館前的水泥橋，越過茵河，就走到了舊城區。踩在石磚鋪設的老街中，隨意的緩步而行，雄偉古老的哥德式建築，林立街巷兩旁，咖啡屋、餐館、旅遊商品店鱗次節比，老街上遊客熙來攘往，好不熱鬧。舊城中，因節慶而有不同的表演，穿著傳統山區服飾的表演者，唱跳著屬於阿爾卑斯特殊風情的歌舞；學生樂團身著傳統服裝，踩街行進演奏；廣場上則有交響樂團演奏；加上小朋友的專屬節慶-小丑節，老老少少裝扮變身成小丑遊街。城內活動節目豐富緊湊，讓人目不遐邇，也讓我多停留了3天，盡情體會奧地利山城的純樸風情。
每到一個新國度，首先去逛的地方就是超級市場，除了補給物資外，也了解一下當地的物價，才能盤算如何飲食；逛完茵斯布魯克的超市後，就感覺這裡的物價比義大利高些。在義大利時，為了翻越國境山口，之前就一直在消耗車袋中的存糧，而沒有多做補給，以便減輕載重；但現在看來，雖然節省了體力，卻要在奧地利多花點購物經費了。單車旅行久了，對一些東西還真的斤斤計較。
進入歐洲後，沿途有太多可拍照的美景，所以隨身攜帶的反轉底片已所剩無幾，連相機電池也快耗盡，只好在當地採購補給了。沒想到在國內不用3歐元的兩顆水銀電池，一問竟然需要14歐元，真是悔不當初，應該帶些備用電池。在消費水準高的歐洲國家，買東西都需要精打細算了。

沿著茵河前進德國
6月21日離開茵斯布魯克時，又是陰雨綿綿的天氣，不走不行，再停留就會耽誤行程。沿著茵河旁的171公路，往下游騎乘，可到奧地利及德國的邊界城鎮Kufstein；從Kufstein往北行，就進入了德國南部的巴伐利亞，經平緩的平原丘陵地區，可達抵慕尼黑。雖然有多繞了一點路，但卻不用再多爬一座邊界山口。
頂著細雨騎乘，氣溫變得低又凍，沿著河谷前進的171公路上，車流量很大；急駛而過的汽車，車後水霧飄揚，路面又濕又滑，決定轉往地圖上有標示的山坡邊小路騎乘。離開公路車潮，騎進鄉道，就能看到怡人的鄉間田野風光；不過才陶醉沒多久，就由於鄉道沿著山坡間上下繞路，起伏較大；且無明顯路標，尤其在村鎮內，極易迷路；又遇陰雨綿綿，體力耗費太多，所以還是騎回171號公路，騎乘路線單純一些。
171號公路，沿著茵河谷地，往下游的德國前進；沿途有多座的城堡就矗立在河畔谷地上，其中以位於奧德邊境的Kufstein城堡最具規模及知名度，所以有較多的遊客在此停駐。
騎抵Kufstein，天氣依舊是乎雨乎停，騎至露營區時，又下起了細雨來，看來天氣是好不了，且氣溫又冷又凍，決定還是去找Lonely Planet書上介紹的Pension Striede家庭旅館。
「單人房27歐元。」家庭旅館的老闆娘表示。
「但我書上寫的是23歐元！」我將旅遊書上的資料指給她看。
「喔！那是住長天數的價格。OK，可以算你20歐元。」想了想後，老闆娘才同意。
就這樣住進了房間大、又有衛浴、價格合理的旅館，免除了露營又濕又冷的日子。

7-1希臘的天空

希臘的天空
雅典 –100K- Leheo –137K- Rio –11K- 帕特拉Patra –38K- Alissos

騎進神話的故鄉
一說起位於南歐地中海東部的希臘，腦海裏就會浮現出一片藍天、碧海、白屋、紅瓦的愛琴海小島景象，再配和著古老的西方神話故事及古蹟，希臘也成為了旅者心中的浪漫風情代表。
5月20日一大早7:30在皮雷斯的碼頭邊，依依不捨的告別了在船上相處幾天的各路好漢，踏上雪豹，有些落寞的再獨自上路，進入了神話與浪漫的國度。
皮雷斯(Pireas)位於雅典市區西南方12公里處，是希臘境內的主要國際大港口之一，也是來往愛琴海各島嶼船隻的重要出入港，由於港區的範圍很大，開往不同目的地的客輪，所停靠的碼頭也不同。
跨上闊別3天的雪豹，騎出碼頭，因手上沒有皮雷斯的地圖，也不知下船碼頭的所在位置，所以只有先沿著港口邊公路，往熱鬧的市區前進。大道旁恰巧有市區的地圖看板，在稍做研究並且詢問路人後，找到往雅典的公路，騎進了傳說中交通紛亂的雅典。可能是一早的關係，沿路上的交通流量還不算太多，運氣也很好的找到了旅遊書上所介紹的Hostel Argo旅館。
「我的旅遊書上，寫著老闆你非常的友善，所以房價可否打個折？」先來個迷湯之後，旅館老闆不甘願的打了折扣，不含衛浴的房間約14美元，進入高消費的歐洲地區，可就要能省則省。
從希臘也正式進入了歐洲的行程，所以停留雅典的期間，除了旅遊之外，也要開始計畫歐洲的騎乘路線及補充一些裝備。

愛琴海3小島一日逍遙遊
希臘最大的魅力，除了古蹟神話之外，便是充滿著浪漫氣息，散落在愛琴海上的島嶼。
愛琴海原名「Aegean」，有著「葡萄酒色之海」之稱；春夏時分，在白天強烈的陽光照射下，透明清澈的海水，呈現出美麗的湛藍顏色；而在黃昏夕陽的柔光中，海水又會轉變成葡萄酒般的深紫色；再點綴著海域中數以千計、星羅棋佈的島嶼風情，構成了一幅讓旅人如癡如醉、如夢似畫的浪漫美景。
愛琴海上的小島數目超過1000座，面積約佔希臘全土的20%，其中約有3分之1有人居住。島上的居民似乎就與生俱來了一些藝術天份，將居住建築與環境融合，以鮮明的藍白顏色為背景，再點綴著紅瓦、綠樹等色調，形成了一種專屬於愛琴海的景觀風情，不停的散發出浪漫的氣息，吸引各國的旅者到訪。
海琴海的諸島中，較熱門的旅遊島嶼有，以陽光(Sun)、沙灘(Sand)、海水(Sea)、性(Sex)，4S聲名遠播的米克諾斯島(Mykons)；懸崖邊特殊的藍頂白屋群景觀而著名的聖托里尼島(Santorini)；愛琴海古文明發源地的克里特島(Crete)；接近土耳其的玫瑰之島羅德島(Rodos)。
由於前往這些島嶼旅行，需要多天的時間，對於還有漫漫長路的我，就不列入考慮；但為避免入寶山而空手回的遺憾，也特別安排距離雅典最近，並可暢遊及感受到愛琴海之美的薩羅尼克灣(Saronikos Kolpos)內的艾基那(Egina)、波羅斯(Poros)、伊德拉島(Idra)，這3小島的1日遊。
在市區街上詢問了多家的旅行社，但1日遊的價格差別並不多，最後挑選了旅館附近的旅行社，預定了隔日的搭船遊程。

展開歐洲騎乘
5月底，在春光明媚的愛情海風情陪伴下，開始了環球另一階段的歐洲騎乘。而歐洲行程則由於土耳其的庫德族領袖被抓，庫德叛軍揚言要攻擊外國遊客；南斯拉夫也因內戰，美國出兵轟炸；在安全考量下，決定避開這些局勢不穩定的地區，因此取消了原定的東歐行程，更改路線從希臘搭船越過亞得里亞海到義大利的東岸後，再往北騎經奧地利、德國、法國、盧森堡、比利時到荷蘭。
從雅典並沒有船班到義大利，必須到距離雅典西方220多公里，位於伯羅奔尼撒半島北岸，也是克林斯灣(Korinthiakos Kolpos)的入口大港-帕特拉(Patra)；從這裡每天才有固定的客船，開往義大利東岸的布林迪西(Brindisi)及巴里(Bari)。
5月25日，踩著雪豹，離開雅典交通紛亂擁擠的道路，沿著薩羅尼克灣往伯羅奔尼撒半島(Peloponisos)前進。此時的希臘，要到下午9點多才天黑，而中午的氣溫也不高，因此也就不需要一早上路，騎乘的感覺輕鬆不少。
一騎離雅典市區，就接上了往伯羅奔尼撒半島的快速公路，雖可沿著路肩騎乘，但往來的汽車噪音與車速，實在難以忍受且安全壓力也大。經20公里的路程騎抵Elefsina小鎮，就趕緊的離開快速公路，尋找地圖上標示的另一條濱海道路。
離開了快速公路的車潮，騎上了濱海道，就又是另一番的景象。公路沿著愛琴海邊延伸，蜿蜒的在海灣畔上下起伏，車流量也變得稀少；部份的山崖地區，則是高速公路在上，鐵路在中，海濱公路在下，三條交通線，劃過灰白的山體之間，再搭配風平浪靜、海鷗處處的藍色愛琴海，滿眼是優美寧靜的愛琴海岸風光，讓人心曠神怡。
經過80多公里的騎乘後，抵達了分隔希臘本土及伯羅奔尼撒半島的柯林斯運河(Korinthos)。連接克林斯灣與薩羅尼克灣的柯林斯運河長6.343公里，寬約24.6公尺，歷經了10多年的開鑿工程，在1893年完工。
此時特意將單車放於運河上方的公路橋頭，走到了橋的中央，探頭觀賞位於百餘公尺深溝中的運河；筆直狹長的運河道，兩旁是由人工所開鑿出的平整岩壁，氣勢非凡壯觀，而船隻就與石壁間保持著距離，緩慢的航行。
騎越柯林斯運河後，就進入了伯羅奔尼撒半島；半島得名自「伯羅奔」是古希臘城邦王國，「尼撒」是希臘文的島嶼，合起來是「伯羅奔的島」之意。半島自古文化昌盛，特洛伊木馬屠城記的10年戰爭，就是從半島上所引爆；主要的旅遊點有古奧運競技會的發祥地-奧林匹亞、斯巴達、邁錫尼、柯林斯、帕特拉等。

經濟實惠的露營區
騎進距離雅典90公里的柯林斯，如往常一樣先解決住宿問題，沿路就找了間旅館，一探房價。
「最便宜的房間7000德克馬！」，心理盤算著約折合23美元，對於長路漫漫的旅行者而言，還是有些貴，也超出了預算。
「還是省起來，去住露營區吧！」心理嘀咕著。進入了高消費的歐洲，可需要好好的盤算，能省則省，尤其是住宿的費用；所以看來這一路開始就要與露營區結緣了！
在旅客服務中心索取了露營區手冊資料後，確定了露營區就位於前方的小鎮，於是再跨上雪豹，繼續前進。一騎離市區，公路旁就出現了畫著帳篷的露營區指標，沿著指標就可輕鬆的騎到露營區。露營區老闆：「1頂帳篷，1個人，共2200德克馬。」才折合7美元，實在經濟實惠多了，趕緊付了錢，進入舖滿草皮的營地，再找個好風水，卸下單車上的裝備，將帳篷搭起。
在歐洲大部分的旅遊城市郊區及旅遊點附近，都有設置露營區；公路沿途也會有露營區的路標指示，所以非常容易找尋。而露營區也會因地點環境及區內的相關設施，有1~5星級的區分，收費的標準也不同；一般都會有衛浴、盥洗室、廚房等基本設施，4、5星級的露營區，可能就會有小超市、游泳池、健身房等服務及休閒設施。而收費標準，一般會以帳篷為基數，再加上實際的人頭費用，算起來還是會比住旅館，來得經濟實惠；所以歐洲便利的露營區，是有交通工具的自助旅行者，最佳省錢的住宿方式。

盡享南歐風情
從柯林斯之後，沿著伯羅奔尼撒半島北岸的克林斯灣畔往西行，海岸邊依舊有一條濱海道，由於大部分的車輛會行駛位於旁邊的高速公路，所以平坦的濱海道上車流量稀少。而公路行經的村鎮之間，總錯落著一幢幢面海的紅瓦頂白牆屋，住民們則與平靜湛藍的海灣，面對而鄰，過著悠閒、緩慢的生活步調，洋溢著滿滿幸福的南歐風情，真是一個碧海藍天的世外桃源寫景；不禁讓我這個偶然闖入的外來旅者，稱羨不已，一路騎乘起來，也就不覺得路途遙遠。
中午用餐時刻，在行經的海岸間，散落著一些景觀優美的濱海餐廳，許多客人正在享受著美食及周圍悠閒的氣氛；有些心動的想歇腳，但想了想後，長路漫漫，現在可還不是享受的時光，只得趕緊一溜煙的騎離這些誘惑之地。
在希臘本地有一種速食稱為Donersouvlakia，有點像漢堡一樣，在圓形扁平的麵包內夾著羊或雞肉，放上番茄、洋蔥等生菜，再擠上沙拉醬汁後加熱；而Gyros Pitta則是同樣的做法，差別是用烤餅，份量較小。這兩種食物，有菜有肉，份量十足，價格也合理，是一種隨處可見且經濟實惠的食物，也成為我在希臘的首選菜單。
沿著海濱騎進市鎮，好不容易才找到了一家有賣Donersouvlakia的速食餐館，希臘漢堡加一杯可樂約4.5美元，就可解決掉午餐問題。
「你從哪裡來？」店內小姐用著生硬的英文，好奇的問著一路上最多人問的問題。
經過100多公里的騎程，疲憊的雙腳，踩動著踏板，抵達了Lambiri，今日預計的落腳處；很快的也看到了位於公路邊的露營區，心情高興且輕鬆的騎進了大門敞開的露營區。
「Hello！有人在嗎？」露營區內冷冷清清、空無一人，呼喊了幾聲，不見工作人員出現，營區中也沒有露營者，宛如空城一般，等了一會兒之後，依舊不見人影出現，看來露營區內是空蕩無人。在安全因素考量下，只好決定繼續往前騎，雖然百般的不願意，但還是得激起因要歇腳而鬆懈的心情後，再拖著疲憊的身軀，多撐了22公里的路程，到達Rio小鎮，找到了環境優美的海濱露營區，當天就又騎了140公里。

搭船離開希臘
Rio距離帕特拉(Patra)，才10公里路程；而帕特拉是希臘的第3大港口，也是第4大城，有許多船隻通往各國，每天也有多班來往義大利之間的客輪；聖誕老公公尼古拉傳說中在此城出生，後搬遷到土耳其。
我的行程預計從帕特拉搭船到義大利，但才享受沒幾天悠閒的希臘海岸風情，還真有些捨不得離開。由於在柯林斯的露營區，有給了一張希臘連鎖露營區的優惠券，詳閱後發現位於帕特拉西方25公里的Alissos露營區，也名列其中；於是決定先到帕特拉確定船班時間後，再騎到Alissos露營區，多享受一天的希臘風情。
逍遙的沿著海岸線，經帕特拉騎到Alissos，在露營區的標誌引導下，輕鬆的找到了種滿橄欖樹的濱海露營區。在門口櫃檯登記付錢，憑優惠券打了8折才5.5美元；進入露營區後，就自行找個陰涼的橄欖樹下紮營。
將窩安置好後，地中海午後的陽光，曬得人懶洋洋的；慵懶的休息中，順便觀察四周的露營者，其中就有一些老夫老妻，在露營房車旁，架起了遮陽棚，坐在躺椅上，看報或閒坐著，享受著希臘午後的悠閒。
「你騎單車環遊世界，真是不容易啊！」住在對面營地的德國老騎士Gaby與另一位朋友，則騎著拉風的BMW重型機車，四處旅行，閒聊之後對我欽佩萬分，他們剛結束了希臘旅程，預計搭船到義大利，再騎回德國。
「義大利的巴里(Bari)和米蘭等地治安不好，能避開就不要進入。」熟悉之後，Gaby並熱心的提供了一些路線資料；另外也介紹了義大利、奧地利和德國一些風景優美適合騎車的路線，並歡迎我到他家走走。
住露營區就有較多的機會，能與來自不同國度的旅者互動與結識，這是住旅館所無法比擬的。
5月28日在海濱露營區，再享受了一夜的希臘風情後，中午時刻重新騎回帕特拉。找到了位於碼頭附近的船公司辦公室，選擇了下午6點開船的Superfast客輪，前往義大利的巴里。因船票的價格依照船艙等級而不同，區分為沒有床位的甲板票、多人艙、雙人艙、貴賓艙等，為了節省旅費，且船程才1個晚上的時間，於是決定購買最便宜的甲板票，票價38美元，與198美元的貴賓艙比較，可便宜了好幾倍。
在開船前2小時，就需先到碼頭的移民局及海關，辦理出境手續後，才能登船。將單車推進了寬闊的船腹車艙中，找了個角落，鎖好單車後，提著行李，就不需在如迷宮般的船艙中找艙房，可直奔位於船艙上的甲板，隨意找個能躺平的位置。
Superfast客輪比起上回從以色列到希臘的客輪，設備較為新穎及豪華，船上的娛樂設施及工作人員也不少；輕易的找到一個甲板走道旁可避風遮雨的長椅，行李還可放到密閉的椅板下，舖好了睡袋，就是一個不錯的床位。
「與艙房比起來，就只是硬臥與軟臥之分而已！但節省了不少旅費。」心理高興的安慰著自己，而看看周圍舒適的環境，還是可以很幸福的一夜好眠。

6-1以色列

進入嚴肅緊張的以色列
艾倫橋口岸-10K-耶利哥Jeriho –42K-耶路撒冷Jerusalem –96K- Netanya
-75K- 海法Haifa

●進入嚴肅緊張的以色列
巴士一過胡笙國王橋，就進入以色列國界。四周環境被重重的鐵絲網與沙包牆包圍著，橋的周圍則佈置了幾座堡壘哨所，荷槍實彈的以色列軍人，有的站崗警戒，有打開行李廂或拿著反射鏡桿伸入車底詳細檢查，週遭的氣氛宛如進入戰地禁區般。離開橋後，巴士續往前開，行經兩旁鐵絲網圍隔的道路，最後在荒涼黃土丘陵中的唯一大型建築物前停車，這裡就是以色列的艾倫橋入境口岸。
所有旅客在此下車，帶著自己的行李，進入口岸大廳辦理入境手續﹔在一陣忙碌中，組裝單車並掛好車袋，才將單車推進大廳，我已經是最後一位旅客了，而迎面而來的是年輕的以色列女關員，。
「你來以色列幹什麼？預計到那裡？停留多長時間？以色列簽證在那裡簽發的？你騎自行車環球在以色列之前，到過那些地方？有沒有人托你帶任何東西進入以色列？」宛如參加口試或機智問答般，如機關槍的一長串問題，請我一一的回答﹔而詢問經驗老練的年輕女關員，在感覺與評估沒問題後，才點頭放行，順利的通過了第一關口試﹔推著單車續往前行，準備再接受下一關的考驗。
「請將所有的行李，放進X光機檢查。」海關安全檢查通道的關員表示。我又得將單車袋等裝備，卸下一次。
「你的單車也要進X光機檢查。」哇！這下可就更麻煩了，人在屋簷下不得不低頭，要入境還是得配合規定。
將單車的前後輪拆下，但車架還是無法進入ｘ光檢查機，只得再將手把拆下，才勉強送進X光機。經過這麼一折騰，通過了海關的安全檢查，但可還要將散落滿地的行李裝備組合起來。
「你要停留多久時間？」在移民局入境櫃台官員最後的詢問。
「一個星期吧！」經過入境手續的一番折騰，想在以色列停留的興致已經大減，算算行程時間後，就隨口說說，隨便她們安排。
「你騎單車旅行，給你15天的簽證效期，停留的時間才夠！」移民局的女官員還熱心的幫我考量行程，並多給了一星期時間﹔在經一道道關卡的過關斬將的纏鬥後，護照內終於蓋上了入境章，正式的進入以色列。
原以為出了口岸大樓，就可脫離這些麻煩累人的入境手續，但才預備騎上路，就被剛剛第一關詢問我的年輕女關員給攔了下來。
「對不起！你不能騎單車出去，需要坐往耶路撒冷的巴士離開口岸。」女關員說著。
怎麼又有情況了！「巴士要到耶路撒冷，我可以只要搭乘到口岸外面嗎？」天呀！又要將裝備卸下分解，再看看塞滿了行李的巴士，真不知如何擠上去。
「你真的想騎單車嗎？稍等一下！」年輕的女關員，隨即透過她手上的對講機不知道與誰對談，隔一會兒，一位女主管走了過來。
「你可以騎單車出去，但是你要答應我的幾個要求！」「為了保障你的安全，不能在公路上停留，也不能離開公路，因為公路兩旁都是地雷區，非常的危險。」
在答應了女主管的合理要求，就拿著她簽發的通行證，帶著緊張的心情騎離口岸建築﹔「嗶！嗶！」站在建築旁的安全警衛，吹著口哨揮手叫我過去，不知道又有什麼問題。
「你騎單車環球可真不簡單，祝你好運！通過前方的檢查站後，路上還有別的檢查站，你知道，因為這裡是以色列。」看過我手上的通行證，壯碩的安全警衛，好奇與客氣的閒談，並指引路線。
才騎出檢查站，公路兩旁的區域佈滿了鐵絲網，標竿上掛著骷髏頭的警告標誌。「這裡就是地雷區了。」以色列與阿拉伯國家多年衝突下的產物。
在炙熱的陽光荒漠中，騎進一路連綿好幾公里的地雷區，整個範圍比金門更壯觀﹔毫無生氣的環境中，壟罩著沉悶的空氣與帶著肅殺的戰地氣氛，心裡也相對的顯得緊張，只想著趕快踩著踏板通過這個區域，並希望雪豹此時可不要有任何狀況，而引起不必要的誤會。
「嗨！」安心抵達了入口的檢查站，又被安全警衛叫住，心想著又是甚麼事情。
「你的水壺有沒有水？」警衛問著讓我不解的問題，突然不知如何回答。
「到檢查站內把水加滿，這種天氣與溫度，騎單車沒有水可不行。」年輕的安全警衛好心的提醒，並引我進入檢查站裝水。
之前入境過程的一陣煩忙與緊張，可沒注意到氣溫多少，再一看手錶溫度，哇！已超過40度了。以色列的入境手續麻煩，初抵時，關員的態度嚴肅，但在沒有問題的入境之後，這些關員與警衛私底下，還是熱心親切與和善的。

●投宿巴基斯坦自治區耶利哥
經過繁雜的以色列入境手續，已經耽擱了不少時間，騎到艾倫橋口岸外的銜接公路，已經是下午時刻。
從艾倫橋到耶路撒冷約40公里，距離雖不長，但需要從海平面以下的300多公尺爬昇到海平面以上700多公尺，1000公尺的爬坡落差，在載負著沉重的裝備下，可是一段艱苦的路程。炎熱的太陽，正在肆意盡情發揮著它的光與熱，投射在地球的最低處死海盆地中，乾燥荒涼的大地，隨處可見到地表上的熱空氣波動著，氣溫高達40度以上，在這種惡劣的自然環境中，想騎乘到耶路撒冷更是困難，只有先找住宿點休息了。
地圖上標示著艾倫橋口岸的西方是耶利哥城。耶利哥城(Jeriho)是聖經中有記載的一座古城，是摩西帶著以色列人在流浪了40年後，重返迦南地的第一座城，歷史先後曾被亞歷山大大帝、埃及豔后、希律大帝等統治過，城內的一些遺跡如古城奚山皇宮、蘇丹泉、老猶太會堂，現在都成為觀光旅遊點。
騎到口岸外的公路口，恰巧看到耶利哥的指標，於是決定騎到耶利哥，找看看是否有旅館。
轉進沒有甚麼車輛來往的兩線道公路，公路的兩旁又開始出現了鐵絲網圍隔，前方並有閘門、檢查站及堡壘，遠遠就見到荷槍的軍人站在保壘高台警戒﹔而路口旗桿上飄揚的並不是以色列的國旗，看到此景況，心裡猜想著耶利哥應該是巴勒斯坦自治區，難怪以色列地圖上，用著不同的顏色標示。
初進以色列的我，眼前的第一座城鎮，出現的竟然是嚴肅緊張的環境景象，且從國際新聞得知的印象中，部份巴勒斯坦自治區的衝突不斷、環境複雜，剛抵達這裡，對環境是毫無熟悉，可就不敢隨意亂闖﹔午後燠熱的氣溫，路上宛如死城般的空無一人，猶豫著是否能隨意的進入城內時，想起了轉進耶利哥的路口旁，停放著一部警車，決定還是繞回頭，問問警察比較保險。
騎回路口，警車還停在荒涼的公路旁，在炎熱的高溫下，警車緊閉著門窗吹冷氣，敲敲窗戶，年輕的警察搖下車窗。
「我可以進去耶利哥嗎？」
「當然！你可以進去，因為你是外國觀光客，不是以色列人，沒有甚麼危險。」「我的天呀！你騎單車環球！在以色列，不是山路，就是荒原，騎乘會辛苦些。以前我有一部登山車，也喜歡騎車的感覺。」警察客氣又親切的聊著。在確定沒有安全顧慮後，就大膽的騎經鐵絲網陣中的閘門，進入耶利哥。
騎進耶利哥，在炎熱的氣溫下，路上看不到行人﹔從岔路轉進了一位騎單車的巴勒斯坦人，在他的指引下找到了旅館，無衛浴的單人房90 以色列雪克，房價可不便宜，折合25美元，在此情況不投宿也不行了。辦理登記手續時，看到櫃台牆上掛著一張阿拉法特與老闆的合影相片，老闆也自豪的說：「阿拉法特曾經到過我的旅館。」
對於巴基斯坦人與以色列人的紛爭，世世代代糾結不清，我們很難懂，但慶幸的是東方黃臉孔，在此稀少也較易分辨，所以可安心的旅行。

●辛苦騎上聖城耶路撒冷
進入一個新的國度，許多的事情又要重新摸索、了解與適應。一早準備上路時，看到旅館櫃台牆上的時鐘，才知道因為夏令時間，以色列與約旦時差又慢一個小時。
騎進耶利哥城區，在種類有限的食物中，買了兩個包著炸薯泥丸、洋蔥、紫青菜、蕃茄的當地捲餅，帶上路當早餐，也預備挑戰直上耶路撒冷的上坡路。清晨一早，陽光的威力還未發揮，死海盆地中的乾燥空氣還有些微涼意，路上的汽車也不多。但接上往耶路撒冷的一號公路後，來往車潮逐漸的增多，陽光的光與熱也慢慢普照降臨在這片谷地中。
1號公路是來往耶路撒冷與死海盆地間的主要公路，下降到海平面以下兩、三百公尺的死海盆地，往東經艾倫橋口岸進入約旦，往南則可到死海邊的旅遊觀光區。
公路離開死海谷地，彎曲穿梭在荒涼的黃土山區，節節爬昇而上﹔理論上低於海平面，空氣含氧量可能多一些，但遇爬昇路段，還是依舊氣喘如牛。行經公路旁不甚明顯的海平面界碑，但吸引我注意力的是旁邊空地上，為提供給遊客騎乘與拍照留念，而披著艷麗花布的駱駝﹔但因時候還早，主人與駱駝還懶洋洋的趴坐在地上，等著觀光客的到來﹔觀光資源如能好好開發推展與管理，也能製造許多當地的就業機會。
回到海平面以上，公路的車潮也慢慢增多，並有一些大貨車的來往﹔但路面只有兩線道，也沒有路肩，所以只能沿著路面外側邊緣的黃線上騎乘，除了上坡吃力緩慢外，還得注意後方來車。
停在公路旁的巴士候車亭，喘口氣並解決早餐，來自盧森堡的單車旅行者傑安正輕鬆的從對面車道乘風而下，心裡有些羨慕。
「我在塞普路斯旅行了10天後，再進入以色列，預計旅行3個星期。塞浦路斯的公路大部份沒有路肩，來往車輛的車速快，又按喇叭，騎車要小心。」知道我預計到塞浦路斯，傑安也熱心的傳授經驗。
「你到耶路撒冷可以投宿在瑞格哈丹旅館，位於舊城外大馬士革門附近，床位價格便宜才18雪克﹔老闆娘和善親切，單車也可牽進去，雖然是四人房，但因住客少，我還是一人住一間房，也順便幫我問候老闆娘。你騎到歐洲如有到盧森堡歡迎到我家。」一番經驗交流後，從傑安那裡又獲知了一些資訊，尤其耶路撒冷的住宿更是重要。
傑安繼續輕鬆下坡預計到耶利哥，我則吃力的踩著踏板上聖城耶路撒冷。

●找路大考驗
耶路撒冷，位於以色列狹長國土的中部地帶山區，海拔700多公尺的山頂台地上，高度雖不高，但與死海盆地間1000多公尺落差的荒涼、炎熱、陡坡山路，對單車騎士而言真是一段艱苦路程。
沿著1號公路爬昇，行經一些叉路口，注意看著一些路口的指標柱，覺得指示的方向倒有些奇怪。經過437公路之後的路口指標柱，往耶路撒冷的牌子，卻指向左轉方向的公路，心裡覺得有些懷疑，所以再對照地圖，找出了所在的位置，耶路撒冷還是沿著主要的公路直行﹔但為何耶路撒冷的指示牌卻往左指，心裡也納悶著，決定先左轉觀察後，再決定去向。
左轉進入叉路，恰巧入口旁有人，一問結果，耶路撒冷還是繼續直行，但指標為何會指錯方向，詳細研究了指標柱後，得到的結論是：「因為指標牌是套在指標柱上，可能因強風將牌子吹偏方向，所以才會覺得沿路上，有些指標的方向怪怪的。」沒想到，遇上了不能相信公路指標方向的情況。
40度的高溫籠罩著山丘台地間，緩慢的在陡坡上掙扎，翻越過一座山嶺後，美麗的耶路撒冷舊城出現在眼前，但還要一小段下坡後，再上坡爬昇到舊城旁，只能再提起精神，拼最後一段上坡路。沿著城牆邊擠滿汽車的道路上行，騎上偶有的人行道，可暫時脫離汽車壓力。由於手上有著耶路撒冷的地圖，且標明著旅館的位置，心裡就非常篤定的依照著地圖，左轉沿著舊城北側的Suleiman路騎乘。
車輛人潮熙來攘往的擁滿街道，兩旁喇叭聲、人聲沸騰，沿路除了要閃躲汽車，也要尋找位於舊城北側的大馬士革門，從城門的對面街道進入，就可以到達傑安介紹的旅館。
爬坡的街道上，又塞滿車潮，只好騎上人行道，但一路行進，只見到城牆，卻一直不見大馬士革門的蹤影﹔直到看著城牆轉往南行，才確定騎過了頭，只能懊惱的在高溫、塞滿車潮、人群的紛亂世界中，回頭找尋今晚安全的窩﹔進入大城市，都是一次找路的大考驗。
在車潮擁擠的耶路撒冷舊城外，大馬士革門與對面的街道，依然百尋不見蹤影，詢問路人與在路旁警衛的以色列女兵，也無人知道街道與旅館，心情更是疲累、煩雜與混亂。在炎熱高溫中的情緒，得先冷靜下來，才能找到目的地﹔於是找個遮蔭的清涼處，暫避陽光與高溫的荼毒，重新仔細研判地圖上街道的地理位置，再騎進車潮與人群中，不一會兒功夫，就看到了大馬士革門﹔再對照地圖後，確定出了旅館的街道，也才明瞭為何會在此迷路的原因。
之前看著耶路撒冷的地圖與資料，心裡一直以為大馬士革門是一座可通過車輛的城門，但實際上，耶路撒冷舊城內的大部份地區都是徒步道，汽車不能進入﹔大馬士革門則位於馬路下方，需拾階而下進入城門，所以騎在對面的馬路上，一不注意就沒看到了。而進入旅館的街道也是阿拉伯巴士站的入口，旁邊的停車場內，停滿了大、中型巴士與汽車，讓我錯認為這裡是巴士站，才會白找了好一陣子。
行程中，有時會在錯誤裡摸索，但在發生錯誤與迷惘時，就得保持冷靜的心情解決問題，才不會讓自己一直在深陷錯誤的險境中。

●隱藏矛盾衝突的耶路撒冷
鬆了口氣，騎進旅館街道的入口，在人潮紛亂的阿拉伯巴士站旁，一位阿拉伯胖子突然擋住去路，我一停車就一手拉著雪豹的把手。
「你要到那裡去？」阿拉伯胖子不懷好意的說著。
「旅館。」遇此無理的當地人，我不甚愉悅的冷冷回答。
「好！你下車換我騎，我載你去。」胖子惡劣粗魯的推著我下車，它想跨上雪豹。
「喂！你要幹什麼！我要走了。請放手！」我瞪著眼睛提高聲調的說著，但胖子依舊不願鬆手，還拉著雪豹的把手，場面就僵持著﹔環顧四周，剛才路上處處可見持槍的以色列軍警，需要時卻不見蹤跡。
心裡盤算著該如何面對這個突發狀況，他再不放手，要不要翻臉先發制人，但也注意著他的接續動向，僵持幾分鐘的場面隨著他的鬆手而解除，我趕緊騎上雪豹，頭也不回的離開這個是非之地。
輕易順利的看到了旅館招牌，將單車先牽入樓梯間，以防胖子尾隨，再上到二樓的櫃檯﹔如傑夫所說，和善親切的老闆娘，讓人忘記剛才的不悅，也可安心的休息。
城牆包圍的耶路撒冷舊城(Jerusalem)，仍保存著中古世紀城廓都市的風貌，面積不大的範圍內，卻因宗教與歷史的因素，區分為基督教區、阿拉伯區、猶太區與亞美尼亞區等四個宗教區，也因此埋下不斷衝突的因子。
建於16世紀鄂圖曼土耳其傅雷曼大帝之手的城牆，周圍約4公里長，共有八座城門，東面有獅子門、金門，南面有杜門、錫安門，西面有雅法門，北面有大馬士革門、希律門、新門，這些城門串起了舊城的歷史軌跡。
從大馬士革門穿越城牆，走進耶路撒冷的舊城中，沿著石階而下，來往的人潮與街道旁賣著食物或水果的小攤，塞滿原本就不寬的街道，氣氛是熙來攘往、擁擠熱鬧。再往南直走，街巷兩旁是賣著食品、雜貨、日用品、藝品與紀念品的各式商店﹔穿梭著複雜的巷道中，陽光有時從覆蓋的街頂空隙間，投射一條光影進來，再搭配兩旁老舊的建築物與披著頭巾的當地來往人群，宛如走進時光隧道，時間就突然的回溯，重返史書中記載的某一頁，讓人在亙古不變的擁擠空間中，追尋歷史的腳步，感受時間的凍結。
正陶醉在舊城的時間與空間之中，走過的一間商店門口，一位阿拉伯青年突然莫名其妙的推了我一下，嘴裡更唸唸有詞，一下子將我再推回現實環境中，為避免進一步的突發狀況發生，趕緊走為上策。有時離開商店街道，走進冷清的巷道中，雖可暫離人群與吵雜的環境，但空寂安靜間，又會感覺到一絲隱藏在背後的不安與危險。
在荷槍的以色列軍人兩、三人成隊，不時巡邏在小街小巷之間的耶路撒冷舊城中，強烈的感覺到隱藏的矛盾與衝突。
耶路撒冷舊城內的街道，縱、橫、斜、繞交織曲折複雜，漫步城中，沒掌握方位，極易迷失﹔行走在有如迷宮般的舊城區，最好隨身能攜帶指北針，能夠抓準方向，就能盡情遊蕩街巷中，享受古城隨處帶來的意外驚奇。
苦路是舊城內最知名的漫步旅遊路線，這段路就是耶穌基督，背著十字架，從東側城外走到城內西邊的聖墓教堂後，被釘上十字架所走的路線﹔沿著苦路漫步，從東到西穿梭在舊城街道內，再細細體會與了解，苦路上14個站的故事，溯古尋源，不管你是不是基督教徒，都會有深刻的感受。耶路撒冷感動與迷人的地方，就是在感受歷史的腳步。
耶路撒冷除了是基督教的聖城外，也是伊斯蘭教的聖城，因此在歷史中，是紛爭不斷、糾結不清，更是衝突的因子。沿著街道往南行，抵達聖殿西南城牆邊的廣場，城牆下，站立著許多以色列人，並穿插著一些穿著全身黑色衣服戴黑圓帽的猶太教徒，在牆縫塞滿小紙張的牆邊，低頭、叩頭默念祈禱或哭泣著，這就是知名的哭牆。

●險遇猶太人與阿拉伯人衝突
1967年的以阿戰爭期間，以色列在5月13日，從約旦手中奪回聖城耶路撒冷，因此以色列也將5月13日定為耶路撒冷光復節，慶祝收回聖城﹔但另一方面，卻是阿拉伯人永遠的痛。
5月13日傍晚，許多以色列學生就遊行到哭牆廣場，群聚慶祝耶路撒冷光復節。
「你今晚可以到哭牆去參觀，而且穿過舊城到哭牆的街道，今晚也會安全些，因為沿途會有許多軍警站崗與巡邏。」旅館老闆娘表示。
很少在夜晚獨自出外活動，但聽到老闆娘一說，機會難得，就走到哭牆去參與盛會。
夜色中，穿過大馬士革門進入舊城，不同於白日的熙來攘往，只見街道上的軍警崗哨增多，行經的阿拉伯人區，更是門窗緊閉，異常平靜﹔但走入哭牆廣場，只見人潮群聚，熱鬧擁擠，不同於往常嚴肅的悲傷氣氛，但廣場角落還是佈滿著巡邏軍警。
在台上的演講結束後，音響喇叭隨之撥放出輕快的以色列歌曲民謠，只見青年學生們，手牽著手湧入廣場﹔剎那間，廣場上萬頭跳動，大伙圍圈自由起舞，氣氛歡樂與熱鬧。此時身在苦牆廣場，可以感受到以色列年輕的一代，已走出第二次世界大戰被迫害的悲情，迎向新的未來。但在熱鬧的慶祝中，耶路撒冷城內的阿拉伯人，該是另一種心情吧！
在夜寒露凍中，循著來時之路，走回大馬士革門，寂靜的街道上，突然在軍人緊張的跑步聲與無線電通訊，而出現了異常的狀況﹔前方路口，已經被人牆阻檔住，而無法通過，人聲鼎沸吵雜迴蕩在舊城的街弄之間，伴隨著黑夜透露著些許的不安。
擠往前方一看，只見另一頭的街道上，擠滿著阿拉伯人，群聚在狹窄的街道遊行，並朝著哭牆逼近，示威抗議的口號，更劃破寂靜的黑夜，迴響在舊城區的街道﹔不斷增援來的軍警，則攔在街道中間，正試圖著阻擋，而這一方，要回家而被阻擋的以色列人，也慢慢聚集人潮，雙方隔著軍警，開始呼喊口號、唱歌、甚至對罵，場面慢慢呈現出緊張混亂與失控的情況﹔而我則被困在以色列這方也無法前進，由於不熟悉城內街弄，夜深天暗，為避免危險，還是不要繞路而行﹔但場面僵持緊張，氣氛一直昇高，眼看失控的局面就要發生。
「以色列人與阿拉伯人的國仇家恨而導致的雙方衝突，干我這個外國人甚麼事？如被颱風尾掃到，可真是倒了八輩子楣！還是退到安全距離外，伺機而動，萬一發生衝突，離哭牆還近，跑回哭牆那裡，以色列人多，至少安全些。」心裡盤算著。
透過對講機增援的軍警陸續趕來，在優勢的軍警力下，才將阿拉伯人壓制並隔離到另一條街道裡，主要通道才又清通﹔趁著可以通行的空檔，趕緊離開緊張地帶，隨著人群走回大馬士革門，回到溫暖安全的旅館後，想想也該給阿拉伯人發洩一下心裡的苦痛吧！
投宿耶路撒冷的幾個深夜，不時從大街上傳來呼嘯而過的警車聲，偶而也夾雜著槍聲，耶路撒冷真像是一座恐怖平衡的城市。

●物價高昂的以色列
停留耶路撒冷期間，除了穿梭與陶醉在舊城區的時空巷弄中，也要安排與確定從以色列西北部海法港經塞浦路斯到希臘的客輪船期，因手邊的資料只描寫一星期有兩班次的船，但沒有標明時間，所以必須查詢到船班時間，才能預計何時離開耶路撒冷騎往法海﹔但客輪船班的資訊，遍問之後卻無人知曉，只好如無頭蒼蠅，邊找邊問。
「對不起！我沒有海法到希臘的船班訊息，等一下，我找看看！新城區好像有代理的旅行社？」在舊城大衛塔附近的旅客服務中心，熱心的女士抄了個地址，並畫張旅行社簡圖，我也順便到新城區逛逛。
耶路撒冷的新城區，在舊城的西北方，走路才10分鐘，但卻有著極大不同的景觀風貌﹔宛如停止在時間歷史中的舊城與現代都市化的新城區，很難做聯想，也充滿矛盾。
「因為沒有生意，我們已經沒有代理輪船公司的業務，所以也沒有船期資訊，我給你法海輪船公司的電話，你可以打電話去問！」拿著簡圖，順利找到位於新城區小街中的旅行社，年輕的小姐搖頭表示。忙了半天，又只問到電話，但也聊勝於無！
走回新城區的街上，滿街處處可看到穿著時髦、緊身、展現著身材的以色列女郎，眼睛剎那間為之一亮，心情也興奮起來﹔在埃及與約旦一個多月的行程中，伊斯蘭教國家的女性，因為教規保守而不能輕易的拋頭露面，看的實在是乏味無聊﹔有道是「當兵當三年，母豬變貂嬋」，但眼前走的可不是母豬，而是身材姣好與曼妙的時髦女郎，突然覺得世界變得美好一些了！
進入以色列後，已感覺到物價消費很高﹔住在舊城區，還能找到較便宜的當地食物，如麵餅夾薯泥丸、青菜、洋蔥、蕃茄等，一個約8元人民幣，而一串烤肉串5元人民幣，另外的選擇就是買罐頭加泡麵了！
閒逛進入新城區的麥當勞，一看到牆上的價目表後，只有張口吐舌的轉身出來，因為巨無霸漢堡套餐就要60多元人民幣，更不用看餐廳的價格了！每當走過坐滿觀客的餐廳或露天咖啡秀，只能安慰自己，在這裡沒這個命，能在餐廳用餐，還是回舊城區，買青菜夾餅將就吃吧！
閒逛新城區中，主要也在找尋書店，以收集往後行程的旅行資料﹔正高興在一間大型書店的櫥窗內，看到我想要找的孤星系列旅遊書-西歐，但一看標價後，天呀！書的售價也比原書上的美金訂價貴了一半，如看到麥當勞的價格一樣，讓人為之卻步﹔但旅行資料實在非常重要，在盤算一番後，才決定忍痛購買了。
由於此次行李裝備太多，而旅行資料又不可少，雖然有攜帶一些中文旅行書的影印資訊，但大部份的中文旅行書資料並不齊全與詳細，所以我沿途會到書店內找孤星系列的旅遊書做輔助﹔因書上有較詳細的食宿資料與市區地圖，地圖上，也會標示著食宿、相關的旅遊點或服務點，對於初騎入完全陌生的城市中，較易掌握要去的地方，比較不會有在複雜的城市環境中，發生迷路、茫然與不知所措的情況。
在花錢如流水的以色列，生活了才幾天，心裡就直想的趕快離開這個物價消費高的國家，不過唯一值得滿意的是，耶路撒冷便宜的旅館。

●騎離耶路撒冷
在費經一番功夫，才查詢到星期一應該有船班，從海法港開出，航越地中海經塞浦路斯到希臘﹔因此也不能在耶路撒冷久留，只能匆匆收拾行裝，告別聖城往法海港出發。
從耶路撒冷到以色列西北部地中海邊的法海港約170公里路程，需騎乘兩天才可到達﹔由於對於進入現代化的大城市，沒有甚麼興趣，且城市區域的道路系統複雜，車流量大，所以行程就預計從耶路撒冷騎乘443號公路往西行，離開高地，滑到地中海邊的平原區，再往北走繞過以色列首都特拉維夫，除了路程較近，也減少與車爭道的狀況。
星期六，猶太人安息日，但為了趕船班我卻不能安息，一早天剛亮，就跨上了雪豹，依照著我在地圖上畫的路線往城郊騎去﹔或許是安息日的大清早，耶路撒冷宛如還未甦醒的靜地，馬路空曠車量少，與白天擁塞的情況完全不同。
穿梭在通往郊外的街道，兩旁安靜的住宅區，偶有戴著黑絨帽穿著全身黑裝長袍的猶太教徒，正低頭快步的走往教堂作禮拜，在寧靜的環境中，無意間，卻被我這個突然騎經身旁的不速之客所驚嚇到。
「抱歉！」趕緊點頭示意。對我而言今天可不是安息日，因為前方的路還長的很！需要一直踏騎前進，但不知何時才能到盡頭！
在判斷正確下，順利騎上443號公，沿著路旁的綠色田野，往西一路下坡到沿海平原區，離開了耶路撒冷這片荒涼高地，而路上行駛來往的車輛也不多，在安息日騎乘，似乎是對的選擇。
下坡抵到平原區，城鎮開始密集，行經過一些紅綠燈路口，只見路邊的安全島上，站著許多人，電線桿上綁著布條或掛著海報看板，汽車只要一停紅燈，一票人就圍著汽車發傳單，原來隔天是以色列國會議員選舉日，助選員趁著最後一天，賣力的在為自己支持的候選人拉票﹔因為我沒有投票權，停在路口時，也沒人會圍著發傳單，只好冷眼看旁邊的熱鬧景象，一路被冷落。
行進間，對面車道開始出現了單車騎士的蹤跡，數量更慢慢的增多，看來以色列的單車騎乘風氣還可以。Rech騎著公路車從後追上，回頭比了個手勢，示意叫我跟在他後面騎乘﹔Rech在海法就讀大學，家住在前方Bengurion機場附近。
「甚麼原因，讓你有騎單車環球的動機？」停車休息時，Rech對我單車環球充滿好奇。
「這一段路上，一定有許多事發生，可以告訴我一些路上有趣的故事嗎？」，　「有朝一日有機會的話，我也想嚐試單車環球旅行，這將是我的夢想！」與Rech邊騎邊聊，不知不覺就騎抵機場附近，在他領頭帶路，越過複雜的公路網道，輕易的騎上了往北的四號公路﹔Rech也熱心的建議到法海較適合的騎乘路線，有了他的實際騎乘經驗，我就不用再紙上談兵。
「很高興能遇見你！謝謝你！」我表示感謝之意。
「能幫你帶路更是我的榮幸！」在機場附近與Rech告別後，結束短暫的異國單車緣，心裡想著或許有一天Rech真的騎上了環球之路，這也是我想藉著此次環球行，希望能啟發更多國內年輕的朋友往外走。

●地中海的落日
沿著4號公路北上，再轉往西，騎抵距耶路撒冷100公里的地中海濱熱門渡假城市Netanya，順利找到旅遊書中介紹的便宜青年旅館，但含衛浴的四人房，一張床位也要10元美元，比起耶路撒冷投宿的旅舍，房價雖貴了一倍多，但因為這裡是海濱渡假旅遊區，這個價格已經算是最便宜了。
趁著下午時分，到市中心逛逛，Netanya地區屬於海崖台地的地型，市中心位於海濱台地上，沿著階梯可到海崖下的白色沙灘﹔才逛一逛，精神可又振奮起來，除了海邊風景漂亮外，來往穿著清涼泳裝或緊身衣服的以色列女郎，又讓眼睛大飽眼福，應接不暇，心情更為之愉快輕鬆，比在耶路撒冷新城區更過癮，這真是在伊斯蘭教國家旅行太久所帶來的後遺症。
閒晃在沿著海崖邊規劃完善的步道，步道區內可看到許多人們悠閒活動著，老人家在樹下石桌對弈或走坐在長椅休息曬陽光，年輕情侶或坐或躺在草坪上，邊談情邊欣賞地中海的風景，父母親推著嬰兒車，小朋友騎著單車，芸芸眾生在夕陽的柔和光線照耀中，洋溢著生命的活力與幸福﹔在以色列的地中海夕陽，世界是詳和寧靜，氣氛令人陶醉。
心靈飽覽了地中海的夕陽美景，但現實中的肚皮也需要填飽，遊走在市中心廣場邊的許多餐廳間，菜單上的食物，除了價格高昂又怕口味不和，而中國餐廳單是炒飯就要10元美元﹔因為這裡沒有許多阿拉伯人，城裡也就找不到如耶路撒冷舊城區隨處可見的小吃攤，賣著經濟又實惠的阿拉伯食物，蔬菜夾餅或烤羊肉串﹔飢腸轆轆的繞了一大圈，看來晚餐還是回旅館煮泡麵配罐頭了！比起耶路撒冷，Netanya的物價又高多了！
從Netanya沿著海岸到北方的海法約70公里路程，可騎乘二號與四號這兩條公路抵達，因Rech表示繞點路的4號公路是以前的舊道，車流量較少，騎乘會舒適與安全些，因此預計先騎乘2號公路抵達銜接四號公路的路口後，轉騎4號公路。
才離開Netanya，就騎進了車水馬龍的2號公路，雖可騎乘在路肩上，但接連不斷的車流，高速的從旁呼嘯而過，除了耳根不清靜外，騎乘壓力與安全威脅實在很大﹔只好停車查閱地圖，看到前方還有一條鄉道可銜接到4號公路，路雖然遠一些，但只要能騎離充滿汽車的世界，脫離車海才要緊。
才一折進鄉道，就進入了不同的世界﹔道路上來往車輛稀少，兩旁綠樹成蔭，宛如騎進綠色隧道之中，再點綴著村落中石材建築的住屋，寧靜安詳的氣氛油然而生，此時才體會到不同的以色列鄉村生活，與之前沿途所見真是大不相同，此時心裡想著如果以色列每個地方像此地一樣，那將是一個和平又沒有紛爭戰亂的世界。

●法海的青年旅館
從4號公路往北騎至法海，由於一路上的車流量較少，在無壓力的心情中，保持著一定的速度，在中午時刻就抵達法海，且順利的找到旅遊書中介紹的Bethel青年旅舍。
「青年旅舍下午5點以後才開始辦理住房登記手續，你的單車與裝備可以先放在走廊上，等到5點再回來辦理住房手續。」青年旅舍的工作人員客氣的解說著。
「往塞浦路斯與希臘的船期？我幫你打電話問看看，確定一下明天有沒有船班。」親切的櫃檯先生找到了船公司電話號碼，並撥通電話。
「明天剛好有船班，你可以到船公司，找一位瑪麗亞小姐買船票。」熱心的先生，一會兒功夫就幫我聯絡好了買船票的事宜，之前為了不確定的船班，有些遺憾的離開耶路撒冷匆匆的趕到海法，但能順利與確定的安排好接續的行程交通，還是比較重要。
將單車放在青年旅舍後，散步到碼頭附近的船公司，順便逛逛海法市區。海法(Haifa)位於以色列北部的地中海濱，是以色列重要的海運交通樞紐，許多貨輪與客輪停靠的重要海港，如果選擇以海路方式從地中海進出以色列，就必須到海法轉乘﹔海法由於是個港口城市，市區交通繁忙熱鬧，但卻沒甚麼重要的歷史遺跡可以旅遊，所以大部份的旅客只把法海當做轉運點，不多做停留。
「你要進入塞浦路斯停留，可能需要事先辦理塞浦路斯簽證。」買船票時瑪麗亞表示，並立即撥電話到塞浦路斯領事館，但沒有接通。
「但我所得到的資訊是可以辦理落地簽證。」
「這我可不能確定，今天星期日，塞浦路斯領事館沒有人上班，所以明天登船後，船上的塞浦路斯移民官如果不給你簽證的話，你買的從海法到塞浦路斯、塞浦路斯到雅典的兩段船票還是可以用，只是同船坐到希臘了！」
又遇上麻煩的簽證問題，只能上船時看著辦了！還好客輪的航線是第1天傍晚從以色列的海法港出發，停泊在塞浦路斯的利馬索港Limassol與希臘的羅德島後，第4天一早到希臘雅典南方的比里斯港，總共需要在船上度過3夜的時間﹔如果拿不到塞浦路斯的簽證，就只好更改停留塞浦路斯一個星期的計劃，在客船停靠利馬索港時，以過境免簽證的方式，停留一個上午的時間，再同船直接搭乘到希臘了。
「你好！我是費里，他是艾力士，我們從德國來此旅遊﹔你騎單車環球，那可不簡單！」費里與艾力士一進入旅舍的八人團體房，就客氣的先握手與自我介紹，更瞪大著眼睛看著靠在我床邊的單車與裝備。
「你要搭明天往塞浦路斯與希臘的船嗎？真湊巧我們也要到希臘去，這樣又可同班船了！」
「我也要去希臘。」坐在隔壁床位上，來自美國的旅行者約翰接著說。
沒想到才一聊天之後，青年旅舍當晚同寢室的室友，隔日又將是同船的船友，可真湊巧與熱鬧了。

●出境以色列
5月17日下午，住在海法Bethel青年旅舍同寢室的四個室友，以自己的交通工具前往碼頭，搭乘往塞浦路斯與希臘的客輪。
騎到碼頭大門，先通過門口安全警衛的檢查護照證件及簡單詢問手續後，進入碼頭的候船大廳﹔客輪開船時間約在下午6點，但因出境手續的繁雜與緩慢，船公司希望旅客在下午3點就能到碼頭辦理出境與登船手續，以免耽擱時間。
將單車推入碼頭大廳內，就見到牆邊停了一輛捷安特單車。
「又有單車旅行同好了！」心裡直覺反應。
眼光搜尋一下大廳內，見到了美國的約翰已經抵達，正坐在椅子上與一位女孩聊天。
「你好！那部捷安特單車是你的嗎？」「因我在捷安特基金會工作，所以看到捷安特單車就有一股親切感。」
莎麗來自紐西蘭，之前原本與其男友在歐洲騎單車旅行，男友有事回去後開始獨行，預計搭船至希臘羅德島再轉船到土耳其。土耳其因前些時候逮捕到庫德族游擊隊領袖後，庫德族游擊隊就揚言要攻擊觀光地區與觀光客，以施壓土耳其政府釋放他們的領袖，所以目前的局勢並不穩定，我也因此原因已將土耳其的行程取消，但莎麗則打算能騎的區域就騎，不能騎的就搭車，對於她一個女孩子敢在這個不穩定的中東地區，獨自騎單車旅行還真是佩服。
費里與艾力士也接續走進了大廳，聚集了這一票的旅行者，想必同船這三天的時間應該不會無聊了！由於只有我有先預購船票，所以他們則到船公司的售票口買票，一堆行李則放在椅子邊，請我看管。
「這個是誰的行李？」才沒多久，一名年輕的以色列安全人員走到我旁邊，指著約翰放在椅子上的行李與莎麗靠在牆邊的單車問道。
「請留意自己的行李，並不要離開視線！」安全人員客氣的提醒後離去。
「這裡的安全人員真不錯，還會提醒旅客留意行李。」心裡想著。但隨著每十分鐘出現一次的安全人員，重複巡視著大廳內的地板上、椅子上下、盆栽後方及角落邊、垃圾筒與煙灰筒內、是否有無人的可疑行李或物品後，才明瞭到安全人員是在檢查爆裂物與炸彈，而提醒旅客注意自己行李的目的，是避免有心人士將爆裂物偷放到不知情旅客的行李內，而安全人員進出的辦公室內，也能監視著大廳內的所有動靜﹔進出過這麼多國家的口岸以來，第一次覺得環境非常安全，又不用耽心行李裝備遺失，因為隨時有人監看著，應驗著「越危險的地方越安全。」
拿著登船證與莎麗推著單車從大廳外側的車輛出境檢查門進入，接受以色列年輕女關員的詢問及安檢。
「來以色列幹什麼？幾天時間？你自己一個人旅行嗎？到過甚麼地方？約旦埃及停留幾天？有沒有住宿當地人的家裡？認識當地朋友或聊天交談過？」年輕的女關員一見面就問了一大堆問題，正如旅行資料所言，進出以色列必須面對麻煩費時的出入境手續。
「你能說明在以色列每天的行程嗎？騎過的路線？住宿的旅館名稱？有否名片？」趕緊從背包裡拿出地圖向關員解說，宛如做行程說明會。
「旅館價格多少？為何停留耶利哥？耶路撒冷到那些地方旅遊？地圖上劃的綠色線是甚麼意思？」看到我在地圖上標的預定路線，也能提出問題﹔「你單車上為何不裝照後鏡？」天呀！這是甚麼問題。
「為了船上的安全，預防有人托帶炸彈，所以需要詢問這些問題，謝謝你的配合。」經過一番的疲勞轟炸，單車與行李貼上了安全檢查通過的貼紙，才辦好出境手續。
「我們都經過一百個以上的問題考驗。」在旁的莎麗苦笑的說著。在沒有接續煩人的手續後，我們將單車推進船艙中，告別以色列這個讓人回憶無窮的國家。

●航行地中海
航行在以色列與希臘間的客輪，都有寬敞的船艙可運送汽車，運費也不貴，所以費里與艾力士就從德國開車到以色列旅行。
將單車推進船艙的角落上鎖，再背著沉重行李，沿著窄陡的階梯走上船內服務櫃台，「到塞浦路斯請在這裡辦手續，希臘在另一邊。」一上到走廊口，塞浦路斯與希臘移民官，坐在桌邊開始辦理入境手續。
「你沒有塞浦路斯的簽證不能進入停留！」塞浦路斯移民官看著我的護照說著。
「但我問過的資訊是可以辦理落地簽證的！」我與移民官說明，移民官又翻了翻護照說：「從港口入境不能給你簽證！」。
又是奇怪的一國兩制，從機場入境可以給落地簽證，搭船就不行，既然刁難，不給落地簽證，就直接到希臘了！
轉到希臘移民官桌前，辦理希臘入境手續後，再到櫃台辦理登船與艙房分配手續﹔我買的船艙等級是較便宜而沒有衛浴的上下床雙人艙房，在工作人員帶路下，轉繞在船內窄陡的階梯通道中，宛如進入迷宮一般，來到位於底艙的房間。
初入窄小的艙房中，有些壓迫感，再從窗戶望出就是海面，不由得想起鐵達尼號電影，還是先到外頭逛逛，了解船上的環境。
在頂艙甲板遇到莎麗，因她買的是最便宜的甲板票，鋪上睡袋就是床位﹔沿路遇到的許多單車旅行者，都有著刻苦耐勞的精神，這也是單車騎士可愛之處。而費里與艾力士買的是座位艙，看來在旅行者間，我還是最享受的等級。
客輪航行在地中海的3天3夜行程中，第2天早上抵達塞浦路斯的利馬索港，旅客可過境上岸，上午的時間到市區逛逛﹔第3天早上開抵希臘羅德島，也是一上午的時間，去體會感受希臘小島的特殊風情﹔第4天清早到達雅典西南郊區的皮雷斯(Pireas)港後結束行程。
剛下船，離開比里斯皮雷斯碼頭前，開著汽車的費里與艾力士就搖下車窗，「你騎到德國，一定要打電話給我，歡迎你來我家做客。」費里誠懇的叮嚀著。這幾天的相處，大伙都建立了不錯的友誼，但隨著船靠岸，就各奔旅程了！

5-1進入約旦

進入約旦
阿卡巴Aqaba –140K- 佩特拉Petra –90K- Tafila –86K- Karak –75K- Madaba
-42K- 安曼Amman – 55K- 胡笙國王橋口岸

●進入約旦
離開埃及的努威巴，經一個半小時橫渡阿卡巴海灣的航程，快船緩緩的停靠在約旦的阿卡巴港口。阿卡巴(Aqaba)位於約旦南部，地處紅海東北側的阿卡巴海灣邊，是約旦唯一靠海的地區與海港﹔阿拉伯的勞倫斯當初整合了沙漠的阿拉伯民族後，從土耳其帝國手中奪回的第一個城市。在阿卡巴海灣的區域內包含了四個國家，由西至東分別為埃及、以色列、約旦、沙烏地阿拉伯。在阿卡巴的海邊就可看到對岸隔壁的以色列城市艾拉特，還好以色列與阿拉伯國家的關係已經改善不少，不然戰事一起，雙方城市可能就毀之一旦了。因為複雜的國家衝突因素，在此就有地理上的特殊感覺﹔如果你有簽證，一日之間也可以輕而易舉的走過這四個國家。
下船時護照就順便被移民局收走，所有旅客移動到入境大廳，經海關檢查，再到移民局櫃檯前等候﹔大部分國籍的旅者可以申請落地簽證，為圖方便許多旅行者都是在入境時才辦理落地簽證。移民局官員會一一的唱名發護照，拿著自己的護照到辦公室辦理簽證，這樣的入境流程實在有點繁雜。
同船的旅客還不算太多，但由於官員的動作太慢，已經耽擱了不少時間。等待的過程中，一些旅行者的注意力，就轉到我與飛利浦夫婦的身上，閒聊起我們的單車旅程，在閒話家常中也拉近了彼此的距離。
花了快一個小時的時間，所有旅客的落地簽證才辦理結束，一問大夥，不知道是何原因，每個國家護照，收取的簽證費也不一樣，有些國家為13約旦低那(Dinar)，但美國最貴35元，大夥則對著美國旅者開玩笑說「可能約旦認為美國比較有錢，所以要多收一點。」
飛利浦夫婦他們預計投宿在碼頭附近的露營區，一票旅行者就在碼頭揮別後各自上路。經入境手續這麼一折騰，天色也黑了﹔每次開始另一國家的騎乘，心裡總有點興奮與緊張，因為又得重新適應新的國度與環境﹔結果沒想到剛進入約旦這個陌生的環境，就要遇上最不喜歡的夜騎。
從碼頭距離阿卡巴市區12公里，仔細的研究旅遊書上的阿卡巴市區地圖，還好市區的範圍不大﹔頂著夜色騎進了市區，也輕易的在巷弄中找到了同船旅者預計投宿的平價旅館Petra Hotel﹔旅館含衛浴與電視的單人房才6元低那，約9美元。
旅館的房間在二樓以上，櫃檯在一樓狹窄的電梯與樓梯通道邊，因此又要大費周章的將單車與裝備卸下，分批帶到樓上的房間。比起一些自助旅行者，我住在房間，可算是享受了！旅館的頂樓陽台還有非常便宜的地板床位出租給更節儉的旅行者。安置妥當後，出外解決吃的問題。
旅館周圍就有許多飲食店，最經濟實惠的食物，就在是掛著小吃店內，發熱線圈烤肉機所圍攏的一串疊著羊肉或雞肉塊的大肉串﹔削下烤熟的細肉片加上洋蔥、蕃茄、甜椒、青菜，淋上特製醬汁再捲入薄烤餅的捲肉餅，一個約人民幣5元﹔買個捲肉餅再到果汁攤喝杯檸檬、柳橙、香蕉汁。初進約旦，就感覺約旦人比埃及人和善單純，離開了處處被坑的國度，走在路上也輕鬆自在多了。
停留阿卡巴期間，除了整理約旦的行程資料與裝備，並舒解放鬆在埃及的壓力與鬱卒，而最大的享受是在傍晚時分，到海邊散步看著紅海的夕陽，感動與陶醉在一天中最美最柔和的那一刻。
走在海邊步道，循著夕陽足跡，在前方有一對帶著小朋友的東方夫婦，竟然講中文。進入埃及後，就沒遇到過同胞了，沒想到能在約旦阿卡巴這種地方碰到，除了能用中文聊天，也能排除一些獨行的孤寂。李學政住在安曼，趁著假期帶著老婆小孩來阿卡巴渡假，因此也特別留下安曼的電話，吩咐在我騎抵安曼時，一定要與他聯絡。

●完全不在掌握的約旦騎乘
在逛遍了阿卡巴市區的書店，並沒有找到約旦詳細的地圖與旅程資料，只買到一份簡單的地圖，對於約旦的路況情形，心裡根本沒有概念。
「從安曼一路過來，大部分是山路，有些荒漠地形，氣候炎熱。」從李學政那裡打聽到一些路況。至於行經路線的海拔高度與公路起伏路況，是完全不清楚。在僅有的簡單旅行資料下，4月26日一早六點，為避開荒漠上的炎熱氣溫，旅館工作人員一開門，我就跨上雪豹，離開才慢慢甦醒的阿卡巴市區，騎上約旦之路。
清晨空氣有些涼爽，來往的車輛也少，隨著公路慢慢爬昇，離開海灣區域，進入了河谷地形。公路兩旁是光禿禿一片荒涼的土黃色岩石山，宛如又重回戈壁灘沙漠﹔隨著太陽的慢慢昇起，公路也一路爬昇向前伸展，緩慢的騎在爬坡路段，氣溫更是酷熱。阿卡巴到安曼的15號Desert Highway公路，只有雙線道的路面，由於是連接唯一海港的通道，路上來往狂奔的大貨櫃車不少，我與雪豹一路上坡速度緩慢，騎乘壓力真不小，還好公路正在拓寬，只好騎到未舖設路面的路肩上。
隨著海拔高度爬昇，氣溫也節節升高，除了體力耗費大，飲水量也大增，雖然有多帶一些飲水，但總擔心飲水不夠﹔而沿途又是荒涼一片，好不容易看到公路旁幾間簡陋的土屋，居住著沙漠民族也是約旦原住民的貝都因人小村落，但是家徒四壁，甚麼也沒有，只有失望的再往前騎，有點重回絲路戈壁灘那種體力辛苦且心裡無法預知的環境。
騎了行前完全沒有心裡準備的45公里上坡路，爬昇了800公尺，到達瓦地倫路口，興奮的看到一家小店舖，補給飲水並避開赤熱的陽光，乘涼休息一番。瓦地倫就是阿拉伯勞倫斯故事的地點，貝都因人自古生活在這個滿是沙漠與岩山的山谷中，從路口到瓦地倫約30公里路程，原本預計騎到瓦地倫參觀旅遊，但炎熱的氣溫與不熟悉的路況環境，讓我有點想打退堂鼓。
李學政夫婦此時開車抵達小店，他們今天返回安曼﹔一下車就及時送來水果消暑解渴。「前方還有更高的山口，一路也都是荒涼戈壁灘，而且山路窄、大車多、無城鎮，氣溫又那麼炎熱。」在炎熱的高溫下，這對熱心的夫婦，建議我考慮是否搭他的車至佩特拉後再騎乘較安全。
才上午11點，但氣溫已接近40度C，在高溫中暑的威脅中，鬥志早被擊敗了，決定由他送一程至佩特拉後再騎乘。上了車，公路一路爬昇到1600公尺的山口，沿途山路狹窄，一長串的大貨車緩慢無力的爬著陡坡，心裡暗自欣慰著沒有與這段荒涼炎熱的山路對決。經寬闊荒蕪的高地丘陵後，來到海拔1300多公尺的佩特拉(Petra)﹔抵達佩特拉後才知道距離阿卡巴140公里，因手中的旅遊資料與地圖並沒有詳細的距離與海拔高度，原以為佩特拉是在荒原中戈壁灘上，沒想到盡然是在一千多公尺的高原﹔這種高度落差，一天肯定騎不到，沿途也沒有投宿點，真慶幸作了搭車的決定，可知詳細資料的重要，才不會一路都不在掌握之中。
由於佩特拉的盛名，進入佩特拉之前的Wadi Musa小鎮，從海拔1300公尺的山口摩西泉到1000公尺的佩特拉山谷，公路旁林立了許多旅館﹔考慮後挑選了距山口較近的Musa Spring Hotel旅館，無衛浴的單人房7低那，雖然離佩特拉山谷較遠，但總比離開時，載著重裝從山下騎陡坡上來好多了。

●國王公路
佩特拉位於約旦南部海拔1000多公尺的高原河谷中，入口峽谷狹窄，地處隱密，有失落的玫瑰城之稱﹔因法櫃奇兵第2集聖杯奇兵，劇情中放置聖杯的寶庫聖殿在此拍攝後，吸引了更多遊客的探訪。
由於之前的埃及行程不很順利，精神體力一直處於緊張狀態﹔健行進入佩特拉峽谷探訪，在炎熱的高溫下走了半天路，就感覺非常疲累，身體有點微恙，心裡開始耽心身體狀況可否承受接續的辛苦行程。
4月29日離開佩特拉，「這張地圖送給你，要到安曼最好是走Deser公路，因為國王公路上下坡山路很多，會很辛苦。」佩特拉旅館和藹的老闆給我一張地圖並建議騎乘路線。地圖雖然不是很詳細，但有海拔顏色區分，至少可以稍為知道大概的高度落差﹔但考慮到車流量，還是決定沿著國王公路往北騎，邊騎邊看狀況了。
騎離佩特拉就沒有好臉色看，連續爬坡騎的是氣喘如牛、雙腿發軟、胃也脹氣，一看前方坡路不斷，只好停下車調節呼吸﹔休息好一會兒，山坡下的牧羊人，熱心比畫著似乎在問我是否有問題？無力的揮手回應後，不好意思再休息，趕緊繼續上路。
公路上下坡不斷，有點像重回大陸的黃土高原，一山翻越一山，速度無法增快，體力負擔也大，因為今天沒有詳細的住宿點資料，路上就不能耽擱，騎乘壓力增大。
「你有甚麼麻煩嗎？」在路邊休息時，無意的揮手，行經的汽車駕駛竟然停車詢問。可看出約旦人對外國人的態度很和善，路上也安心多了。
Dana小鎮之前，就遠遠看到公路經過村落後直上坡頂，不太喜歡進入村落時遇上陡坡，因路陡速度慢，而兩旁總有一堆當地人好奇的觀望，只想趕緊離開這些好奇的眼光才會自在些，但路陡且長。
「咻..」又遇到小朋友丟石頭，在巴基斯坦不愉快的經驗又出現，氣喘的停下車，尋找是誰？打算好好教訓一番﹔但這一停車，就無法再騎上坡，只好更辛苦的推著沉重的單車而上。
Dana是約旦境內少數的自然野生動物保護區，原本計劃在此投宿;當氣喘如牛的我，將單車推上路口，公路指標上寫著Dana左轉2.5公里，終於可以輕鬆的踩上踏板﹔才一個轉彎，趕緊的煞車，因眼前出現的是公路一路下坡到山谷底，雖然可以過癮的滑到山谷的旅館，明天還要爬坡回來，信心可就有點動搖了，冷靜的思考再評估體力，決定還是作罷！先到路口小店喝飲料消暑後再說！
「往前5公里沿著Ruman Camp指標左轉，營地內可以住宿。」會說一點英文的小店老闆熱心詳細說明。
續往前騎，正如老闆所言，輕易的找到了營地路口，左轉的山路又騎了三公里，山丘之間卻依然不見營地的蹤跡﹔在天氣炎熱、體力不佳的狀況中最怕騎山路，心裡的探索精神又已喪失，還是再回公路，看前方村鎮是否有旅館了。這一來一往間，又多騎了7公里的山路，對體力現況不甚理想的我，可就計較了半天。
「嗨！嗨！嗨！」聽到來自後方的呼喊聲，沿路上總有一些當地人會喊著打招呼，已經累得抬不起頭來，所以也懶得理會了。
「Jack！」好像在叫我的名字，趕緊一回頭，遠見飛利普夫婦正騎在後頭，自阿卡巴碼頭分別後，沒想到在路上還能碰面。

●再遇飛利普夫婦
「嗨！很高興見到你！真巧我們也是今天從佩特拉出發。」停下車，等飛利普夫婦騎近。
「因為我住在山上的旅館，所以比你們少騎了2公里的陡坡路，才能騎在你們的前方。」車友再見面，彼此除了高興，話題也更多。
「經過路很陡的村落時，你有沒有被小孩子丟石頭？」蘇西不高興的說著之前的經驗。
「我們從阿卡巴露營區，就搭德國旅行者的露營車到瓦地倫，再到佩特拉，所以沒有騎車。」一路上，想到飛利普夫婦如果從阿卡巴騎車到佩特拉，在炎熱浩瀚的荒漠與陡坡山路中，一定會吃足苦頭，沒想到我們所見略同，他也認為我會吃足苦頭，但看來我們都幸運的避開這段痛苦之路。
「之前我在路邊休息時，與當地人比手畫腳溝通中，得知Tafila鎮有旅館」我們討論著今夜的落腳處。
「我們的資料也寫著前方的小鎮Tafila有旅館。」聽蘇西一說，更加確定有旅館，一行3人就往Tafila小鎮前進。
騎進Tafila，只見滿街都是阿拉伯文的招牌，沿路慢慢邊騎邊找，還是不見旅館的蹤影，問了路人才知旅館位於小街內﹔從公路轉入小街，依舊不見旅館招牌。「Hotel！Hotel！」坐在路口的小朋友，似乎已知道我們在找什麼？大聲喊著，並指著前方。
進入街內，更不用開口問，就被當地人指引到旅館門口了﹔只見旅館牆上掛著一塊寫著阿拉伯文的小招牌，一樓是商店，二樓以上的房間，從旁邊窄小樓梯進出，一眼看到，還真不知道是旅館呢！難怪當地人看到外國人出現在這裡，就是在找旅館。在此僅有的簡單房間也要收費5低那。
位於國王公路上的山區小鎮Tafila，距離佩特拉以北90公里，海拔高度1000公尺，並沒有甚麼旅遊景點，所以很少有外國遊客會在此停留﹔與飛利普夫婦一同到街上找餐廳用晚餐時，我們三個外國人就成為當地人注目的焦點。
「歡迎到Tafila！」迎面不時有當地人微笑對我們說著生硬的英文，對於約旦人的親切熱情留下了很好的印象。
「晚餐你想吃什麼？」飛利浦問
進入埃及與約旦後，對於當地食物還停留在適應的階段，而騎單車又要耗費極大體力，須要注意營養問題，所以每到用餐時間就開始傷腦筋。
我們在小鎮逛了一圈，看到的還是一成不變的食物，烤麵餅夾羊肉、洋蔥、白蘿蔔等生菜，或馬鈴薯與青菜與麵粉打醬後油炸的丸子。如往常般找了間看得順眼的小餐館，老闆與夥計並不懂英文，還好客人之中有一位英文老師，非常熱心地幫忙翻譯。
點完菜後讓我很意外的是飛利浦與蘇西儘然是素食者。
「我不是因為宗教理由而吃素，但自從吃素後身體感覺很好﹔對於佛教我也很有興趣，但因西方接觸機會較少，希望以後也能有機會接觸了解。」蘇西表示，而飛利浦則因蘇西也慢慢改吃素食。
「騎單車旅行這樣的耗費體力，你們營養夠嗎？」
「沿路我們都會補充足夠的水果與蔬菜，體力到現在還沒有什麼問題。」
看到飛利浦夫婦能互相配合，並一起雙騎走天涯，讓人羨慕，更高興路上能再相遇﹔在這餐聊得非常愉快的晚餐後，我堅持由我付賬，更驚喜地是三個人吃了滿桌的食物，才2約旦低那，折合3美元。

Wadi的可怕考驗
「明天早上你們幾點出發？」
「我們清晨五點多天一亮就出發，氣溫涼快些。」飛利浦表示。
為避開中午以後的高溫艷陽，早一些出發是正確的，約好了明天一起出發後，趕緊上床休息。清晨天未亮，聽到隔鄰房間的飛利浦夫婦已經整裝預備出發了﹔我雖已醒，但早起的壓力卻讓我一夜未好眠，決定還是晚一點出發，自己騎乘較為自在些。六點多打點好行裝，跨上雪豹獨自騎離剛甦醒的Tafila山城，迎面撲來的是清晨冷洌的空氣。
哎！車把上的馬錶數據怎麼沒有反應？沒有馬錶里程資料的參考，就無法知道行進的里程數，更不易掌握行程。停下車檢查與調整固定在前叉的馬錶感應器位置後，馬錶的數據依舊不動，重要的裝備確定是故障了！
一樣固定在車把上，但一路上還未充分使用的台灣航電公司贊助的GPS衛星定位儀，此時終於派上用場。GPS除了定位的功能外，也能顯示出行進里程、速度與高度等資料，暫時可以替代馬錶﹔但路程中長時間的使用會較耗電池，所以只在急需時才使用。
公路蜿延的翻越Tafila山城後面的山嶺，漫長的上坡路又是一次考驗，還是緩慢的往上爬。
「咻…」，一台小貨車自後方超前，坐在車後的小孩，冷不防的又丟出石頭。
在巴基斯坦的情況又重演，人在疲累的時候，火氣也特別大，直接的破口大罵，只是車子已經駛遠，騎在上坡路段想追也追不上，心理只能忿忿不平地想著，「這個小孩如再被我遇上，非得要好好的修理一下。」來安慰自己。
路爬升至坡頂，抵達了海拔1300公尺的高原上，平坦的高原台地可以暫時揮別上坡的辛苦，但參考手上的地圖，標示著前方是Wadi Hasa 。
「阿拉伯文Wadi的意思？」之前問了李學政。
「Wadi的發音跟中文的窪地很像，其意思也一樣，或者是盆地、河流。」
所以看到地圖上有標示Wide的地方，可能就是一段越過河谷或窪地的上下坡山路了。
「Wadi Hasa到了！」在台地邊緣平坦的路面盡頭，眼前出現了一個深邃荒涼的山谷。
只見公路像彎曲的線條，之字盤旋的畫在空無一物的土黃色山坡上，再越過山谷底的橋樑，經對面的黃土山坡，往上延伸，消失在與這邊高度相同的另一座高原。看到這般景象，心中暗自叫苦，也不知道山腳的高度多少，因為這邊下的越深，那邊爬的越高，只能祈禱海拔高度不要落差太多。
迎面衝入凜冽的空氣中，不用費力地踩踏，一路乘風而下，手錶上的高度值從1200公尺、800公尺、500公尺一直遞減。再探頭往下望，橫越河谷的水泥橋依然還在山腳下，早先出發的飛利浦夫婦正在過橋；而公路還在下坡，旅程中第一次產生不喜歡下坡路段的騎乘。等到雪豹馬不停蹄地滑行到跨越山谷的大橋上，迫不及待的低頭看著手錶，海拔高度只剩350公尺﹔再抬頭仰望看不到的山頂，「慘了！沒有1000也有900公尺！」心裡無力的嘀咕著。
艷陽下的谷地，沉悶的空氣中，氣溫更為節節升高，全身大汗淋淋的拖著緩慢的節奏，騎在爬坡路段上。
「嗡嗡嗡…」汗水的味道，不知從那裡吸引了一大群蒼蠅，如不速之客般，一路圍繞在車旁，許多更是密密麻麻的停駐在身體或是單車上，帶來了討厭與發癢的感覺。手中雖然不斷飛舞著毛巾，但卻也趕不走這一群討厭鬼，擺明了一副跟定我的態勢，又遇緩慢的上坡路段，無法用速度擺脫，無奈的只能任其耀武揚威，真是「虎落Wadi被蠅欺」。
在天氣悶熱的艷陽高照中，流不盡的汗水，蜿蜒的陡坡山路，加上一大群揮之不去的蒼蠅，又煩又累﹔約旦乾燥荒涼的Wadi，不同於絲路戈壁灘，是另外一種炎熱荒涼的地形環境，宛如進入火熱的地獄中，又增加了旅程中不同的難忘體驗。

●熱情的約旦人民
在約旦Wadi中的高溫、陡坡、蒼蠅圍繞中奮力往山頂踩踏著，適逢星期五伊斯蘭教的休假日，原本車輛來往稀少的國王公路，多了些全家出遊的轎車。而前方未曾再出現飛利浦夫婦的身影﹔蘇西的體力真是驚人，在爬坡路段我還是無法追趕上，只有繼續獨自的與Wadi苦戰。
叭！叭！從許多過往的車輛，傳來打招呼的喇叭聲與加油聲，令人振奮了不少精神，也有貨車停下來，示意叫我上車，婉拒後，再騎上陡坡山路時就有些後悔了，心裡總想著剛才應該上車，就不用這麼辛苦的踩踏。有部分司機則放慢速度從車內伸出手臂，打開手掌，握成球狀左右轉動，原以為是打招呼的動作，後來聽李學政解釋，「他意思是：為甚麼？」對一些約旦當地人而言，可能想不透這些外國人為何那麼神經，頂著大太陽，在炎熱高溫中的Wadi山路上騎自行車。
一部從對面下坡而來的轎車，忽然放慢了速度，車內伸出手拿著東西，在會車時，駕駛就將手上的東西遞給我，拿到手中一看，原來是幾根清涼的小黃瓜﹔在炎熱的高溫中，真是荒漠甘霖，消暑止渴的好食物。Wadi中的一路上坡，讓我再次感受到約旦的人情味。
14公里的上坡路，爬昇了900公尺，再回1200公尺的高原台地﹔令人驚奇的是，眼前出現了一大片生意盎然的綠色世界，與一步之隔，宛如沒有生命的乾燥黃土Wadi山谷，有著極端的差異﹔在和風吹拂下，氣溫涼爽多了。約旦的行程中給我處處意外，與以前想像中的約旦可大不同。
騎進Mazar小鎮，路旁有一些小吃店，雖已過午餐時間，在炎熱的高溫下可沒有甚麼食慾﹔但為保持體力，還是需進食。停車進入小吃店，只見老闆好高興的招呼著，一些原本坐在店內的當地人，也起身讓位。點了包著炸薯球、洋蔥等材料的當地捲餅，把他想像成家鄉的春捲吃著。
「你好！我的名字是某某某。」「你從哪裡來？叫甚麼名字？」店內鄰桌的客人用著生硬的英文問著。陸續又從店外走了一些人進來，熱情的問著類似的問題，一些小孩子好奇的跑來看看我後又跑開，可不會把我當稀有動物看吧！
「下午你有時間的話，歡迎到我家。」有人邀請到他家作客。餐廳老板笑的更開心。在這個小鎮上可能少有外國人停留，更何況是騎自行車的東方人。老闆也覺得非常榮幸能在他餐廳用餐，結帳時2個捲餅、2瓶可樂才1低那，真便宜！
看到公路上方的城堡，就知道已騎抵克拉客Karak，克拉客位於Tafial北方65公里，曾是古代商旅從埃及往敘利亞貿易的必經之路，鎮內因山丘上遺留了一座十字軍東征時期建設的城堡，而成為觀光旅遊點﹔從公路還要一段上坡後，騎進克拉克鎮內找旅館住宿。
「你迷路嗎？再上坡到城堡邊，那裡有幾家旅館。」又遇熱情的約旦人主動指引路線。
騎上古堡旁，恰巧再見飛利浦夫婦也正在找旅館，一路翻山越嶺，沒有追上飛利浦夫婦，他們的速度也不慢，不過又再克拉克碰頭了。

●Wadi恐懼症
「我的旅遊資料上寫著，從克拉客到美達巴之間的Wadi Mujib，路陡爬昇高，應該比騎過的Wadi Hasa更辛苦。Wadi Hasa已經把我整慘了！沒想到還有更厲害的在後頭。」蘇西搖著頭說。
翻開地圖仔細研究，到美達巴的路程連Wadi Mujib在內，共要經過連續3個Wadi，知道了這個不好的消息，還未騎已先軟腳了。
清晨6點離開克拉克，下滑接回國王公路，突然的一段陡昇坡，讓我下來推車。坡路陡的連推車都吃力，心裏趕緊安慰自己：「希望今天不要再有這種路。」
公路依舊上上下下，沿路山坡與台地上的田野，宛如鋪了一層綠色地毯，風景優美有如歐洲景緻。而約旦只在4、5月的春天期間，才能欣賞的到綠意盎然的世界。一個路人看到我就指著前方，心想他的意思可能是前方也有自行車騎士，不出所料，飛利浦在路旁休息用早餐。
「我們騎錯路，繞了一大圈，還好熱心的當地人開車帶領我們騎回正確的公路。」「你的速度一定很快才追上我們。」飛利浦笑著說。
「我的體力不行了，騎得很慢，還是你們先騎吧。」用完水果後，蘇西跨上鐵馬說著。
「我想未必喔！」出發前我們忽然禮讓起誰先騎，不過我還是喜歡在後面自在點。
停下來照個相，已不見飛利浦夫婦的蹤影。公路開始下坡，Wadi Mujib到了，該來的終於來了，心裡嘀咕著。看著對面山坡上的公路盤旋而上，坡度更陡，肯定是一場硬仗。跨上雪豹乘風而下，不過，由於路陡彎曲加上路面整修騎乘需小心，一路下滑到河谷中，一看海拔高度，「天呀！只剩100公尺」這下可有的騎了。而遠遠看到飛利浦的身影，想追都追不上，還是他們體力比較好。
豔陽高照下，超過40度的高溫，沿路的荒涼山坡毫無遮蔭處，揮之不去的蒼蠅，騎不完的陡坡，宛如置身火熱地獄般。看著上方山頂公路旁的小屋，自己都懷疑是否騎的上去，只有咬牙一下一下的硬踩踏板而上，此時的意志力非常脆弱，如果有卡車停下來，一定會不加思索的上車。眼見小屋慢慢的接近，踏騎了10公里的連續上坡路，再爬回800公尺的台地上，趕緊找個小店消暑解渴。
解決了最艱難的Wadi Mujib，地圖上標示著前方還有兩個Wadi，只能安慰自己應該不會那麼難吧！公路前進沒多久，又開始下坡，但還好這次落差沒那麼大，但酷熱的高溫，逼的我不得不在河谷附近，找了個小候車亭休息避熱並吃小黃瓜、柳澄充當午餐。在精疲力盡中，心裡又浮起，真不想騎環球這段路程的念頭。路上吃不飽、睡不好，辛苦萬分、累的半死，又要排除突發狀況與孤獨感，在家的生活一切多順暢呀！
想歸想，路還是要騎，當做白日夢一場﹔騎上台地後，又鬆了口氣，只剩下一個Wadi了，就可輕鬆到約旦首都安曼。重要的是再找個小店消暑。
「你從哪裡來？」坐在小商店裡頭的年輕人用英文問道，不懂英文的中年胖老闆則一溜煙的不見人影。
與名叫阿拉丁的年輕人，就在小店裡天南地北的閒聊，並痛快的喝了兩瓶清涼的雪碧汽水，既消暑又止渴。
「以前我曾經騎過自行車到美達巴，在前面的Wadi，因為路陡都要推車而上。」聽他這麼一說，前方的路段，可能又是一段地獄，趕緊加滿水準備上路。
「老闆是我叔叔，你不用付錢！」阿拉丁熱情的堅持不收飲料錢，在盛情難卻下告別這個可愛的年輕人，再次感受到約旦人的熱情。

●騎抵安曼
告別阿拉丁，一鼓作氣往前騎。公路行進在丘陵間，山坡有些上下起伏，但一直沒有阿拉丁形容的推車陡坡，只是氣溫依舊悶熱，就在40度高溫陪伴中騎抵美巴達。那有Wadi？Wadi在那裡？通過了之前如地獄一般的Wadi考驗，最後這個Wadi，就在沒什感覺中騎過，心裡還懷疑的問怎麼沒看到Wadi。
美達巴Madaba位於安曼南方40公里，因摩西山而成為旅遊景點。
花了快一個星期時間，從南往北縱騎，辛苦越過約旦的中南部高原、台地與Wadi。5月2日騎進安曼市區(Amman)，沿著公路旁市中心的指標牌一路下滑，進入車輛人潮擁擠的世界。
旅途中最頭痛的就是進城。每次騎抵大城市，將面臨複雜的道路系統，時常身陷都市叢林中，不知身在何處。騎進安曼市中心，雖然手上有市區地圖與預計投宿的地點Palace Hote，也約好飛利浦到達安曼後來旅館找我﹔但安曼彎曲不規則與單行道的道路網，使我研判地圖錯誤，以至於騎著單車繞來繞去，深陷一個多小時不知身在何處。拿出地圖問當地人，也沒人能確定所在的地點及在地圖上的位置，在精疲力盡後，只能將繞經幾次招牌明顯的Amman Palace Hotel假設是Palace Hotel，入內詢問。
「Palace是舊名，Amman palace是新名，單人房12低那。」胖胖的旅館櫃台經理表示。
「但我的旅行書中寫的是：單人房是8低那。」我把旅行書上的資訊，指給他看。
「10低那OK！因8低那是以前的價格。」10低那，折合15美元，能殺價下來就能接受了。
雖已打點好住宿，但還真不甘心陰溝裡翻了船，特別出去逛一圈，認識環境。走進市中心街道，卻一直無法與地圖吻合，恰巧經過遊客服務中心，入內詢問後，才知先前的地圖判斷完全錯誤，難怪會深陷其中，誤導方向又不知修正，讓自己迷失在市區中。在知道正確方位後，心裡才落實不少，其實在人生的過程中，是否也如此呢？
確定了方位後，當然Amman Palace Hotel 也不是我預計投宿的Palac Hotel，但誤打誤撞中，以較便宜的旅館價格，住進了有衛浴、電視、冰箱的房間，只是飛利浦夫婦應該找不到我住在那裡了。

●不實際的約旦軍人
從旅行資料與訊息中得知，以色列的出入境手續，辦理麻煩費時又檢查嚴格，這對於攜帶許多裝備的我，一定會造成相當的困擾，因此行程在騎抵約旦安曼後，預計避開以色列，轉搭飛機到希臘。
「你為何不去以色列？難得到達中東地區，都已經到隔壁，你又有簽證，至少也應該到聖城耶路撒冷走走。雖然出入境手續麻煩，但絕對值得一訪。」停留安曼時，在胡嫂熱心建議後，決定重新規劃行程，並從旅遊資料中，獲知可以從以色列的海法港搭船到希臘，越過地中海進入歐洲。
在安曼停留期間，僑胞的熱情，讓我這個海外遊子可是感動不已，雖然有些依依不捨，但路又遠又長，任務未完成，不走還真不行，心中只有滿懷感謝，繼續騎上征程。
5月11日清晨六點，帶著留念的心情，沉重的踩著踏板，在不變的節奏中，轉動的雙輪，又再次載著我，離開一個才剛熟悉的城市；一路上不斷重複著旅行者無法改變的宿命。
在清晨沁涼的空氣中，從海拔700公尺的安曼市區，一路沉寂的爬升回到海拔850公尺的美達巴路口後，公路沿著山坡一路下滑，往山腳下那片廣闊的谷地，屬於地球地理上的奇景也是最低處，海拔高度低於海平面三百多公尺的死海窪地狂奔前進。
輕鬆的追風馳騁，滑抵距離安曼35公里的海平線界碑；界碑旁的看板，畫著簡單清楚的高度示意地形圖，標示著低於海平面350公尺的死海盆地，與地中海的海平線，以及位於死海兩側海拔800公尺的耶路撒冷、安曼這兩座城市，彼此之間的落差圖。清楚的曲線中，顯示出到耶路撒冷的路程，又是一場需要爬升一千公尺的硬戰。
「你要到哪裡？」離開海平面界碑五百公尺處的死海路口檢查哨，一位約旦長的清瘦的年輕軍人查看我的護照並問道。
「我要到以色列。」
「啊！」清瘦的年輕軍人邊翻閱護照邊回聲。
「以色列！」，「啊！」清瘦的年輕軍人回應更大聲。
原以為我英文說的不標準，導致他聽不懂，正想著如何解釋時。
「你要到胡笙國王橋吧！」清瘦的年輕軍人說著，嘴角露出狡猾的笑意。
「對！對！我要到胡笙國王橋。」我趕緊接話回答，心裡頓時的恍然大悟，到底是怎麼一回事。
以色列在1967年第3次的以阿戰爭中引起，從約旦手中奪走約旦河西岸的土地後，約旦一直難以釋懷，但國力與武力又不如以色列，無法取回這片土地，只有不實際的宣示著，約旦河西岸還是它的國土。所以為避免麻煩，旅行資料中有提醒旅人，從這條路線進入以色列，最好是說要前往胡笙國王橋，而不要提到要去以色列的字眼，以避免激起約旦軍人的挫折感，引起不必要的刁難。胡笙國王橋是約旦與以色列的出入境口岸界橋，但是在以色列則稱為艾倫橋。
一時的疏忽，脫口說出了要到以色列，難怪崗哨軍人會故意裝作聽不懂。
「你有攜帶照像機嗎？」「這個區域不能拍照，所以底片要抽出來。」年輕軍人看著我的像機冷漠的說著。
這下可糟糕了！他剛剛一定遠遠的看到我在海平線界碑拍照，但心裡隨即想到，界碑本來就是一個地標景點，遊客也都在那裡拍照留念，照道理怎麼可能不能拍攝﹔所以我也沒有再進一步的動作與言語，局面就這樣沉默地僵持著。
「好了！你可以走了。」在歷經幾分鐘的沉默後，年輕軍人終於開口，嘴角一樣露出狡猾的笑意。
不用抽出照機內的底片就讓我走，這分明是故意的刁難與唬弄，還好沒有那麼聽話，讓他戲弄在股掌之間，更救回了心血拍攝的底片。
「這些約旦軍人真不實際，有辦法的話就把失去的國土拿回來吧！不用各唱各調。」騎離開檢查哨時，心裡嘀咕著。

●騎進死海
位於以色列與約旦邊界的死海盆地，低於海平面300多公尺，是地球最低的地方。因為地勢低於海平面，流入死海的水再也沒有地方流出，自然形成了一個內陸湖。從四周荒涼戈壁高原沖刷而下的河水，蘊含著豐富的礦物質與鹽分，進入了有進無出的死海﹔谷地中的高溫與艷陽，將水分蒸發，遺留了礦物質與鹽分﹔在經年累月的自然循環中，湖水的鹽分與濃度自然變的極高，使得生物都無法在死海的湖水中生存，形成一個毫無生命的死湖，這也是死海名字的源由。
由於湖水中的高鹽分與濃度，泡到水中也不太容易沉下去，所以輕鬆躺在死海上看報紙的特殊享受，也就成了許多旅行者的夢想。剛泡到死海裏，記得將臉部朝上，以仰游方式，身體與四肢放輕鬆，自然就會浮起來﹔但特別要注意不要因為緊張而身體翻轉，導致臉部泡入水中喝到水或眼睛浸到水，在高濃度的鹽水中，感覺可不好受，甚至有遊客因多喝了幾口水而嗆死或引起腎衰竭。
大部分的旅人會以為到以色列才能拜訪死海，其實死海的西岸屬於以色列，但東岸則是約旦的國土，兩國的國界以死海中線為界。所以到約旦旅遊，可千萬不要錯過到死海一遊，體會浮在水上不沉的感覺。由於約旦認為死海是宗教的聖地，為保持地區的清靜，並沒有大肆的開發東岸，所以旅遊設施簡單﹔而位於以色列的西岸，則早已開發成旅遊觀光景點，旅館、餐廳食宿齊全，死海泥的護膚保養，更是名聞遐邇，也成為至以色列必遊之處。
騎進低於海平面的死海盆地，隨之而來的是悶熱的高溫，天空中宛如有九個太陽般，將炙熱的陽光照射在荒涼乾燥的大地上，再輻射出陣陣的熱浪空氣，在如此的炎熱高溫籠罩中，早讓人頭昏腦漲了。
地圖上標示從Shunat小鎮需轉彎往西行，就可到達邊界口岸胡笙國王橋﹔昏昏沉沉的踩著踏板，而路口前也沒看到清楚的地名指標，有的指標只寫著看不懂的阿拉伯文，只有一路的往前騎。在騎經一小鎮時，心裡直覺得路口不可能那麼遠，只好停下車與滿口阿拉伯語的當地人，拿著地圖比手劃腳一番，才確認出已經騎過Shunat小鎮，抵達了10公里外的Karama小鎮。還好及時的發覺，但回頭一來一往之間，就在艷陽下就多騎了20公里。
「你不能騎單車過橋，要先到辦公室裡面辦理出境手續後，再搭乘巴士過邊界到以色列。」口岸門口的約旦警衛熱心的說。
「真麻煩又要拆單車轉搭巴士，可惜不能騎單車過國境，在胡笙國王橋上拍照。」心裡發著牢騷。
「你總共騎了多遠了？9000多公里！哇！真是一段很長的旅程，我來幫你拍照片。」在辦完約旦的出境手續，正要將單車上的裝備卸下，放進巴士的行李箱時，一對法國年輕旅行者好奇問著，也熱心的在旁幫忙。一路上總會遇上一些熱心的人們，在欽佩之餘並伸出援手。
在口岸鬆散的管制中，人來人往，輕易的辦理約旦出境手續，巴士等著出境旅客坐滿後才開動，往以色列口岸出發。每次進入新國度時，心裡是既興奮又期待﹔但此次坐在開往以色列的約旦巴士中，感覺的卻是一股連四周空氣都壓得死沉沉的嚴肅緊張氣氛，更不知要面對多少麻煩的入境手續才能進入以色列。

4-1埃及

前進埃及
開羅Cairo-路克索Luxor-阿斯旺Aswan-紅干達Hurghada-三謝客Sharm el Sheikh-努威巴Nuweiba
●前進埃及
1999年4月7日在曼谷機場海灣航空的櫃台，看到航空公司的服務小姐頭帶著紗巾，已經有阿拉伯的味道了。
「你有沒有埃及簽證？」「你的回程機票？」「沒有機票，簽證不一定會給！」櫃檯小姐問著我。
預計到開羅機場辦理埃及的落地簽證，可能會有問題？怎麼又有這種狀況，旅行資訊都沒有註明，總不能被卡在曼谷機場吧！趕快解釋我的自行車行程與翻開護照內的接續國家簽證。
「你有沒有信用卡？」櫃檯小姐看了我的信用卡與主管再討論。
拿出信用卡證明我的經濟能力後，終於同意讓我辦理登機手續。出門在外，信用卡是很重要的，除了方便，還是經濟財力的證明。
行程中，再增添一點簽證的小插曲，順利的從曼谷轉海灣航空到達巴林，由於無法當日轉機到開羅，因此航空公司還安排進入巴林住一夜。
巴林這個陌生的地名，以前只知是位於阿拉伯地區。透過這次轉機進入後，才知道它是位於沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國之間的波斯灣，由一小群波斯灣島嶼組成的國家，巴林主島長僅40公里﹔從1930年代發現石油後，現在油藏已經開採殆盡，採集珍珠等傳統工業，才日益重要。在機場辦好入境手續，進入巴林的旅館，已經晚上11點，市區看來也沒什麼夜生活了。
隔日一早，小巴士接往機場，就這樣匆匆一瞥，巴林這個位於沙漠小島上的繁華城市，並在護照上多留下這個國家的入出境章。
在巴林機場的候機室，等後多時，海灣航空的飛機才跚跚來遲。透過候機室的玻璃往外尋找，終於看到我的托運行李與單車，正準備送上飛機。從尼泊爾托運的行李需要在曼谷與巴林轉機與過夜，一直耽心行李是否會順利抵達開羅﹔看到了行李預備上機，已確定沒問題，就能安心了。
但臨登機前，卻又看到行李並沒送上飛機，行李車將托運行李不知拉到何處﹔滿腹懷疑進入機艙後，看到大部份是埃及人的滿艙乘客，艙內的行李箱內更塞滿行李﹔可想而知，我們的行李一定是無法送進貨艙，而沒有一起登機。
整部飛機中，沒幾個外國旅客，飛機上西方國籍的空姐，服務態度就顯得有點不客氣與不耐煩，除了可能有種族歧視外，與搭機的埃及人水準不高也有關係。到達開羅機場，在移民局櫃台前的銀行買了15美元的印花，自行貼在護照的內頁後排隊蓋章，沒有任何的麻煩與刁難，順利的進入埃及。

●開羅的可怕交通
擁有悠久歷史文化與豐富古文明遺跡的埃及，位於非洲大陸的東北方，北臨地中海，東面紅海，西接利比亞，南毗蘇丹，為世界四大文明的發祥地之一，是我環球行程中唯一的非洲國家。
辦好埃及的落地簽證入境，至行李轉盤﹔不出所料，許多埃及旅客都推著一大堆行李等候海關檢查，巴林上機的旅客行李，當然並不在其中，而海灣航空公司只發了一張證明單據，明天再親自來機場領回行李。每更換一個陌生國度或大城市的過程中，除了要從新適應環境外，沉重的裝備行李是一大負擔，尤其在轉換其他的交通工具，如飛機、火車等，極易發生突發狀況。
出了機場，與拉客司機經過一番討價後，到開羅市區一人20元埃及鎊，折合6美元，並分送到目的地。從機場到開羅市區的路上，見識到了開羅擁擠的交通，也少有人在路上騎乘自行車。
位於尼羅河三角洲頂點以南的開羅(Cairo)，是埃及的首都與非洲第一大城市，也是世界上最古老的城市之一﹔由於人口近一千萬人，開羅是一座交通混亂、人種複雜、衛生條件較差的城市。市中心埃及博物館附近的Tahrir Square有許多廉價旅館與旅行社，所以成為了自助旅行者聚集的區域。
進入混亂的市區街頭，還好沒有帶著裝備行李找落腳的旅館，花了一些功夫，才找到大廈中庭後方狹小的電梯，進入位於大廈頂樓的太陽旅館，這一帶的旅館大部份都位於大廈的頂樓，目標不很明顯﹔許多自助旅行者投宿在太陽旅館，無衛浴的單人房30鎊，時常會一房難求，所以櫃檯的服務態度就顯得不怎麼耐煩與和善。
「計程車含停車費20鎊」重回機場領出托運行李，正找車回市區旅館時，一位胖司機正努力的叫客招攬生意。雖然比從市區來機場貴了5鎊，但背著沉重的行李並不方便移動，還是上車。
「要付5鎊的停車費。」計程車在停車場收費亭前停車，胖司機伸手向我要錢。
「上車前不是說含在車資裡嗎？」他卻堅決否認，不得已拿出5鎊給他。
開到收費站，只覺他動作有異的下車出去付費，並擋住我與收費員之間的視線，我趕緊轉換位置，好好瞧瞧他想搞什麼鬼？只見從收費員找回的錢，他一手就迅速的進了口袋。
「還我的錢來！」一進車內，我故意非常生氣的搓破他的把戲，並堅持的要回了找零的3鎊。但胖司機不要臉的功力，簡直到了爐火純青的地步，一路上還假裝熱心的介紹開羅，但我完全不領情，並細數他的不對，車內氣氛並不好。到達旅館時，在彼此的提防中，一起下車，在我付了車錢後，他才打開行李箱讓我拿行李！宛如一手交錢一手交貨的鏡頭﹔臨離去時，胖司機盡然還有臉要小費呢，被我臭罵之後，才不甘心的揚長而去。與埃及人的第一次正面交鋒。

●處處騙人的世界
停留開羅的幾天中，實在有點無法忍受﹔除了要提防當地埃及人的欺騙手段，行走與穿越馬路可要自求多福，汽車不會減速，也不禮讓行人，紅綠燈只僅供參考﹔所以在開羅市區要過馬路，可要學習開羅當地人，穿梭車陣的功夫，不然是寸步難行與危險萬分。
Tahrir Square附近地區有許多觀光遊客出入，所以在大街口，都有穿著黑色軍服，手持步槍的年輕軍人站崗，維持著地區的安全﹔讓人身處在這個混亂複雜的都會中，帶來一絲僅有的安全感。
「你要辦國際學生證嗎？」行走在街頭上，總會有埃及年輕男子搭訕詢問。國際學生證在埃及可是一項節省旅費的利器，憑著學生証，在處處要門票的埃及，大部分可享受到半票的優待﹔所以許多旅行者也會四處探詢，如何申請國際學生証，但大部分的答案是沒有學生証就無法申請。
「只需要相片、護照影本與費用，我們就可以幫你申請國際學生証。」隨著一位高瘦的年輕男子，帶進了小巷內一間賣樹皮畫的小店內，年輕男子還是拍著胸脯保證可以申請到國際學生証﹔心裡雖然存疑，但是試試也無妨。
「這是昨天我們幫忙一位女觀光客申請的，她今天就會來拿。」在店內另一位夥計，拿著我的護照去影印的空檔中，年輕男子拿出了一張新卡片，表示他們可以申請。
「你要幫我申請的是同樣的卡嗎？」從一開始就有些懷疑的我，眼尖的看出了那張卡是國際青年証，而不是學生証，在拿回了護照後，再次的質疑年輕男子。
「是的！」「之前我說要幫你申請的是國際青年証不是國際學生証。」雖然被我識破，年輕男子還是面不改色，大言不慚的狡辯著。
「影印費要付1埃鎊！」在我表明了不願申請，年輕男子又開口要錢﹔再經過一番爭辯後，我只丟下5角埃鎊，彼此不歡而散，趕緊離開巷內的是非之地，心裡並慶幸著，沒有再被狡猾的埃及人欺騙上當。
在埃及旅行除了語言不通外，大部分只有阿拉伯文的標示，再遇到狡詐的埃及人，就會讓旅行者吃足了苦頭﹔而我們所稱與使用的阿拉伯數字，其實是印度人所發明，完全不同於真正的阿拉伯數字﹔為避免被無止盡的敲竹槓，一定得記清楚阿拉伯數字的寫法。
在埃及的外國觀光客，就宛如桌上肉，被當地人隨意的猛敲猛吃。

●寸步難行的埃及路
順利拿回行李與單車後，在開羅混亂的環境中，決定還是搭車探訪金字搭，以避免麻煩，並開始規劃埃及的騎乘路線並探聽與收集相關資料﹔原本預計從開羅沿尼羅河南下騎至路克索，再轉東渡過紅海入西奈半島再進約旦，行程較為順暢，且避免再一次托運沉重的行李。
「開羅到路克索，可以騎單車，安全沒問題！」對於路上的情況，特別至觀光局火車站旅客服務處查詢，觀光局人員肯定的表示。深信來自官方的訊息後，就確定了行程路線。
「我的朋友，去年來埃及騎自行車旅行，從開羅出發後，就被當地警察攔下，並以安全為理由，禁止騎乘自行車，請他搭車離開。」在旅館才組裝好單車與打理裝備時，同旅館的美國旅行者在閒聊時表示。
「尼羅河的這段路程，當地居民因宗教問題的訴求，曾發生向外國觀光客槍擊事件，因安全理由並不鼓勵旅行者單獨前往。」得到美國旅行者的馬路訊息後，我再詳翻甫自書店購買的英文旅遊書，查到書上的資訊。
「因為昨天你幫助我，願意配合更換房間，所以我喜歡你。而目前尼羅河地區的情況雖然有改善，但不建議你單獨騎乘，因為難免會有突發狀況發生。」「最好是搭車到路克索，你可選擇包含車資與住宿的路克索二日遊行程，對你會比較方便！」旅館的工作人員小鬍子表示。先前詢問時，他還表示沒什麼問題，但現在又改口了﹔還好有幫他忙，才得到他的衷心建議。
預計的行程只好緊急喊停，更改為先搭火車至路克索，以避開這個危險區域，轉往阿斯旺，從阿斯旺騎到路克索，再轉往紅海地區進入約旦。在落後國家騎自行車旅行，路上的突發狀況與安全問題，對單車騎士是很大的負擔與壓力﹔而停留開羅的期間，也見識到埃及人隨意騙人及敲竹槓的本領，連來自官方單位的訊息，也不可全信。

●路克索
背著連自行車共3大包的沉重行李，與同宿的另四位旅行者，前往開羅火車站﹔還好是報名太陽旅館的路克索2日遊，行程包含了開羅至路克索的夜班火車票、住宿、接送與當地遊程。
在旅行社人員帶領與專車的接送下，可減少了許多我的麻煩﹔因埃及的火車票上寫的都是阿拉伯文，在人潮洶湧的開羅火車站要找對月台、車廂與坐位，可就得發點工夫﹔且背著沉重的大包袱，行動更為吃力與不便，單獨一人難免無法兼顧，在出入混雜的搭車過程中，極易引起宵小注意。
搭了9個半小時座無虛席的夜車，在4月12日上午抵達路克索﹔第一要務還是打聽阿斯旺到路克索的路況，從觀光旅遊局與當地旅行社服務人員得知，路上應該沒什麼問題，因此敲定埃及行程從阿斯旺往回騎。
路克索(Luxor)位於尼羅河中段，距離開羅南方六百多公里，是古埃及中王朝與新王朝首都底比斯的所在地。底比斯建於古埃及的十二王朝時期，距今已四千多年，被譽為「一百城門的底比斯」曾是世界最大的城市，遺留許多見證古埃及文明的古蹟，如帝王谷、帝后谷、卡納克神殿、路克索神殿。擁有64座帝王陵墓的帝王谷，在發掘出來的陵墓牆壁上，一幅幅的彩色壁畫，生動的描述著古埃及人當時的宗教信仰與生活，更留下重要的考古見證。
被尼羅河分隔為東西兩岸的路克索，依照古底比斯人的觀念，東岸為日昇之處，稱為生者之都，所以市區是位於東岸﹔太陽西沉的西岸是靈魂安住之鄉，稱為死者之地，帝王谷、帝后谷等陵墓都位於西岸，東西岸風貌因此呈現出了極大的對比。
路克索已無開羅的紛亂交通，市區內有許多自行車出租店，旅行者可悠閒騎乘在這個古城中，或搭乘渡輪到西岸，騎單車探訪古蹟景點。或在傍晚氣候涼爽時分，散步或閒坐在尼羅河畔，踏著夕陽餘暉，尋找尼羅河的女兒。

●大地之母尼羅河
尼羅河全長6738公里，是世界最長的河流﹔從位於東非肯亞、坦尚尼亞、烏干達之間的非洲最大湖泊維多利亞湖向北流出，經烏干達、蘇丹與埃及注入地中海，一路提供兩岸子民的飲水、灌溉、魚類，更是孕育出古埃及文化的搖籃。
有大約百分之九十九的埃及人，生活在只佔了百分之五的尼羅河谷與三角洲地帶﹔尼羅河谷寬十至十五公里，對映著兩旁荒涼的黃沙大漠，河岸流域就是所謂的綠色地帶，耕地與城鎮全都位於這條綠色地帶內﹔離開了綠色地帶，寸草不生的遼闊荒涼沙漠上，只有沙漠遊牧民族生活的少數綠洲。
行程經一番的折騰，為了好好體會欣賞尼羅河之美，經過盤算，決定奢侈豪華一下，搭乘遊輪到210公里外的阿斯旺。尼羅河上有許多來來往往的遊輪，有些豪華遊輪等級堪稱五星級﹔這種船上旅館，由於船艙空間不大，除了房間空間無法與路上旅館相比外，其餘的服務品質一樣。旅客可選擇搭船，沿著尼羅河來往路克索與阿斯旺之間，2夜的行程，白天可悠閒的坐在甲板上吹河風、曬太陽，慢慢瀏覽尼羅河岸風光，晚上則在星空下，感受尼羅河夜色之美。
航程中，沿途也會停靠幾個有神殿遺跡的旅遊點，城鎮包含伊斯那、伊德夫、康翁波，讓乘客上岸參觀神殿。搭乘尼羅河遊輪的旅遊費用，依船的等級有所差異，豪華的遊輪含二夜的食宿，花了200美元左右，心裡總覺得還是被旅行社敲竹槓。
船靠岸的遊覽期間，可將單車抬上岸，在旅遊點與城鎮內踏騎，順便尋找是否有旅館，以便安排從阿斯旺騎回路克索時的落腳之處﹔但沿路的城鎮，只看到在伊德夫有旅館﹔所以能充分掌握沿路的資訊，行程就較易安排。
4月16日，船停靠在阿斯旺碼頭，結束了尼羅河的豪華遊輪之旅。阿斯旺(Aswan)位於開羅以南九百多公里，是埃及最南端的城市﹔尼羅河再往南行，因建造了阿斯旺高壩，形成了納瑟這個人工湖，延伸至蘇丹國境內。
許多遊客到阿斯旺最主要的參觀點，是位於南方280公里的阿布仙貝神殿﹔這個神殿，原本因為阿斯旺高壩的興建而將要沉入湖中，經由聯合國教科文組織的努力搶救下，經18年的搬移工程，在離原址不遠的高處重現，其工程浩大，令人驚訝。阿布仙貝原本可經由穿越荒漠的公路前往，但由於發生了恐怖份子殺害觀光客事件後，為了安全理由暫時封閉了陸路﹔所以現在需搭乘飛機前往阿斯旺。

●自助旅行寸步難行
「一塊餅2鎊。」「不然你說多少錢？」烤餅鋪的老闆不懂英文，找了隔鄰的小伙子，一開口的價錢，實在太離譜，知道又再敲竹槓，我則不發一語，轉頭就走。
對於獅子大開口的商家，我是懶的再跟他們討價還價，寧可不買，就是不讓他們覺得跟觀光客做生意，就是亂開價敲竹槓。但在埃及商店的商品與食物，大部分都沒有標價，所以會覺得是個無所不敲的世界，只有進入世界連鎖企業麥當勞，才覺得消費合理。
「妳們是香港人嗎？」在阿斯旺單人房才10鎊的Ai-Oraby平價旅館裡遇到幾位講廣東話的小姐。
「不，我們是馬來西亞人。」進入埃及，能遇到華人用中文交談倒是輕鬆多了！
「巴士站在那裡？巴士站在那裡？」剛進來的伙伴封小姐，正在講訴買車票的糗事。由於許多埃及人並不會講英語，沿路用英文問了十幾遍巴士站在那裡？當地人除了搖頭不知外，依照指引或領路的路線，在逛了半個多小時後，還是沒找到巴士站，只好到火車站買了清晨的火車票到路克索了。
「我們在開羅，也遇到當地人要幫忙辦理國際青年證﹔在委託他們辦理後，還要求用我們的護照做人頭，浪費了半天時間，幫他們買了滿滿一部車的免稅煙酒與電器後，才願意給證件。」接續的話題就是我們在埃及的旅行感想，沿途遭遇的經驗。
到最後大家的結論是：「埃及人真會騙人與敲竹槓」、「講出來的話從不一定」、「對埃及沒留下好印象」、「自助旅行是寸步難行」。埃及、印度這幾個文明古國的當地人，看到觀光客就像是看到錢一樣，旅行者難免要吃虧上當。

●埃及騎車旅行真難
4月18日，為避免阿斯旺地區正午炎熱的天氣，一早六點踏上鐵馬準備往路克索前進﹔大清早氣溫不高，騎乘還算舒服，沿途也引來不少當地人的注目。
騎到阿斯旺城外15公里的警察檢查站，持槍的年輕守衛警察將我攔下，心裡想著該不會不準通過吧！
「你要到那裡？」「對不起！我們無法保證你的路上安全，因職責所在，所以你不能騎自行車去路克索。八點阿斯旺有巴士到路克索，請你騎回阿斯旺，再搭車到路克索。」
天呀！還是不能騎單車到路克索。埃及政府因部份的旅遊觀光區內，發生了反政府份子殺害觀光客的事件後，為了安全因素，在各地的旅遊景點佈署了重兵與裝甲車，以維護遊客安全﹔在城鎮外圍公路的重要交通點與路口，設有檢查哨，過濾來往的車輛與人員，所以更不希望外國旅行者獨自進入鄉村地區，以防止意外發生。依此看來，要在埃及從事單車旅行，可是寸步難行，真是意外之事。
為了安全理由，檢查哨不放行，只好騎回阿斯旺巴士站，再次拆解單車，轉搭巴士到阿克索，在埃及的行程也變的複雜與難以掌握了，更困擾的是單車與沉重裝備，在搭車時的拆拆合合。
重回路克索，想在埃及騎自行車旅行，已無把握與希望了，只有再從重新規劃往後行程了。
「你往後的行程要到那裡？」在路克索的Oasis旅館，櫃檯人員問著。
「後天一早，我有一輛小巴士要到西奈的達哈伯，現在正在湊人，你搭乘的話會比較便宜與方便。」坐的旁邊的一位年輕人說著。
原本就計劃從路克索東行至紅海邊的紅干達，再轉搭船渡過紅海到西奈半島的三謝客，經達哈伯、努威巴進入約旦。在埃及的路上，既然不能騎車，又要轉巴士再轉船才可以到達，還不如一次車程抵達，又不用冒著帶單車行李轉交通工具的風險與麻煩，於是跟他預定。
進入埃及後，既不能連線騎乘，只好選擇在郊區踏騎了。趁著空檔，就從路克索沿尼羅河東岸過橋到西岸的帝王谷地區逛逛，尼羅河旁的鄉村景致悠閒、車輛少，美中不足的還是炎熱高溫籠罩，不到11點，氣溫還昇高至40度C，趕緊騎回路克索避暑休息了。
下午4點，旅館人員突然通知，由於湊不足人數，所以原定明天的車子取消。怎麼又變動了！埃及人的話真的不能確定與當真，要取消，上午也早要通知，才有所準備換搭巴士。
「你可以搭乘晚班巴士到紅干達，再轉明天的船到三謝客。」櫃檯還熱心的建議。
「那麼今天已經付的旅館費用如何？」
「房間12點過後就要付全額了。所以那是你的問題，不關我們的事。」埃及人真是將外國旅客當作斂財工具，錢一落袋一點都無法溝通。
從紅干達到三謝客的船，一星期只有3班船期。為了趕上明天一早的船班，只好依此建議，匆匆收拾裝備，趕搭夜班車了。

●單車另外還要20鎊
「車票20鎊，單車另外還要加20鎊。」從巴士站售票員買到的車票上，只寫著看不懂的阿拉伯文，完全任人喊價。
埃及長途巴士的行李廂夠大，單車都可以放入，但卻要另外收費﹔且費用有時比個人車票還貴，隨售票員開口，當然有一部份一定落入私人的口袋，明知被敲竹槓，但為了裝備安全與順利運送，只能任人宰割。
經過五個多小時車程，半夜12點多才到達紅干達。一下巴士，一堆旅館人員擠在巴士車門旁忙著拉客，混亂中找了一位小伙子，就由他帶出重圍，並且熱心的幫忙搬運與看顧裝備行李，避免了在人群中，無法兼顧多袋行李的安全問題。
到達他的旅館，一切打點好，就已經一點多了﹔一早又要趕六點到三謝客的船，這一夜確定難以成眠了。騎車時，有時真羨慕能搭車旅行，多輕鬆！但現在只覺得騎車雖然辛苦，還是自由自在多了。
紅干達(Hurghada)位於埃及東部的紅海邊，是一個新興的海濱渡假小鎮，消費水準算是整個紅海濱渡假點中較便宜之一，吸引了很多來此渡假，從事水上活動的旅客。因此，鎮內分佈了許多旅館，滿足各層次的旅客﹔但由於船班關係，只能匆匆一瞥。20日天剛亮，踏上鐵馬，沿著紅海邊公路往碼頭前進，順利找到碼頭，不然耽擱了時間，船可是不等人的。
由於沒有摩西能將紅海一分為二，所以現在必須搭乘一個半小時的快艇渡過紅海，抵達西奈半島最南端的三謝客。
三謝客(Sharm el Sheikh)由於紅海美麗多樣的珊瑚，而被列為世界十大潛水區，也成為紅海地區最受潛水旅客喜愛與著名的地點，但這裡的消費與物價水準，就比埃及及其他地區高多了。由於消費太高，騎自行車的行程又不順暢下，一直沒有旅行的心情，因此決定提早到達努威巴，離開埃及接往約旦。
在還未抵達紅海旅遊點時，從旅遊書的描述中，讓我充滿著有如熱帶島嶼的幻想。但到達紅海邊，滿眼荒涼的土黃色岩山，搭配著碧藍的海水，沙灘上偶而點綴幾株棕櫚樹，有點空白、荒涼、沉寂﹔不像熱帶島嶼的椰樹成林，搭配藍天碧海，多彩生動與活躍﹔而夢想到海邊就可以大快朵頤海鮮大餐，但一路只看到賣著塗滿紅胡椒粉的烤魚攤，生猛海鮮店的夢想完全幻滅。此次在安排埃及行程時，閱讀與參考了一些中文的埃及旅遊書，可能因自己的行程較特殊與想像空間太大，或者被作者的主觀看法所誤導，一路上想像與實際，一直有著一些落差與失望。
4月23日，從努威巴搭船進入約旦，最後的埃及行程還是被努威巴的旅館再敲一筆，結帳時硬加上一成的稅，可真是防不勝防﹔對埃及人的印象，已是完全的徹底失望與惡劣。

4-8久違的單車旅行者
騎抵努威巴(Nuweiba)碼頭，由於當地人不會說英文，幾經詢問後，才找到賣船票的窗口。從這裡到約旦的阿卡巴，每天都有船班行駛，快艇的船程約一個半小時，大渡輪就要三個多小時了，而票價差了10美元，所以大部分的外國旅客都選擇搭乘快艇。
將單車推進擠滿人潮的碼頭海關大廳，行李先要經過X光機檢查，這是最不願意遇到的通關手續﹔正要動手拆裝備時，還好埃及關員體諒，直接招手請我從旁邊通道通過，不用檢查就進入大廳辦理出境手續。櫃台前，埃及人正大排長龍等待辦理出境手續，而隊伍行進緩慢，大廳裡又是人聲鼎沸，空氣沉悶，每次進出國家的出入境手續，都是一次考驗。
還好恰巧有一團歐洲的觀光旅行團抵達，移民局又另外開一個專門辦理外國人櫃台，辦理的速度就比擠滿當地人的長龍櫃台快多了﹔埃及政府為吸引觀光遊客，政府單位有時都會禮遇外國旅客，這是在埃及旅遊較便利的地方。
離開了吵雜悶熱的出境大廳，推著單車進入候船室，一眼就看到角落長椅前擺著兩台單車，坐在椅子上的女騎士，也起身伸手打招呼，看到久違的單車騎士非常高興。
「你們是我在埃及第一次遇到的單車騎士。」
「你也是，單車旅行者，在埃及好像絕跡了。」來自紐西蘭的飛利普夫婦，之前居住在英國，這次預計以單車旅行慢慢返回紐西蘭。
飛利普夫婦在埃及的騎乘行程，也面臨與我相同的一些問題﹔不過他們運氣好了一些，有從路克索騎抵阿斯旺，因為沿著尼羅河西岸的鄉道騎乘，檢查站較少，而半路遇到的警察，還是有放行通過。但要往紅海的公路上，就被檢查站的警察攔下，用卡車載運他們到紅干達。談論起埃及的騎乘經歷，彼此都大吐一堆苦水。
從候船室到碼頭，一般旅客都搭乘巴士接駁，但我們就在官員的指引下，通過警衛，騎著單車到碼頭邊的泊船處。
「你們有單車，不能搭乘快艇，要搭乘大渡輪。」快艇邊的一位工作人員表示。大渡輪此時也停在碼頭邊，船艙內可以裝載汽車，開船的時間比快艇晚一些。
「但我們買的是快艇的船票。」飛利浦不解的表示。
「沒辦法！因為旅客的行李太多，而船上的空間有限，單車放不下。」「可不可以上船，要船長決定。」在一番爭取與解釋後，工作人員還是堅持的說著。
我們決定不輕易妥協，也不與工作人員爭辯，就等在入口伺機而動﹔等到快開船的時間，船長恰巧也站在船邊，飛利浦和氣的與船長閒聊。
「如有必要，我們的自行車是可以將輪子快拆下來，就不會佔太多的空間。」飛利浦與船長溝通解釋，爭取一絲的希望。
等了一會兒，再沒有更多的旅客上船﹔開船前，船長終於同意讓我們卸下單車上的行李，將單車搬上船﹔在離開埃及前，又多了一個最後的告別狀況，埃及的行程，實在是沒留下好印象。